醤油バターコーンラーメン(鶏だし醤油味のバター風味ラーメン)
澄んだ鶏がら醤油スープの上でバターがゆっくり溶け、表面に香ばしいコクが広がります。コーンの甘みともやしのシャキッとした歯ざわりが、塩気のあるスープを軽く感じさせます。麺は別鍋で茹でて余分なでんぷんでスープが濁るのを防ぎ、スープ自体も強く煮立てると煮詰まって塩辛くなります。
澄んだ鶏がら醤油スープの上でバターがゆっくり溶け、表面に香ばしいコクが広がります。コーンの甘みともやしのシャキッとした歯ざわりが、塩気のあるスープを軽く感じさせます。麺は別鍋で茹でて余分なでんぷんでスープが濁るのを防ぎ、スープ自体も強く煮立てると煮詰まって塩辛くなります。
トマトソースを使わず、えごまの粉を加えたホワイトソースで層を重ねるので、香ばしいえごまの風味がきのこの土っぽい香りとよく合います。マッシュルームとひらたけは少量ずつ炒めて焼き色をつけるため、蒸れた味になりません。モッツァレラが層をつなぎ、表面のパルミジャーノがこんがり色づきます。
市販のビスケットに、豚ひき肉入りの白いミルクグレイビーをたっぷりかけて食べます。グレイビーには黒こしょうをたっぷり挽き入れ、そのぴりっとした味がアメリカ南部らしさになります。
もち米が貴重だった北海道で、豊富なじゃがいもにもちの食感を担わせたのが始まりです。いもだんごとも呼ばれ、バターで焼くと表面は香ばしく色付き、中はもちのようにまとまった弾力が残ります。すったエゴマと白ごまに砂糖と醤油を合わせたたれで、甘じょっぱく食べます。
切り分けても中身が流れ出さないのは、りんごに混ぜたでんぷんが焼く間に出る果汁をとろりとまとめるからです。原型は14世紀のイギリスやオランダのフルーツパイで、アメリカでは植民地時代から焼かれてきました。上下2枚の生地でりんごを包む二重構造で、上面の切り込みから蒸気を逃がします。温かいうちにバニラアイスをのせるアラモードのほか、ニューイングランドではチェダーチーズを添えます。
カレー粉がご飯を黄色く染め、カレーライスより軽く、普通のチャーハンより香りがはっきりします。鶏むね肉、玉ねぎ、にんじん、ピーマンは細かく刻んで入れます。
さきいか(チンミチェ)はコチュジャンで炒めることが多いですが、ここではバターと醤油を使い、香ばしい甘じょっぱさに仕上げます。粉唐辛子はほんの少しなので辛くありません。
野菜を混ぜた卵液をフライパンに広く流し、縁が固まったら二回折って厚い四角形にします。それをハムと一緒にバターで焼いた食パンに挟み、ケチャップと砂糖、マヨネーズを合わせます。
焼き上げたパイ皮に鍋で炊いたチョコレートカスタードを流し、オーブンには戻さず冷蔵庫で最低4時間固めます。全体が沸いてからさらに1分混ぜてコーンスターチに火を通しておかないと、切ったときに断面が崩れます。
網にのせたホタテが口を開けると、下の殻に塩気のある汁がたまります。上の殻を外し、その汁の上にバターとにんにくをのせてもうひと煮立ちさせます。モッツァレラは貝柱の半分ほどが隠れる量にします。全部覆うと貝柱の味がチーズに負けてしまいます。
マッシュルームは水で洗わず、キッチンペーパーで拭いて使います。濡れたまま炒めると水分が多く出て濃い焼き色がつきにくく、その焼き色こそがスープの味のほとんどを生みます。
バターを塗って焼いたホットドッグバンズに、ソースで炒めた焼きそばをたっぷり挟みます。やわらかいパンと甘辛い麺を一緒に頬張る、炭水化物どうしの組み合わせです。野菜はしんなりする前に火を止めるため、パンと艶のある麺の間にシャキッとした歯ざわりが残ります。仕上げのパセリが濃いソースに彩りを添えます。
野菜だしでかき混ぜながら炊いた小さなパスタのオルゾは、リゾットのようなとろみのある一皿に仕上がります。アサリはオルゾがほぼ煮えてから加え、殻が開くときに出る塩気のある汁がテンジャン(韓国味噌)と混ざって味の土台をつくります。
仔牛肉は焼き色を付けずに下ゆでしてから静かに煮込み、肉もソースも白く穏やかな味に仕上げます。見た目はクリームシチューに似ていますが、小麦粉に加えて卵黄と生クリーム、レモン汁でなめらかさと軽い酸味を出します。色が付くのは、別にバターで炒めたマッシュルームだけです。
ちぎるたびに薄い層がはらはらとはがれるのは、台の表面が透けるほど生地をのばし、バターを塗って四角く折りたたんでから焼く、マレーシアの平焼きパンだからです。焼き上がって熱いうちに縁から軽くたたいて層をほぐすと、重なった生地がくっついたまま固まりません。
果物を生地で包んで焼く中世ヨーロッパの習わしを受け継いだ、手で持って食べる焼き菓子で、17世紀にはフランスやイギリスの市場で売られていました。りんごは生のまま包まず、バターと砂糖、シナモンで先にジャム状に煮詰めてからパイシートで三角に包みます。オーブンの熱で層の間の水分が蒸気になり、生地が何層にも浮き上がります。卵液を塗った表面はつやのある濃いきつね色になり、焼きたて数分がもっとも皮がぱりっとしています。
醤油バターごはんに野蒜(ダルレ)を加えると、バターのこくの上にぴりっとした香りが立ちます。わけぎやニラではこの味にならないので、野蒜が出回る春に作ります。
ふんわりした卵のかたまりの間に、塩気のある明太子の粒が散らばります。明太子を皮ごと切らず中身だけこそげ取って加えるのは、こうして均一に広げるためです。バターは半分を玉ねぎを炒めるときに、残り半分は火から下ろしてから溶かし入れます。
焼いたパンが熱いうちにスライスチーズを一枚のせると、半分溶けて卵焼きとハムの間にくっつきます。そのため手で持ってかじっても、具が横からはみ出しにくくなります。
星口金で絞った生地は溝が深く、油に触れる面が広いため、表面全体が均一にかりっと揚がります。揚げたてをシナモンシュガーに転がし、ダークチョコレートと同量の生クリームを溶かしたソースを添えることもあります。揚げて10分を過ぎると油が中にしみ込み、軽さがすぐに失われます。
水気をしっかり取った貝柱に粗塩をふって強火で焼き、バターを回しかけて仕上げます。柚子茶とレモン汁のソースは火を止めてから塗ります。かじると粗塩の粒が歯に当たり、その合間から柚子の香りが立ちます。
ローリエと一緒に温めた牛乳に燻製タラの香りを移し、スコットランド北東部のカレン村に由来するこのスープの土台にします。材料に塩がないのは燻製魚そのものの塩気で味が決まるためで、とろみもクリームや小麦粉ではなく、柔らかく煮えたじゃがいものでんぷんでつけます。
生クリームは使わず、バターにテンジャン(韓国味噌)とパルメザンで塩気をつけ、塩は足しません。香ばしさの大半はマッシュルームから来るので、フライパンで触らずに縁が茶色くなるまで焼きます。
七面鳥の中に詰めず別の耐熱皿で焼くため、肉を焼く段取りと分けて準備できます。ハーブで味付けした乾燥スタッフィングミックスに合わせた水分量で、食パンやパン粉に替えると吸水も味も変わります。ふたをして焼くとしっとり、ふたなしだと表面がカリッと仕上がります。パンを強く押しつぶさずにさっくり混ぜると、食感が残ります。