サバの刺身
玉ねぎとセリを敷いた上にサバの刺身を盛り、酢コチュジャン、醤油、わさび、レモンは別に添えて、一切れごとに付けるものを変えます。刺身にするサバは、刺身用の表示があり寄生虫対策の冷凍済みだと販売店が示した切り身に限り、冷凍済みでも下処理の間は4度以下を保ちます。
玉ねぎとセリを敷いた上にサバの刺身を盛り、酢コチュジャン、醤油、わさび、レモンは別に添えて、一切れごとに付けるものを変えます。刺身にするサバは、刺身用の表示があり寄生虫対策の冷凍済みだと販売店が示した切り身に限り、冷凍済みでも下処理の間は4度以下を保ちます。
ムール貝を水でゆでて身は取り出しておき、こしたゆで汁を炊き水にします。米粒そのものに貝の味がしみるのはそのためです。炊き上がったごはんには、ムール貝の身とセリ(ミナリ)をのせます。
塩気のある生牡蠣に、青い香りの強いセリを合わせ、粉唐辛子と薄口醤油でピリッと炒めます。牡蠣は軽く火を通すだけなので、ふっくらしたままです。
セリにりんご、きゅうり、生姜ひとかけを冷水と一緒に攪拌します。ミキサーから直接注ぐと繊維の残るとろりとしたジュースで、布で一度こすと澄んだ緑のジュースになります。りんごは酸味のある品種を使うと、甘さに傾きすぎません。
アサリの汁にミナリ(韓国のセリ)をたっぷり入れるので、匙を持つ前から青い香りが立ちのぼります。だしは別に取らず、アサリと薄切りのにんにくを水から煮ます。
韓国のセリ(ミナリ)を5cmに切って生地に混ぜると、茎のシャキッとした食感と涼しげな香りが一枚全体に広がります。焼きすぎると香りが先に飛ぶため、縁がカリッとしたらすぐ取り出します。
澄んだ鍋より濁って味が強く、濃いチゲほど重くないスープに、大きめのあんこうの身が入ります。少量の味噌(テンジャン)で生臭さを抑え、皮の下のゼラチン質が溶け出して、でんぷんなしでも自然にとろみがつきます。
1970年代、馬山(マサン)五洞洞(オドンドン)の魚市場で、商人たちが売れ残ったアンコウを豆もやしと辛いたれで炒めるように火を通して食べたのが始まりとされます。水は加えず、豆もやしから出た水分が鍋底にたまって煮汁になり、濃度は水溶き片栗粉を少しずつ加えて調えます。食べ終えたあと、残ったたれにご飯を混ぜることもあります。
冬のキムジャン(キムチの大量仕込み)に合わせ、塩漬け白菜10kgを一度に漬けます。大根の千切りに先に唐辛子粉をまぶして赤く染めてから魚醤やエビの塩辛、にんにくを混ぜると、ヤンニョムの色がきれいに出ます。カラシナとセリが薬味にすっきりしたほろ苦い香りを加えます。生牡蠣を入れると爽やかになりますが、酸っぱくなるのも早くなります。入れるのは早めに食べる分の容器だけにします。常温で少し熟成させてから冷蔵すると、2〜3週間ほど食べ続けられます。
澄んだスープからまずセリの青い香りが立ち、そのあとに牛バラ肉のやさしいうま味が続きます。味付けは薄口醤油と塩が中心で、浮いた脂はすくうため、牛バラ肉を使ってもあっさりした仕上がりです。
バジルの代わりにミナリ(韓国のセリ)をクルミやパルメザンと一緒に撹拌し、すっきりとしてほのかに苦い青い香りのペーストにします。レモン汁が油の多いソースを軽くし、こんがり焼いた鶏もも肉で食べごたえが出ます。手に入らないときは春菊でも作れますが、香りの印象は変わります。
ゆでダコを強火で2〜3分、返さずに焼きつけると、表面に焦げ目の香ばしさがつき、中は弾力を保ちます。粉唐辛子とにんにくを加えた酢のドレッシングは、酸味のあとにじんわり辛さが来て、淡白なタコに輪郭を与えます。セリの青い香りと赤パプリカの色が対照的で、手早く一品足したい日に作りやすいサラダです。
セリの香りはパセリやセロリとは系統が違い、熱に弱いものです。20秒を超えると湯気とともに抜けて歯ざわりしか残らないため、ゆで時間はそこで切り上げます。
赤貝が旬を迎える春に、生のセリをのせてコチュジャンだれで混ぜるビビンバです。赤貝の身は沸騰した湯から30秒で引き上げ、それより長く置くと縮んでゴムのように硬くなります。
この炒め物の味は、弱火でじっくり色づけたスライスにんにくから始まります。辛みが抜けて甘く香ばしくなったにんにく油で、あさりのむき身とせりを炒め合わせます。
フグは食用として認められた処理済みの製品だけを使います。大根とにんにくを10分先に煮た汁に入れ、唐辛子は使わず塩で調えますが、味見をして塩気より大根の甘みが先に感じられれば十分です。
春のセリを茎ごと大きめに切り、エビと一緒に焼きます。焼き上がってもセリの茎がシャキッと残り、醤油に酢を数滴落とした酢醤油を添えます。
粉唐辛子を使わずクッカンジャン(韓国の薄口醤油)だけで味をととのえるので、汁は澄み、フグの淡白な味がそのまま残ります。にんにくをごく少量にするのも、その味を隠さないためです。フグは必ず検査済みの正規流通品を使います。
アンコウの胃袋は身とは違ってコリコリと弾力があり、噛むたびに甘辛い唐辛子ダレの味がにじみ出ます。塩と小麦粉でぬめりを落としきらないと、下ゆでの段階から臭みが強く出ます。水を少なめにして煮るため、タレは赤くとろりと胃袋の表面にからみます。
セリを醤油と酢の漬け汁に漬けて冷蔵庫で二、三日置くと、茎はしゃきっとしたまま、セリの香りに塩気と酸味が加わります。柔らかくなる原因はたいてい残った水気なので、洗ったセリは広げてしっかり乾かしてから漬けます。
強火で手早く炒めたプルコギと生のセリをコチュジャンだれのうどんにのせて混ぜると、甘辛い牛肉の間からセリのはっきりした香りが立ち上がります。牛肉は漬ける前に水気を押さえておくと、フライパンで水が出にくく、縁にこんがり焼き色がつきます。
温かいプルコギと冷たい野菜が、ひと皿の中で温度差をつくります。醤油と梨ジュースに漬けた牛肉は強火でたれの水分を飛ばし、表面につやのあるキャラメル状の焼き色をつけます。フライパンを十分に熱してから肉を何回かに分けて炒めると、水が出にくく、煮えずにしっかり焼けます。フライパンに残った香ばしい油は捨てず、野菜の味つけに回します。ミナリ(セリ)は5cm長さに切って茎のシャキシャキ感と青い香りを残し、赤玉ねぎは冷水にさらして辛みを抜くと牛肉の甘みとぶつかりません。ミナリは和えて置くとすぐしんなりするため食べる直前に混ぜ、白ごまをたっぷりふって仕上げます。
セリとあさりが一緒に出回る春に作る粥です。ひと口すくうと、あさりのすっきりしたうま味のあとに、さっとしんなりさせたセリの青い香りが追いかけてきます。
牛肉とせりを同じ重さずつ使い、醤油味の牛肉のあとにも、せりのほろ苦い香りがはっきり残ります。せりは20〜30秒だけ混ぜ、葉はしんなりしても茎はシャキッとしています。