モウィデドゥルッケポックム(ふきの茎のえごま炒め)
ゆでたふきでも、太い茎には硬い外側の筋が残っていることがあります。一本ずつ折ってみて筋がついてくれば、その場でむいておきます。えごまの粉は鍋底に煮汁が少し残っているうちに入れると、一か所に固まらず茎にとろりと絡みます。
韓国料理1880品。65/79ページで材料や調理時間を比べられます。 モウィデドゥルッケポックム(ふきの茎のえごま炒め), サムチグイ(サワラの塩焼き、韓国家庭料理), メセンイクルクク(メセンイと牡蠣のスープ).
ゆでたふきでも、太い茎には硬い外側の筋が残っていることがあります。一本ずつ折ってみて筋がついてくれば、その場でむいておきます。えごまの粉は鍋底に煮汁が少し残っているうちに入れると、一か所に固まらず茎にとろりと絡みます。
サワラはサバ科の魚ですが、生臭みが少なく身がやわらかです。塩とこしょうで10分下味を付け、身の筋が透けるくらいまで小麦粉をはたき落としてから、油をひいたフライパンで中火で焼きます。
メセンイ(糸のように細い海藻)と牡蠣がどちらも出回る11月から2月に作る汁です。メセンイが汁全体にほどけているので、スプーンですくうと緑の汁と一緒に牡蠣がついてきます。
田んぼのあぜで採ったタニシをテンジャンチゲに入れていた農村の家庭から伝わった料理で、材料はタニシ、テンジャン、豆腐、ズッキーニ、煮干しだしだけです。タニシは長く煮ると硬くなるため、ズッキーニを3分ほど煮てから加え、豆腐は最後に入れて1、2分温めます。
醤油と水あめの薄い膜をまとった黒豆は黒々と光り、噛むともっちりと香ばしく歯に当たります。豆が硬いうちに醤油を入れるとそのまま硬くなるため、指で押して芯が残らなくなるまで先に煮ます。黒糖を入れてからは弱火を守らないと、豆に味がしみる前に砂糖が鍋底で焦げつきます。水あめを煮汁がほとんどなくなってから加えると、冷めても豆が固くならずにつやを保ちます。完全に冷ましてから冷蔵庫に入れるとつやが長持ちし、長く日持ちする常備菜になります。
角切りのかぶを唐辛子粉を溶いた汁に沈めて漬けるため、カクテキより汁気が多く、水キムチより赤くて辛い仕上がりになります。皮ごとこすり洗いして傷んだ部分だけを取り除き、かぶの甘みとしっかりした食感を残します。粗塩で25分漬け、出た水は苦みが残らないよう捨てます。かぶの葉があれば少し刻んで加えると、ともに熟成して香りがよくなります。常温で1日置いて泡と軽い酸っぱい香りが出たら、冷蔵庫に移してさらに2日漬けます。
下処理したワタリガニを米にのせ、テンジャンを溶いた煮干しと昆布のだしで炊くと、カニの甘みと味噌の香ばしさがご飯の一粒一粒に染み込みます。蒸らし終えたあとに弱火で1分加熱すると、釜底におこげができます。テンジャンは製品によって塩分が違うため、最初は大さじ1だけ溶いて味をみます。
同じふきの茎でも、ゆでてすぐ和えるとほろ苦さがはっきり残り、汁物用醤油と水を加えて5分以上炒め煮にすると、ずっと穏やかな味になります。春の山里の食卓に、コンドゥレやチュィナムルと並ぶナムルです。
油をひかないフライパンに豚バラ肉をのせて自身の脂で焼き、最初の面がこんがりしたら一度だけ返します。たまった脂で薄切りのにんにくを焼き、はさみで切った肉と一緒にサンチュにのせて、サムジャン、長ねぎ、唐辛子とともに包みます。
汁の味を決めるのは、甲羅に詰まったカニミソです。そのため胴より先に甲羅を大根と煮て、ミソを汁に溶かしておきます。卓上コンロにかけたまま、煮詰まったら水を少しずつ足して最後まで食べます。
薄切りの牛バラ肉(ウサムギョプ)をにんにくと炒めて脂を出し、その脂で粉唐辛子と韓国醤油(クッカンジャン)を炒めてから煮干しだしを注ぎます。汁が赤く、脂が浮くのはそのためです。青陽唐辛子が2本入ってしっかり辛く、もやしは最後に入れてシャキシャキのうちによそいます。
豆もやしはゆでずに、わずか80mlの水とたれをのせて蓋をし、鍋の中の蒸気で火を通すと、ゆでてから和えるナムルより粉唐辛子と醤油のたれが一本一本に直接なじみます。洗った後に水気を少し残すのは、少ない水分で蒸し煮が乾くのを防ぐためです。
生のバジルの葉を数枚加えると、醤油漬けなのにハーブの香りがミニトマトの甘酸っぱさに重なります。皮をむいたトマトは熱い漬け汁で崩れやすいため、漬け汁は常温まで完全に冷ましてから注ぎます。皮は浅く入れた十字の切れ目からむき、切れ目が深いとゆでる間に果肉が割れてしまいます。冷蔵で1日寝かせると酸味が落ち着き、トマトの甘みがはっきりし、冷蔵で一週間ほど置いても食感はよく保たれます。ご飯のおかずや脂のある焼き肉に添えるほか、チーズとクラッカーにのせて酒のつまみにもします。
ワタリガニを水から12分煮出したスープを使うので、殻と身から出た甘みが粥全体の土台になります。取り出したカニは少し冷ましてから脚と胴の身までほぐしておくと、粥の中でカニの身がたっぷり味わえます。
この炒め物の味は、弱火でじっくり色づけたスライスにんにくから始まります。辛みが抜けて甘く香ばしくなったにんにく油で、あさりのむき身とせりを炒め合わせます。
平たく身の薄いシタビラメには、たれが表面に均一につき、味もすぐに中までなじみます。コチュジャンだれに梅シロップ(メシルチョン)を加えて粉っぽさを抑え、砂糖とともに焼くと照りのある茶色の膜ができます。
タラやスケトウダラは身がやわらかいので、鍋に入れたら一度も返さず、汁を回しかけて火を通します。そうすると食卓に出すまで切り身の形が崩れません。魚をアサリやエビに替えれば海鮮メウンタンになります。
夏のヨルム(若大根の葉)を入れると、テンジャンの汁の後味にほろ苦さがほんのり残ります。軸がシャキッとしているうちがおいしいので、長くは煮ません。
皮をむいたにんにくを8分蒸してから醤油とオリゴ糖のたれで煮るため、フライパンだけで煮詰める作り方より外側が焦げにくく、粒も崩れません。生のにんにくの辛みは抜け、甘辛いたれが照りよく絡みます。ご飯や焼いた肉の横に数粒添える小さなおかずです。
ずいきのチャンアジは、漬けることより下ごしらえに手間がかかります。手袋をして生のずいきの皮をむき、ゆでてから冷水に十分さらし、にんにくと生姜を入れた醤油と酢の漬け汁に漬けます。作った日から3、4日以内に食べる冷蔵のおかずです。
甘辛い牛肉の醤油煮を繊維に沿って裂き、ししとうと一緒にご飯にのせ、残った煮汁ごと混ぜて食べます。ししとうは丸ごと6分だけ煮るので、しんなりしてもくたっとはせず、穏やかな辛みが残ります。
牛肉とせりを同じ重さずつ使い、醤油味の牛肉のあとにも、せりのほろ苦い香りがはっきり残ります。せりは20〜30秒だけ混ぜ、葉はしんなりしても茎はシャキッとしています。
粗塩をふった牛ヒレにオリーブオイルを薄く塗るのは、焼いている間に塩がフライパンに落ちないようにするためです。ヒレは脂が少ないので、最後ににんにくとローズマリーの香りを移したバターを回しかけ、レモンは食べる直前に少しだけ搾ります。
幅広の中国春雨はぬるま湯で2時間ほど戻すので、調理の前に浸けておきます。麻辣ソースは製品ごとに塩気と油の量が違うため、牛骨スープに溶いて味を見てから足すかどうかを決めます。