ビーツフムス
缶詰のひよこ豆を使うので豆を戻してゆでる手間がなく、待つのは蒸したビーツが完全に冷めるまでの時間だけです。ひよこ豆、タヒニと一緒に攪拌したビーツがディップを濃いピンク色に染め、定番のフムスのごまの香りとレモンの酸味、にんにくとクミンに甘みを加えます。
缶詰のひよこ豆を使うので豆を戻してゆでる手間がなく、待つのは蒸したビーツが完全に冷めるまでの時間だけです。ひよこ豆、タヒニと一緒に攪拌したビーツがディップを濃いピンク色に染め、定番のフムスのごまの香りとレモンの酸味、にんにくとクミンに甘みを加えます。
半月形に折った小さなパイが12個でき、片手に一つずつ持って食べられる大きさです。具は牛ひき肉を玉ねぎ、パプリカと炒め、トマトペーストとクミンで味をつけます。炒めて残った脂をすくい、完全に冷ましてから包むと、焼いた生地の内側が脂っぽくなったり弱くなったりしません。
テンジャンとコチュジャンのたれをまとわせたブロッコリーを200度のオーブンで焼くと、房の縁がこんがり色づき、みその香ばしさが立ちます。下ゆでは1分だけで、茎が鮮やかな緑でまだ硬いうちにオーブンへ移し、焼きながら中まで火を通します。
赤い色はすべてビーツから出ます。ビーツをピューレにして炒めた米に混ぜるため、米粒の一つ一つが濃く染まります。米は洗わずに炒め、表面のでんぷんを残します。
このジュースの味はトマトの熟し具合で決まります。未熟なものは酸味ばかりになるので、冷蔵庫ではなく常温でしっかり熟させたトマトを使います。バジルは撹拌する直前に加え、塩とこしょうで味をつけるので、甘くない塩気のあるジュースになります。
マグロは片面を20秒から30秒しか焼きません。薄く煙が立つほど熱したフライパンなら、その短い間に表面は濃い焼き色になり、切ると中は生に近い鮮やかなピンクです。断面が灰色なら焼きすぎです。
アーモンドとにんにく、水に浸した食パンをなめらかに攪拌し、オリーブオイルを細く注いで白いクリーム状にします。生のにんにくが入ってぴりっと辛く、冷蔵庫で1時間以上冷やしてから、緑のぶどうかスライスアーモンドをのせます。
豆、とうもろこし、ウリ科の野菜という三姉妹の作物を一つの鍋で煮込み、汁ごとスプーンですくって食べます。ロレッタ・バレット・オーデン氏がPBSで紹介したシチューをもとに、ここでは加熱済みの缶詰豆を使い、添えるダンプリングは省いています。とうもろこしとズッキーニは最後に入れて、粒と形を残します。フライパンで水分を飛ばすサコタッシュと違い、トマトの汁がたっぷり残る仕上がりです。
オーブンで丸ごと焼いたなすの果肉をベシャメルに混ぜたなめらかなピュレに、トマトとトルコの赤唐辛子ペーストで煮込んだ羊肉をのせます。直火で焦がさないため燻した香りよりクリーミーな舌ざわりが前に出て、熟成チェダーとナツメグがピュレにこくを加えます。
トマト、にんにく、玉ねぎ、オリーブオイルでスープを作り、最後にパルメザンを振れば、トマトパスタとカルグクスの中間のような味になります。煮干しだしや醤油を使わないぶん、トマトの酸味がそのまま主役です。そのため水を注ぐ前にトマトをつぶしながら煮詰め、とろりとさせておかないと、スープの味がぼやけます。にんにくは色づく前に止め、玉ねぎが透き通るまでの穏やかな火で香りだけを移します。えびは下味の塩をひとつまみにとどめ、麺がほぼ煮えてから加えて短く火を通すと、硬くならずスープも塩辛くなりません。
材料はにんにく、唐辛子、オリーブオイルとスパゲッティだけで、名前もイタリア語で「にんにくと油」を意味します。材料が少ない分、にんにくの火加減で味が決まります。弱火で3〜4分、薄い金色になったところで止めないと、油全体に苦みが移ります。ゆで汁を何回かに分けて加えフライパンをゆすると、油とでんぷんが白く濁って乳化し、麺にからむソースになります。伝統的な作り方ではチーズも生クリームも使いません。
コリコリしたアワビ、つるりとしたワカメ、シャキシャキのきゅうりと紫キャベツが、一皿に三つの食感を並べます。アワビは火を通しすぎるとすぐ硬くなるため、40秒ほどの短い湯通しで弾力と甘みを残します。レモン汁と梅シロップ、薄口醤油のドレッシングは控えめで、貝の塩気と旨味を支える役に回ります。夏の冷たい前菜や、焼き物の前の一皿として出せます。
小さめに丸めた牛ひき肉のミートボールを表面だけ焼き色をつけ、パプリカパウダーを入れた玉ねぎとトマトのソースの中で中まで火を通します。一晩置くとソースの味が濃くなるので、前日に作っておき、パンやご飯と出すこともできます。
イマム・バヤルディは温かいうちには出さず、冷蔵庫でしっかり冷やしてから出します。縞模様に皮をむいたナスに茶色く炒めた玉ねぎとトマトの具を詰め、オリーブオイルで弱火で煮たトルコ料理なので、冷たい皿ではオイルの味が隠れずに出ます。オリーブオイルを質のよいエキストラバージンにするのもそのためです。
トマトソースを中に入れず、横に添えてつけながら食べるのが平たいピザとの違いです。半月形に折った生地の中で、なめらかなリコッタ、よく伸びるモッツァレラ、ハム、バジルがひとつに溶け合います。表面に塗るオリーブオイルで、皮につやのある焼き色がつきます。
ステーキの横に少しずつ取り分けて食べる温かい付け合わせで、刻んだほうれん草にクリームチーズと生クリームの濃いソースがからみます。しんなりしたほうれん草は、ざるでしっかり押して水気を切ってからソースに入れます。
きのこのリゾットの仕上げに、パルメザンと一緒にえごま粉を入れます。ひと口すくうと、韓国のえごまカルグクスのような香ばしい香りがまず立ちます。生クリームは使わず、混ぜながら米から出たでんぷんだけでとろみをつけます。
強火で焼き目を付けた鶏もも肉と、冷やしておいたきゅうりヨーグルトを、温めたピタで一緒に巻きます。熱い肉と冷たいソースがひと口に入るのがこのラップの味わいで、巻いたらすぐに食べます。きゅうりはヨーグルトに混ぜる前に手で軽く絞り、ソースが水っぽくならないようにします。
サフランは温かい魚のだし大さじ数杯で先に戻し、濃い金色が出てから残りのだしと合わせます。汁の色はここで決まります。魚介は身の締まった白身魚、柔らかい切り身とえび、ムール貝の順に、時間をずらして入れます。味を左右するのは、結局のところ魚の鮮度です。
大豆タンパク麺は保存水を捨てて洗うだけで使えるため、火を使うのは鶏むね肉をゆでる工程くらいです。醤油、酢、オリーブ油に砂糖ではなくアルロースで甘みをつけたドレッシングは、酸味が立った軽い味です。ベビーリーフは最後にのせると、しんなりせずに食卓へ出せます。
辛さはすべてペペロンチーノから来るため、その量を加減するだけで辛さが決まります。唐辛子は油で10秒だけ炒めてすぐトマトを入れます。にんにくや唐辛子が黒く焦げると、ソースに苦みが残るからです。ふたをせずに8分煮詰めたソースは、ペンネの表面と穴にからむ濃さになります。トマトの酸味がとがっていれば、砂糖を少量加えます。
塩気のあるサラミとオリーブ、淡白なモッツァレラ、歯切れのよいパプリカときゅうりが、ひと口ごとに違う組み合わせで口に入ります。ドレッシングは赤ワインビネガーとオリーブオイルだけで、味の中心はサラミとオリーブの塩気です。
トウモロコシ粉の生地を焼いたアレパに切り込みを入れてポケットにし、アボカドとマヨネーズで和えた鶏肉を詰めます。粉はアレパ用に加熱・乾燥させたもので、普通のコーンミールやコーンスターチとは吸水の仕方が違います。手で押したときに縁が深く割れず、やわらかく形を保つ生地にします。表面に色がついても中心が生地のようにべたつくなら、火を弱めて焼き続けます。アボカドは一部を薄切りのまま取っておき、具に添えて入れます。鶏肉は加熱して冷ましたものを使い、具は冷やしておいて食べる直前に詰めます。
チーズを底に敷き、トマトを一番上にのせて、普通のピザとは逆の順番で重ねます。深い鋳鉄のフライパンの側面まで生地を立ち上げ、パイのように具を包みます。ソーセージと玉ねぎは水分の泡が消えるまで先に炒めておくと、厚い底生地が水っぽくなりません。1943年にシカゴのピッツェリア・ウーノで生まれ、この街を代表するピザになりました。