美酒鍋(日本酒で煮る肉野菜鍋)
この鍋には水もだしも入りません。日本酒と野菜から出る水分だけで鶏肉、砂肝、豚肉、野菜を煮るもので、広島県東広島市西条の蔵人が酒造りの合間に食べていたのが始まりです。汁気が少ないので素材の味がはっきりし、味付けは各自が塩とこしょうで行います。具材を半量ずつ二回に分けて作るため、二回目の白菜やにらもくたっとしません。
この鍋には水もだしも入りません。日本酒と野菜から出る水分だけで鶏肉、砂肝、豚肉、野菜を煮るもので、広島県東広島市西条の蔵人が酒造りの合間に食べていたのが始まりです。汁気が少ないので素材の味がはっきりし、味付けは各自が塩とこしょうで行います。具材を半量ずつ二回に分けて作るため、二回目の白菜やにらもくたっとしません。
生のニラに醤油、酢、粉唐辛子のたれをまとわせるだけで、火は使いません。押したりもんだりすると茎から水が出るため、20秒以内に持ち上げるように混ぜ、すぐに、遅くても5分以内に出します。
徳島県勝浦地方の粥で、ろうすいは雑炊がなまった地元の言い方とされます。米とじゃがいも、なすを煮た上に鮎を丸ごとのせて火を通すと、魚の香りが汁に移ります。煮えた鮎は皿に取って小骨まで外し、身だけを鍋に戻します。鍋の中でほぐすと骨が見つけにくくなります。
ハマグリが口を開くときに出す汁が、そのままこの炒め物のたれの土台になり、だしは使いません。醤油とオイスターソースを少し足し、ニラはしんなりする程度にとどめて、鮮やかな緑のまま盛りつけます。
皮で包まず、丸めた餡にでんぷんをまぶして蒸すと、蒸気を吸ったでんぷんが薄く半透明の膜になります。皮が支えてくれない分、豆腐と春雨の水気をよく切り、餡を練って粘りを出しておかないと、丸める途中で割れてしまいます。
テチャンのこってりした旨みは、内側についた厚い脂から生まれます。強火でその脂が溶け出し、表面がこんがりカリッと焼けます。冷めるとすぐ締まって硬くなるため、フライパンから直接つまみ、焼酎や冷たいビールを合わせることが多い料理です。
クッカンジャンを入れたら、足す前にまず味を見ます。口を開けたアサリから塩気のある汁が出て、それで味が決まることも多く、足りないときだけ少し加えます。ニラは火を止める直前に入れ、1分だけ煮ます。
いかはむっちり、えびはぷりっとした歯ごたえで、一枚の中でも切り分けた部分ごとに食感が少しずつ違います。海鮮から水分が出るため、生地の水は最初から少し控えておきます。
豚肩肉は脂が均一に入っているので、長く煮てもぱさつかず、繊維に沿ってほぐれます。上にのせたニラはしんなりしかけた程度で、醤油だれの豚肉と一緒に箸でつまみます。
ヒラタケとしいたけは1分だけ湯通しして唐辛子粉と魚醤の薬味で和え、熟成させずにその日のうちに食べます。ヒラタケは繊維に沿って太めに裂くと、湯通し後もすぐに崩れません。しいたけの厚いかさは最後まで弾力があります。絞りが甘いと薬味が水っぽくなり、保存中にさらに柔らかくなります。冷蔵しても2日以内に食べきります。
ペナンの屋台では、煙が上がるまで熱した中華鍋の焦げた香り、ウォックヘイがこの麺の味を決めます。平たい米麺とエビ、卵、もやし、ニラを数分で炒め合わせ、濃口醤油とオイスターソースで麺をつややかな茶色に染めます。麺やエビに水気が残ると鍋の温度が下がり、炒めるより蒸した状態になってしまいます。
白ワインであさりの口が開くと、出てきた貝のだしがソースの塩気とうまみをほぼ担い、塩は最後に少し足すだけです。赤唐辛子フレークのほのかな辛みに、火を止めてから加えるニラの香りが重なり、普通のボンゴレにはない青い風味が出ます。ゆで汁を加えて強火であおると、あさりのだしとオイルがつながり、麺に艶よくからみます。
練りがらしを溶いた醤油ドレッシングがツンと鼻に抜け、細切りの梨のみずみずしい甘さで辛みが落ち着きます。ニラの香りとシャキシャキの紫キャベツが牛肉の間に入り、肉料理でも重く感じません。もも肉は脂の少ない部位なので、強火で表面だけ濃く焼き、中はピンク色に残します。薄く切ると冷めるうちに硬くなるため、5分休ませてから繊維を断つように1cmの厚さに切ります。ニラは長く和えるほどしんなりするので、肉を休ませる間に野菜とドレッシングを用意し、食べる直前に合わせます。
宮崎県北部の山間、とくに高千穂では竹をかっぽと呼び、若い青竹の節の間に地鶏、ごぼう、しいたけ、にんじん、にら、にんにくを詰めて炭火にかけると、具が自らの水分で蒸されて竹の香りをまといます。炎を上げず、おこった炭で屋外で焼き、竹は割れがなく薬剤処理をしていない調理用のものを使います。
牛骨スープで豚肩肉を60分ほど煮込むと、スープは白く濁ってこってりとした厚みが出ます。釜山ではアミの塩辛(セウジョッ)と塩を別に添え、各自で味を決めて食べます。
燻製鴨を先に炒め、出てきた脂で玉ねぎとヒラタケを炒めると、野菜にも燻製の香りが移ります。脂が多すぎるときは大さじ1だけ残して捨てます。コチュジャンとオリゴ糖の甘辛いたれで、酒のつまみに向く味です。
細かく刻んだにんじん、ニラ、玉ねぎを混ぜた卵液を何回かに分けて流しながら巻き、一口大に切って串に刺すと、どの切り口にも野菜の入った渦巻きが見えます。野菜が粗いと層が厚くなって形が崩れるため、できるだけ細かく刻みます。
牛ホルモンは、焼くことより焼く前の下ごしらえに手間がかかります。粗塩と小麦粉でもみ洗いし、一度ゆでて臭みを抜いてから、油をひかずに熱したフライパンでホルモンから溶け出た脂だけで焼きます。ニラを添えて、焼酎のつまみにします。
溶き卵を鍋の縁から円を描くように流し、30秒混ぜずにおくと、静かな汁の中で卵がやわらかな筋になって固まります。汁を強く沸かさないため、1.5cm角にそろえた豆腐も角が崩れません。
ほとんどがニラで、にんじんと玉ねぎは少しだけです。生地はスプーンからさらりと流れる程度にゆるく溶き、大きく1枚に焼く代わりに小さく何枚かに分けて薄く広げます。小さいほうが厚みをそろえやすく、へらで支えて返すのも楽です。
薄切りのチャドルバギ(牛バラ)から溶けた脂が下に敷いたもやしに落ち、もやしだけ食べても香ばしい味がします。たれはしょうゆににんにく、砂糖、ごま油を混ぜただけの軽いものです。
ニラを塩漬けも発酵もさせず、粉唐辛子と魚醤のヤンニョムで和えるだけなので、ニラのにんにくに似た香りが唐辛子の辛さを引き立てます。粉唐辛子に先に魚醤を吸わせておくと、乾いた粉がニラにまだらに付きません。ニラは5cmに切り、中が空洞の茎の内側や葉先までたれが届くようにします。強く押したりもんだりするとすぐしんなりするため、下からすくうように軽く混ぜ、茎が赤く覆われても張りが残るところで手を止めます。すぐご飯に添えてもよく、一晩冷蔵庫に置くと味が全体に回って少し丸くなり、焼いた豚バラ肉や麺によく合います。
煮立った鶏スープを丼に注ぐと、紙のように薄い豚ヒレ肉が数秒で白く色を変えます。豚肉は半ば凍った硬さのうちに切ると薄くそろい、スープの温度が下がると肉に火が入りきりません。
ニラを加熱せず生のまま和え、ツンとした辛みと香りをそのまま生かします。テンジャン(韓国の味噌)の塩気と旨味が平たい葉の表面にまとわりつき、酢が後味を軽くし、粉唐辛子がほどよい辛さを残します。冷水では30秒ほど振り洗いするだけにとどめ、香りを逃がしません。食卓に出す直前に作る和え物で、白いご飯の横にすぐ並べます。