コチュジャンタクタリグイ(コチュジャン鶏もも焼き)
鶏もも肉をコチュジャンだれに漬け、できれば一晩置きます。焼くときは皮目を下にして押さえながら脂を出し、返したらふたをして厚い身の中まで火を通します。たれにつやが出るのは、ふたを外して強火にする最後の2分です。
韓国料理1880品。35/79ページで材料や調理時間を比べられます。 コチュジャンタクタリグイ(コチュジャン鶏もも焼き), ドトリムクサバル(どんぐりムクの冷製スープ丼), 緑豆もやしピンデトク(緑豆ともやしの伝統韓国風厚焼きパンケーキ).
鶏もも肉をコチュジャンだれに漬け、できれば一晩置きます。焼くときは皮目を下にして押さえながら脂を出し、返したらふたをして厚い身の中まで火を通します。たれにつやが出るのは、ふたを外して強火にする最後の2分です。
どんぐりのムクはかすかな渋み以外ほとんど味がなく、この一杯の味は甘酸っぱい冷たいスープと刻んだキムチから来ます。ムクを厚みのある棒状に切って盛り、きゅうりの細切りをのせ、冷やしたスープを注いだらすぐに食卓へ出します。
小麦粉を使わず、水に浸けた緑豆だけをひいた生地なので、ずっしりと香ばしく、厚さ1.5cmにふっくら焼くので一枚で一食になります。厚い中でゆでたもやしがシャキッと歯ごたえを出します。
大根350gを鍋底にすき間なく敷いて先に10分煮てから、その上にサバをのせます。魚の汁を吸った大根は、少なめに残った汁と一緒にご飯にのせて食べます。
蒸し上げたカレイは煮付けより味が控えめになり、身もしっとり残ります。くぼみのある耐熱皿に玉ねぎを敷いて魚をのせると、醤油と酒、魚から出る汁が皿の中にたまって、そのまま煮汁になります。
かたい外皮をむいたさつまいもの茎は、2分だけ茹でると色が鮮やかになり、ヤンニョムをまとってもシャキッと噛めます。茹でたらすぐ冷水に移して熱を完全に抜くと、その色と張りが保たれます。もち米糊を先にほかの調味料に溶いておくと、薄い膜のように茎の繊維の間へ広がります。玉ねぎとわけぎが甘みと香りを添えます。茎は細く折れやすいので、押さえつけず指先でそっと和え、容器に詰めるときも軽く押さえる程度にします。
結婚式や誕生日の祝いの席で客に麺をふるまった風習が、その名前(チャンチは宴の意味)に残っています。煮干しのうま味と昆布の控えめな甘みを薄口醤油だけで調え、スープを濁らせません。上にはズッキーニ、にんじん、黄身と白身の錦糸卵、刻み海苔が色を分けて並びます。昆布は長く入れると苦みが出るので、煮干しより先に取り出します。
冷やした豚足の薄切りにクラゲ、きゅうり、にんじんをのせ、鼻につんとくるからしと酢のソースをかけて食べます。ソースを前もって冷蔵庫で冷やしておくと、いっそう爽やかです。
江原道の旌善や太白の高地で育つアザミの仲間の山菜で、韓国では炊き込みご飯のコンドゥレパプの具としてよく知られています。えごま油、醤油、にんにくで和えると、よもぎに似た穏やかな薬草の香りと土の香りが立ちます。ゆでたコンドゥレは強く絞りすぎず少ししっとり残すと、食感がよくなります。葉より硬い茎は細かめに切って、かみ心地をそろえます。
細かく刻んだ韓国のおでん(練り物)が油で炒められて縁が軽く色づき、その塩気とうまみがごはん一粒ずつに広がります。練り物にもともと味がついているため醤油は控えめにし、塩気を足すのは味見のあとです。
ナスを厚さ1cmの半月切りにし、片面に焼き色をつけてから返すと、くたくたのナス炒めと違って形が崩れず、中だけがやわらかくなります。入れてすぐに混ぜると色がつかず、炒めすぎると身が崩れて水っぽくなります。
えび、いか、あさりを同じ衣で揚げる盛り合わせで、素材ごとに下ごしらえが違います。えびは背側の筋を切って丸まらないようにし、いかは切り込みを入れて油の中で縮むのを防ぎます。揚げるのは170℃で一度だけ、短時間です。
キウイ2個はスプーンで粗くつぶして小さな果肉を残し、残りの1個は薄い輪切りにしてグラスの内側に貼りつけます。ミントは一、二度押して香りを出すだけにします。葉が破れるほどつぶすと苦みが出ます。
このコチュジャン豚カルビのたれは、半分近くが梨汁です。肉がやわらかくなるのも、焦げやすいのも、この梨汁のためです。1〜2時間漬けた肉を中火で焼き、残りのたれは最後に薄く塗るだけにします。
大根としいたけを先に煮た汁を薄口醤油だけで味付けするので、唐辛子なしの澄んだやさしい味です。豆腐は包丁で切らずにスプーンですくって入れると、粗い断面が汁をよく含みます。
早春のナズナを根ごと使ってほろ苦い香りを生かし、塩でしんなりさせた白菜の甘みでつり合いを取ります。生地は野菜に薄くからむ程度で十分で、混ぜすぎるとやわらかい葉がつぶれます。
缶詰のツブ貝を使い、下ごしらえは汁をきって大きいものを半分に切るだけです。すでに火の通った身なので、キャベツと玉ねぎが煮えてから入れ、3分以内で温める程度にとどめます。
カレイの両面に浅く入れた切り込みから唐辛子の煮汁がしみ込み、薄い魚でも味がむらなく入ります。身が白くなって簡単にほぐれるようになったら、大根と赤い煮汁ごと器に盛ります。
幅が広く厚みのあるコムチィの葉は漬け液をむらなく含み、冷蔵で2日置くだけで葉全体に醤油の味がしみます。山菜らしい野性的な香りが醤油のうま味と混ざり、酢が後味をすっきり切ります。太い茎だけを20秒湯通しするのは、葉の張りを残したまま硬い部分だけをやわらげるためです。水気は1枚ずつ広げて軽く押さえて抜き、強く絞って葉を破ったり香りを逃したりしないようにします。葉でご飯をひと口分くるめば、ほかのおかずがなくても食が進みます。
煮干し昆布だしにコチュジャンとテンジャン(韓国味噌)を一緒に溶き、江原道風のカルグクスの汁を赤くとろりと仕上げます。寒い季節に江原道の山あいで働く人々の体を温めた麺として伝わります。コチュジャンの丸い甘みと辛み、テンジャンの香ばしいコクが重なり、唐辛子粉がキリッとした後味を加えます。じゃがいもは煮るうちに縁から崩れ、片栗粉を足さなくても汁にとろみがつきます。生麺を入れた直後の30秒は混ぜ続けないと、でんぷんが固まってしまいます。汁が濃いぶん中火を保ち、ときどき底を混ぜて焦げつきや煮詰まりすぎを防ぎます。
ナズナのほろ苦い土の香りが、強火で短く焼いた牛ロースの脂のうま味と出会います。細切りの梨が甘みと水分を足し、醤油ベースのたれは酢と梅エキスで甘酸っぱく仕上げます。ゆでたナズナは強くねじらず、ひとつかみずつ押して水気を切ると香りが飛びません。たれは少しずつ加えて和え、5分ほどおいてから出すと全体がなじみます。
ビビンバに欠かせず法事の膳にも並ぶワラビのナムルは、祝日になるとまとめて炒め、数日かけて食べます。三国時代から食べられてきた記録が残る山菜で、炒め油はごま油ではなくえごま油を使うのが昔ながらのやり方です。冷たいまま出しても味は落ちません。
フライパンを煙が出るまで熱し、まず長ねぎを30秒炒めてねぎ油を作ります。卵はごはんを炒め終えてから、フライパンの中央を空けて別に炒り、最後に全体と混ぜます。残ったハムやキムチ、えび、ツナを足しても構いません。
夏のナスは油をよく吸います。ここでは切ったナスに塩をふって少し置き、水気を拭き取ることで吸う油を減らし、豚肉と一緒に醤油とオイスターソースで塩気のきいた味に炒めます。