台湾ハムチーズサンドイッチ
練乳とマヨネーズを同量で合わせた甘じょっぱいソースが、この台湾式サンドイッチの味の要です。耳を落とした食パンに薄焼き卵、ハム、チェダーチーズを交互に重ね、断面に黄色い層がくっきり出ます。耳を切るのは見た目より食感のためで、かじるとパン全体がやわらかくつぶれます。
練乳とマヨネーズを同量で合わせた甘じょっぱいソースが、この台湾式サンドイッチの味の要です。耳を落とした食パンに薄焼き卵、ハム、チェダーチーズを交互に重ね、断面に黄色い層がくっきり出ます。耳を切るのは見た目より食感のためで、かじるとパン全体がやわらかくつぶれます。
コーンスターチを多めに合わせたほろほろのクッキー2枚で、ドゥルセ・デ・レチェをたっぷり挟みます。ドゥルセ・デ・レチェは牛乳をじっくり煮詰めたミルクキャラメルで、トフィーのような香りが強いため、クッキーはあえて素朴な味にします。起源はアンダルシアの中世の菓子ですが、今のサンドイッチ型は19世紀のアルゼンチンとウルグアイで形になりました。焼き色がつく前に取り出すと、白っぽく柔らかく仕上がります。
揚げたてを割ると、琥珀色の衣の中から溶けたモッツァレラが長くのびます。中身は冷ましたリゾットにパルメザンを混ぜ、米粒どうしが粘るまで練ったもので、チーズを包んでも割れにくくなります。
ペルーの牛肉炒めには、フライドポテトが混ぜ込まれ、皿の脇にご飯が添えられます。醤油と赤ワインビネガーが塩気と酸味を一緒に出し、黄色い唐辛子のペースト、アヒ・アマリージョは小さじ半分だけ入れます。ポテトはソースを少し吸ったところですぐ盛り付けないと、しんなりしてしまいます。
牛と豚の合いびき肉を醤油、砂糖、にんにく、ごま油で味つけすれば、ソースを足さなくてもトッカルビ(韓国式の甘辛い焼きハンバーグ)らしい甘じょっぱさが出ます。軽く焼いたバンズにマヨネーズを塗り、レタスを敷いてからパティをのせます。
冷凍アサイーをバナナ、ブルーベリー、ギリシャヨーグルトと撹拌すると、シャーベットのように濃い紫のベースになり、ベリーの香りの後から土やカカオを思わせる重みが来ます。アマゾン流域のアサイーヤシの実にグラノーラや果物、はちみつをのせるボウルのスタイルは、1980年代のリオデジャネイロのサーファーの間で広まりました。冷たいベースとカリッとしたグラノーラの対比はすぐ失われるため、盛り付けたらすぐ食べます。
生のビーツ、りんご、にんじんを水と一緒に丸ごと攪拌し、こさずに飲むので、果肉ごとのとろりとしたジュースになります。ビーツの土っぽさはりんごとレモンでかなり隠れるため、はちみつは味を見て足りないときだけ加えます。
粗塩と粗挽きこしょうだけをすり込み、オークの煙で長時間いぶすと、表面にバークと呼ばれる黒っぽい皮ができ、中のコラーゲンは繊維に沿ってほぐれるほど柔らかくなります。味付けが単純なぶん仕上がりは時間より肉の状態で決まり、芯温が上がっても温度計がすっと入らなければ加熱を続けます。テキサスでは薄切りを白い食パンとピクルスと一緒に出します。
アーモンドとにんにく、水に浸した食パンをなめらかに攪拌し、オリーブオイルを細く注いで白いクリーム状にします。生のにんにくが入ってぴりっと辛く、冷蔵庫で1時間以上冷やしてから、緑のぶどうかスライスアーモンドをのせます。
材料はにんにく、唐辛子、オリーブオイルとスパゲッティだけで、名前もイタリア語で「にんにくと油」を意味します。材料が少ない分、にんにくの火加減で味が決まります。弱火で3〜4分、薄い金色になったところで止めないと、油全体に苦みが移ります。ゆで汁を何回かに分けて加えフライパンをゆすると、油とでんぷんが白く濁って乳化し、麺にからむソースになります。伝統的な作り方ではチーズも生クリームも使いません。
塩気のあるサラミとオリーブ、淡白なモッツァレラ、歯切れのよいパプリカときゅうりが、ひと口ごとに違う組み合わせで口に入ります。ドレッシングは赤ワインビネガーとオリーブオイルだけで、味の中心はサラミとオリーブの塩気です。
同じ名前でもエクアドル式は生の唐辛子で作り、ペルー式のこのソースはアヒ・アマリージョを玉ねぎ、にんにくと炒めてやわらかくしてからミキサーにかけます。唐辛子にしっかり火が通るほど、硬い皮のかけらが残りにくくなります。水は刃が回らないときだけ少しずつ足し、スプーンですくって料理にのせられる濃さにとどめます。パクチーは一緒に回さず、刻んで最後に混ぜるため、緑の小さな粒が見えます。唐辛子を別の品種にすると、黄色みも辛さも変わります。牛乳もマヨネーズも入りません。
平たい棒状に焼いた生地を斜めに切り、低い温度でもう一度焼いて水分を飛ばします。名前はイタリア語で二度焼きを意味し、トスカーナのプラートで古くから作られてきました。丸ごとのアーモンドが噛むたびに香ばしく、レモンの皮とバニラが生地に香ります。エスプレッソやヴィンサントに浸すと表面がしっとりし、中は硬さを保ちます。
赤い色はすべてビーツから出ます。ビーツをピューレにして炒めた米に混ぜるため、米粒の一つ一つが濃く染まります。米は洗わずに炒め、表面のでんぷんを残します。
熱いエスプレッソが触れたバニラアイスは表面から溶けてコーヒーの層になり、中は冷たいまま残って、一さじに二つの温度が入ります。アフォガートはイタリア語で溺れたという意味で、コーヒーに沈むアイスの姿が名前の由来です。このレシピではダークチョコとココアでほろ苦さを、炒ったアーモンドでカリッとした食感を足し、塩をほんの少し振ります。
大きめに切ったビーツと生姜を塩水に沈め、ザワークラウトの汁で発酵を始めると、塩気のあとに酸味と軽い発泡感が出る赤い飲み物になります。ビーツを細かく切ったりすりおろしたりすると発酵が急に進み、液が濁ります。綿毛のようなカビ、ピンクや緑、黒の斑点、いやなにおいが出たら、味見せずにすべて捨てます。
マグロは片面を20〜30秒しか焼きません。薄く煙が立つほど熱したフライパンなら、その短い間に表面は濃い焼き色になり、切ると中は生に近い鮮やかなピンクです。断面が灰色なら焼きすぎです。
鶏だしで米と鶏むね肉を煮てから、レモン汁で溶いた卵を加えて、汁にとろみと酸味をつけます。卵液には熱いだしをお玉一杯ずつ混ぜて温めておき、鍋に入れたあとは沸騰させません。
にんにくを薄く均一に切れるかどうかで味が決まります。厚さがばらばらだと薄い片から焦げ、油全体に苦みが回ります。うまくいけばフライパンの底に油は残らず、麺の一本一本に薄いつやがのります。
フェンネルはアニスに似た香りを持ち、甘さより清涼感が先に立ち、噛むとセロリのようにシャキッとします。そこにリンゴの甘み、炒ったクルミの香ばしさ、ルッコラのほろ苦さが重なり、軽いのに単調になりません。ドレッシングはレモン汁、はちみつ、オリーブオイル、塩だけとあえて簡素にして、素材それぞれの味が分かるようにしています。リンゴの切り口はすぐ茶色くなるため、最後に切ってすぐドレッシングで和え、盛り付けたらそのまま食卓へ運びます。フランスやイタリアではリンゴとフェンネルがそろって旬を迎える秋から冬に出されるサラダで、ローストチキンに添えるとフェンネルの香りが脂っこさを和らげます。
小さめに丸めた牛ひき肉のミートボールを表面だけ焼き色をつけ、パプリカパウダーを入れた玉ねぎとトマトのソースの中で中まで火を通します。一晩置くとソースの味が濃くなるので、前日に作っておき、パンやご飯と出すこともできます。
クロワッサンを横に割ってアーモンドクリームを詰め、上にもクリームを薄く塗ってスライスアーモンドを貼りつけ、もう一度焼きます。フランスのパン屋で前日の売れ残りを生かすために生まれた食べ方のため、一日たったクロワッサンでも作れます。今ではパリのパン屋が焼きたてのクロワッサンでわざわざ作ることもあります。二度目の焼きでクリームが溶けて中がマジパンのようにしっとりし、表面のアーモンドは香ばしく、底は少しねっとりします。
きのこのリゾットの仕上げに、パルメザンと一緒にえごま粉を入れます。ひと口すくうと、韓国のえごまカルグクスのような香ばしい香りがまず立ちます。生クリームは使わず、混ぜながら米から出たでんぷんだけでとろみをつけます。
マスカルポーネクリームに自分で茹でて潰した栗を混ぜるため、市販のペーストより栗の粒感がはっきり感じられます。仕上げに刻んだ栗を散らし、噛みしめるかけらを残します。