きしゃず炒り(おからと野菜の炒り煮)
にんじん、ごぼう、干ししいたけを煮ただしを生おからに吸わせ、しっとりしつつほろりとほぐれる状態に仕上げます。おからを入れたら鍋底から返し続けないと焦げつき、汁気が消えても乾くまでは火にかけません。
にんじん、ごぼう、干ししいたけを煮ただしを生おからに吸わせ、しっとりしつつほろりとほぐれる状態に仕上げます。おからを入れたら鍋底から返し続けないと焦げつき、汁気が消えても乾くまでは火にかけません。
コチュジャンは大さじ半分にとどめ、醤油とオイスターソースの塩気とうま味が主役になり、赤く辛い煮物というより甘辛い醤油味に寄ります。その少量のコチュジャンは醤油とオイスターソースに完全に溶かしておかないと、肉とにんにくの芽に味が均一になじみません。脂の少ない豚ヒレ肉を筋に逆らって切るため、長く煮なくても柔らかく、肉から出た汁がたれと合わさって煮汁が濃くなります。にんにくの芽は煮汁が半分ほどに減ってから加え、その煮汁を吸いながらもシャキッとした食感と青い香りを保ちます。煮すぎると筋っぽくなるため、煮汁をスプーン一杯ほど残して火を止め、すぐご飯にかけていただきます。
塩をしたおにぎりを中弱火のフライパンで片面ずつ触らずにじっくり焼き、返すたびに醤油とみりんのたれを薄く塗り重ねます。表面は薄くカリッとした皮になり、たれがたまった縁だけが少しもっちりします。根元に海苔を巻き、味噌汁とたくあんを添えます。
チュムルロクは手でもみ込むという意味ですが、薄切りの鴨肉は強くもむと破れやすいので、コチュジャンだれはそっと折りたたむようにからめます。エゴマの葉が入り、辛いたれの中から香りが立ちます。
昆布はだしを取るあいだだけ使い、うずら卵を入れる前に取り出すと煮汁が重くなりません。丸ごとのにんにくは卵と一緒に煮えてほっくり柔らかくなり、青唐辛子は最後に加えて辛い香りだけをまとわせます。ひと口で食べられる大きさで、お弁当にもそのまま詰められます。
鶏もも肉と長ねぎを交互に串に刺してフライパンで焼き、醤油、みりん、砂糖のたれを薄く何度も塗り重ねて照りを出します。もも肉は脂があるため強めの火でもぱさつきません。ごはんにのせると串に残ったたれが米粒の間にしみて、追加の味付けはいりません。
オサムプルコギの名は、いか(オジンオ)と豚バラ(サムギョプサル)の頭文字から来ています。先に豚バラを炒めて脂を十分に出してから、いかとコチュジャンだれを加えるため、油は別にひきません。
フキの茎はアクが強いので、皮をむいてゆでた後、冷水に1時間さらしてから使い、ほろ苦さだけを残します。昆布だしに醤油とオリゴ糖、にんにく、ごま油を合わせて弱火で煮ると、茎の内側まで味がしみて塩気が行き渡ります。最後に加える赤唐辛子は辛みよりも彩りのためです。
甘みは蜂蜜だけでカラメルを使わないため、よく見る濃い茶色の薬食より色が淡く、もち米の粒がなつめと栗のまわりに残ります。シナモンとごま油が香り、醤油が甘さの間に塩気を残します。もち米だけを芯がなくなるまで蒸してからボウルで調味料を吸わせ、もう一度蒸す手順なので、浸水を含めて半日がかりです。
煙が出る寸前まで熱した中華鍋で豚ひき肉を炒め、バジルは火を止める直前に入れてしんなりさせるだけです。唐辛子5本とにんにく5片をつぶして加えるため辛さと香りがはっきり立ち、目玉焼きをのせたご飯と一皿で食べます。
醤油は最初から入れず、大根に箸がすっと通る頃に煮汁へ溶いて回しかけます。こうするとニベの白い身が醤油に染まりすぎず、淡泊な味が残ります。厚めの大根を鍋底に敷くと魚が直接鍋に触れず、大根の甘みも煮汁に移ります。臭みは料理酒と薄切りのしょうがが抑えるため、味付けを濃くしなくても魚の味がすっきりまとまります。長ねぎは最後に加えて1分だけ火を通し、香りを残します。身のきめが細かい白身魚なので、強く煮立てず蒸すように火を通します。
温かいごはんに生サーモンとアボカドを交互にのせ、醤油、みりん、ごま油のたれは半分をサーモンに和えて冷蔵庫で少し置き、残りをごはんに少しずつかけます。サーモンは生食用として売られ冷蔵で流通したものを使い、においや見た目だけで生で食べられるかを判断しません。切る直前まで冷蔵し、清潔な包丁とまな板で切ります。ごはんの温かさや醤油が魚を安全にするわけではなく、加熱しないみりんはアルコールを含んだままです。長く漬けると身が硬くなり、ごはんの熱で食感も変わっていくため、盛り付けたらすぐ食べます。
片栗粉を薄くまぶして炒めた鶏肉に、醤油、酢、砂糖のたれを回してつやを出します。パイナップルはたれの直前に加えて1分だけ炒め、縁がうっすら透き通れば十分です。缶詰のパイナップルでも作れ、その場合は汁気を軽く切っておきます。
大根に醤油、砂糖、にんにくを合わせるだけの素朴なおかずで、仕上がりは大根が中まで煮えているかどうかで決まります。2cmの厚さに切った大根は、蓋をして柔らかくしてから蓋を外して煮詰めると縁が透き通り、大根自体の甘みが醤油の塩気を丸くします。最後の青唐辛子が後味に軽い辛さを足します。
サーモンの切り身を浸水した米の上にのせて一緒に炊き、蒸らしてから大きくほぐして混ぜ込みます。仕上げの醤油、バター、レモン汁で、塩気のあるごはんにバターのコクとレモンの酸味が重なります。厚い切り身はごはんが炊けても中心に火が通りきらないことがあり、いちばん厚い部分が63°Cに達したかを温度計で測ります。
細切りにした豚ロースとピーマンを同じ太さにそろえるため、強火の数分で一緒に火が通ります。ロースは繊維を断つ方向に切ると、長い細切りでも噛んだときに筋っぽく残りません。
梨汁と醤油に漬けた牛カルビ肉に茹でた大根葉を合わせて煮ると、大根葉が肉の煮汁を吸い、素朴な香りと噛みごたえが加わります。牛肉は冷水で血抜きして水気を切っておくと、たれの味が濁りません。やわらかな肉とたれを含んだ大根葉をご飯にのせ、塩気のある煮汁まで一緒に味わいます。
ごはん自体には味を付けず、醤油とごま油を合わせたたれを別に添えて、食べる分だけ少しずつ混ぜて塩気を調えます。薄切りのれんこんは米に混ぜずに上へ広げて炊くため、形を保ったまま縁が透き通り、噛むとシャキッとします。
細い千切りの生姜をたっぷり使うので、淡白な鶏むね肉からぴりっとした香りが立ちます。キャベツとパプリカは炒めすぎないので、シャキッとしています。
長く熟成させたキムチの酸味と豚バックリブの骨から出るうま味が一緒に煮詰まり、辛さより先に酸味とコクが広がります。キムチの熟成が進んでいるほど酸味とうま味が強くなり、仕上がりの印象を大きく左右します。
竹の葉2枚を円錐形に折ってもち米と醤油、オイスターソースに漬けた豚バラ肉、椎茸を詰め、三角に縛って2時間以上ゆでます。その間にもち米は豚の脂と醤油を吸い、ひとかたまりにもっちりとまとまります。
バターで炒めたにんにくの香りに、醤油と砂糖がふつふつと煮詰まり、えびに甘じょっぱいつやが出ます。えびは火が通りきると急に縮んで硬くなるため、醤油と砂糖は先に混ぜておき、中心まで不透明になったらすぐたれに移れるようにします。
唐辛子で和える切り干し大根のムチムと違い、戻した切り干し大根を牛肉と一緒に醤油の煮汁で煮ると、むっちりとしてほのかな甘みが出ます。赤身の牛もも肉の薄切りが入り、にんにくの効いた甘辛い味になります。切り干し大根は冷水に20分以上つけ、弾力が戻ってから使うと仕上がりの食感がよくなります。
日本では鍋のしめに残ったスープでご飯を煮る雑炊を、ここではだしで一から作ります。ご飯を水で一度洗ってから入れるのでスープが澄み、韓国のお粥よりさらっとしていて、米粒とスープを一緒にすくって食べます。