バインセオ(ベトナム風ジュージューターメリック米クレープエビ入り)
熱したフライパンに生地を流すとジュッと音が立ち、その音が名前の由来になりました。南部ではターメリックで黄色く、縁がレースのようにカリッと焼けたこのクレープをちぎり、レタスとミント、エゴマの葉で包んでヌクチャムにつけて食べます。
熱したフライパンに生地を流すとジュッと音が立ち、その音が名前の由来になりました。南部ではターメリックで黄色く、縁がレースのようにカリッと焼けたこのクレープをちぎり、レタスとミント、エゴマの葉で包んでヌクチャムにつけて食べます。
乾燥腐竹は2時間以上水に浸ける必要があり、炒め始めるかなり前から準備が要ります。湯葉を干したような腐竹はスポンジ状で、市販の麻辣香鍋ソースをたっぷり吸ってもちもちになります。
中央が盛り上がったジンギスカン鍋では、羊肉の脂と肉汁が溝を伝って、周りのもやしや玉ねぎ、かぼちゃに流れ込みます。肉には下味を付けず、すりおろしたりんごと梨、にんにく、しょうがを加えた醤油と酢のたれに付けて食べます。脂の多い肉から中央で焼き、溶けた脂を溝に回しておくと、油をひかなくても肉や野菜がくっつきません。じゃがいもとかぼちゃは火の通りが遅く、箸が通ったものから取り分けます。北海道では大正時代に羊毛のために増やした羊から羊肉を食べ始め、今は家庭でも、春の花見や夏のバーベキューのような屋外でも焼きます。
「水で煮た魚」という名前に反して、器の表面は真っ赤なラー油で覆われています。白身魚は薄くそいで片栗粉をまぶし、豆板醤のスープを静かに煮立たせた中で火を通すので、辛さの中でも身がふんわりします。仕上げに熱したラー油を花椒の上からかけると、ジュッと音を立ててしびれる香りが立ちます。下に敷いたもやしがスープを受け止め、ご飯が進む強い味です。
緑豆をひいた生地にキムチ、もやし、豚ひき肉を混ぜ、市場の屋台のように油を惜しまず小ぶりに焼きます。よく漬かったキムチの酸味がきいていて、酢を混ぜた醤油につけて食べます。
牛バラ肉を水から煮てアクを取った澄んだスープに、粉唐辛子を溶きます。もやし250gは最後に入れて2分以内で火を止め、やわらかい肉の間でもシャキッとした歯ごたえを残します。熱いうちにご飯にかけて出します。
薄切りのチャドルバギ(牛バラ)から溶けた脂が下に敷いたもやしに落ち、もやしだけ食べても香ばしい味がします。たれはしょうゆににんにく、砂糖、ごま油を混ぜただけの軽いものです。
半分に切った玉ねぎと生姜を油をひかないフライパンで表面が黒く焦げるまで焼くと、生の辛みが抜け、澄んだスープにキャラメルのような甘い香りが移ります。薄切りの牛バラ肉は生のまま器に入れ、煮立ったスープを注いだ熱だけで火を通すため、やわらかくしっとり仕上がります。その短い熱で中まで火を通すには、肉は薄いほど向いています。脂ののった牛バラのコクがナンプラーで調えたスープに溶け込み、本場のフォーより厚みのある味になります。もやし、パクチー、ライムを添えて香りと酸味は各自で加減し、パクチーは食べる直前にのせて香りを生かします。
コリコリしたミミガーに、シャキッとしたもやしときゅうりを合わせ、ピーナッツバターと白味噌の濃い酢だれでからめます。名前に「さしみ」とあっても生ではなく、酢だれの和え物を指し、ミミガーは必ず加熱済みの市販品を使います。
麺の入らない炒め物で、ご飯の横に置き、薄茶色のソースごと少しずつ添えて食べます。鶏むね肉と青梗菜、にんじん、きのこ、もやしを強火で炒め、硬いにんじんだけ薄く切って火の通りをそろえ、青梗菜の茎の歯ごたえを残します。
この炒め物を一番水っぽくしやすいのは、もやしから出る水分です。もやしはざるでよく水気を切って最後の1、2分だけ加え、火を止めたらフライパンに置かずすぐ器に移します。
ごま油で炒めた牛バラ肉のだしですが、もやしが入るので後味は軽めです。もやしは長く煮ると生臭さが出てくるため、頭がまだシャキッとしているうちに火を止めます。
小麦粉を使わず、水に浸けた緑豆だけをひいた生地なので、ずっしりと香ばしく、厚さ1.5cmにふっくら焼くので一枚で一食になります。厚い中でゆでたもやしがシャキッと歯ごたえを出します。
薄切りの牛バラ肉(ウサムギョプ)をにんにくと炒めて脂を出し、その脂で粉唐辛子と韓国醤油(クッカンジャン)を炒めてから煮干しだしを注ぎます。汁が赤く、脂が浮くのはそのためです。青陽唐辛子が2本入ってしっかり辛く、もやしは最後に入れてシャキシャキのうちによそいます。
普段は炒めて作る豚肉ともやしの辛い組み合わせを蒸して仕上げ、油を使わない分、コチュジャンと唐辛子粉の味がまっすぐ伝わります。ふたの下でもやしから出た水分が汁になり、豚肩肉にたれを均一に運び、まだシャキッとしたもやしが辛さを和らげます。肉はもやしの上に薄く低く広げると、中まで同じ速さで火が通ります。もやしは蒸しすぎると水分が出すぎて食感が落ちるため、蒸し上がったらすぐに盛りつけます。鍋底に残った汁には、ご飯や素麺を入れて締めにします。
乾燥唐辛子で辛みをつけたスープにはレモングラスの香りとアミの塩辛の塩気のあるうまみがあり、麺は太くて断面の丸い米麺ブンを使います。もやしとライムを添えて搾りながら食べ、火を通した豚の血のソーセージをのせるとフエの食堂で出る形に近づきます。
アメリカの中華料理では、野菜を混ぜた卵を小さく焼き、別に作った茶色いあんを食べる直前にかけます。ここでは肉は使わずマッシュルーム、もやし、玉ねぎ、小ねぎだけを入れ、たっぷりの油で揚げずにフライパンで焼くので、縁だけが茶色く、中はやわらかいままです。
もやしを30秒で引き上げず中までしっかり火を通すので、シャキシャキというよりやわらかい炒め物です。ひらたけは包丁で切らずに繊維に沿って裂き、味付けは薄口醤油と塩です。
繊維に沿って長く裂いた牛ブリスケットに唐辛子粉の薬味を直接まぶすため、辛みが肉の一本一本にからみます。牛肉をゆでた澄んだスープは味つけした肉と合わさって赤く染まり、ぜんまいやもやし、たっぷりの長ねぎが具を満たします。
生地に小麦粉も卵も入れず、形をまとめるのはすりつぶした緑豆のでんぷんです。緑豆を自分で戻す場合は6時間以上かかるので、その時間を先に見込んでおきます。中火で押さえて焼くと、豚肉とキムチを包んだ表面にこんがりした皮ができます。
ホイアンでは昔、チャム族の古井戸の水と近くのチャム島の木の灰汁で麺を打って固いコシを出しましたが、家庭では太い米麺で代用します。スープ麺ではなく、甘辛く煮詰めた豚肉の煮汁を数さじかけて混ぜるため、もやしやハーブ、砕いた揚げワンタンの皮がそれぞれの食感を保ちます。
水で戻したライスペーパー越しにピンクのエビと緑のミントが透けて見え、揚げも焼きもしないので口当たりが軽やかです。ゆでた豚バラとエビをビーフン、レタス、もやしと一緒に巻き、添えたピーナッツソースにつけて食べます。
肉をフライパンに入れたら数分で仕上がる炒め物なので、玉ねぎ、にんにく、醤油まで手元にそろえてから火をつけます。もやしは茎がまだ白くシャキッとしているうちに火を止めます。
ペナンの屋台では、煙が上がるまで熱した中華鍋の焦げた香り、ウォックヘイがこの麺の味を決めます。平たい米麺とエビ、卵、もやし、ニラを数分で炒め合わせ、濃口醤油とオイスターソースで麺をつややかな茶色に染めます。麺やエビに水気が残ると鍋の温度が下がり、炒めるより蒸した状態になってしまいます。