キノコと豆腐の澄ましクク(きのこと豆腐のあっさりスープ)
ヒラタケとシイタケを沸いた湯に直接入れて4分ほど煮ると、汁が薄い茶色になり、味付けはクッカンジャンと塩でします。角切りの豆腐は鍋の縁からそっと入れたら混ぜずにおき、角をきれいに残します。
ヒラタケとシイタケを沸いた湯に直接入れて4分ほど煮ると、汁が薄い茶色になり、味付けはクッカンジャンと塩でします。角切りの豆腐は鍋の縁からそっと入れたら混ぜずにおき、角をきれいに残します。
トングランテン(肉だんご)、ズッキーニ、しいたけ、唐辛子のジョンを一皿に盛り、旧正月や秋夕の膳に出します。衣は同じ小麦粉と卵液でも下ごしらえはそれぞれで、ズッキーニは塩をして水気を拭き、しいたけは軸を取って内側にも粉をはたきます。フライパンには一種類ずつ3、4個だけ並べ、温度が下がらないようにします。
薄いプルコギ用の牛肉とヒラタケ、シイタケを、クッカンジャンで味をつけた澄んだスープで煮ます。唐辛子を入れないぶん、牛肉にどれだけ焼き色をつけるかで味が決まり、キッチンペーパーで水気を押さえておかないと、焼けずに蒸されたようになります。
木綿豆腐の中央をスプーンでくりぬき、その豆腐を牛ひき肉やしいたけ、にんじんと混ぜて詰め戻す作り方で、無駄が出ません。宮廷料理として伝わるトゥブソンを、豆腐を崩して成形する代わりに、豆腐のかたまりへ直接詰めて蒸す形にまとめています。仕上げのたれは醤油と水を軽く煮ただけで、豆腐の淡い味が前に出ます。
かつおだしを醤油とみりんで調え、しいたけとひらたけを5分煮ると、きのこのうま味がつゆ全体に広がります。ひらたけを包丁で切らず繊維に沿って裂くのは、つゆをよく含ませるためです。そばは別にゆでて冷水で洗い、表面のでんぷんを落としておくと、つゆが濁らず麺もだれません。仕上げに少量のゆずの皮を散らすと、きのこの重たい香りの上に柑橘の香りが立ち、後味が軽くなります。小ねぎは彩りと香りを添えます。
たれを添えずに食べる釜飯なので、味付けは韓国の薄口醤油と塩でご飯の中で済ませます。ふたを開けるとまずチャムナムル(香りの強い韓国の山菜)が香り、ご飯には底で一緒に炒めたひらたけとしいたけの味がしみています。
材料はヒラタケ、しいたけ、バター、醤油、にんにくの五つです。バターににんにくの香りを移してきのこを炒め、醤油を鍋肌から回し入れると、焦げつくように煮詰まって塩気とほのかな甘みのある膜がきのこに付きます。弱火で残りのバターを溶かしてつやを出し、ご飯にのせます。
しいたけとひらたけを先に煮て汁を薄い茶色にしてから、豆腐とえのき、縦に割ったチンゲン菜を上にきれいに並べます。えごまの粉は火から下ろす2分前に少しずつ溶き入れ、肉は入れません。
刻んだ椎茸とつぶした豆腐、にんじん、小ねぎを一つの生地に混ぜ、スプーンですくって小さく平たく焼きます。椎茸をやや粗めに刻むと、歯ごたえがよく残ります。醤油に酢とごまを混ぜたたれを添えます。
粉唐辛子もテンジャンも入れず、牛肉だしを韓国醤油(クッカンジャン)と塩で調えるので、汁が澄んでいます。豆腐はおたまでそっと押し入れ、混ぜずに5分煮てだしを含ませます。先にフライパンで軽く焼いておくと、汁の中でも表面の香ばしさが残ります。
厚めに切ったズッキーニの中をくり抜いて小さなカップにし、牛肉、豆腐、しいたけの具を詰めて蒸します。やわらかいズッキーニとぎっしり詰まった具を一口で味わい、上には錦糸卵をのせます。
牛肉の代わりに鶏むね肉の細切りを使うので脂が少なく、春雨とほうれん草、にんじん、椎茸、玉ねぎの味と色がはっきり出ます。ゆでた春雨はすぐに醤油とごま油を少し絡めて広げておくと、ほかの具を炒めるあいだにくっつきません。
熱した石鍋に押し込んだごはんが卓上でもジュウジュウと焼け続け、鍋底からパリッと香ばしく変わっていきます。普通のビビンバといちばん違うのはこの食感です。混ぜながら鍋底のおこげをこそげ取るところまでが、この料理の楽しみです。
牛肉を梨の果汁と醤油のたれに10分漬けたら、しいたけ、エリンギ、玉ねぎも同じボウルで和えてから焼きます。全部を一度に入れることになるので、フライパンが小さければ二回に分けます。梨の果汁がなければりんご果汁を使い、砂糖を少し控えます。
わかめときのこをごま油で先に炒めてから水を注ぎ、20分以上煮ると、わかめは柔らかくほどけ、汁にほんのりとろみが出ます。それだけ煮ても、裂いたヒラタケと薄切りのシイタケには歯ごたえが残ります。
牛ひき肉に椎茸4個を細かく刻んで加えるため、噛むたびに肉の間からきのこの繊維が感じられます。
豆腐を焼かず、ほうれん草としいたけと一緒にふたをして弱火で火を通すと、醤油味があっさりとまとまります。豆腐に水気が残ると煮汁が濁り、味も薄まるため、キッチンペーパーではさんでしっかり押さえておきます。単純な合わせ醤油に旨みを足すのはしいたけで、ほうれん草はしんなりしながら豆腐の間になじみます。えごま油は火を止めてから回しかけると、香ばしい香りが飛びません。湯豆腐ほど汁気はなく、少量の煮汁が豆腐の下にたまる程度の蒸し煮です。
えごま油で炒めたひらたけとしいたけに昆布だしを注ぎ、肉なしできのこのうま味だけでスープの土台を作ります。仕上げに溶くえごま粉でスープが白くまろやかになり、つるりとした米麺がそのとろみの中を滑ります。裂いたひらたけと厚切りのしいたけは、しっかりした噛みごたえがあります。
醤油と生姜で10分下味をつけた太刀魚を、米のいちばん上にのせて炊きます。蒸らした後の身はしゃもじが触れただけでくずれるため、小ねぎを散らしてからそっと混ぜて盛ります。
江原道式の醤油プルコギには、しいたけが入ります。厚めに切ったしいたけが玉ねぎと一緒に肉のたれを吸い、梨汁を加えていても、甘さより先に醤油の塩気が感じられます。
大根としいたけを先に煮た汁を薄口醤油だけで味付けするので、唐辛子なしの澄んだやさしい味です。豆腐は包丁で切らずにスプーンですくって入れると、粗い断面が汁をよく含みます。
丸ごとのにんにくは醤油の煮汁の中で辛みが抜け、ほっくりと甘くやわらかくなります。しいたけは煮詰める間に煮汁を吸ってつやが出て、牛肉のスープにきのこの香りを重ねます。ひと晩冷蔵庫で寝かせると味が芯までしみ、肉だけの醤油煮より香りの層が増えた常備菜になります。
テンジャン(韓国味噌)を目の細かいこし器で押しながら溶くため、だまが残らず、苦みが一か所に集まりません。いりこだしとテンジャンのうま味が重なり、ほかに調味料を足さなくても味が決まります。
豆腐をへらでつぶしながら一緒に煮ると、たれの中でくずれ、でんぷんを使わなくてもカンテンジャン(ごはんに混ぜる濃い味噌だれ)にとろみがつきます。ズッキーニ、玉ねぎ、しいたけは1cm以下に細かく切って入れます。味噌は種類によって塩気が違うので、塩加減はごはんに混ぜる量で調整します。