きのこエゴマチヂミ(香ばしいえごまと茸の韓国風パンケーキ)
エゴマ粉はゴマより香ばしさが重く、後にほろ苦さが残ります。このチヂミでは冷めてからのほうがエゴマの香りが強くなります。ヒラタケとシイタケは生地に混ぜる前に油をひかないフライパンで1分炒め、先に水分を飛ばします。生地に醤油が入っているので、たれなしでも味が足ります。
エゴマ粉はゴマより香ばしさが重く、後にほろ苦さが残ります。このチヂミでは冷めてからのほうがエゴマの香りが強くなります。ヒラタケとシイタケは生地に混ぜる前に油をひかないフライパンで1分炒め、先に水分を飛ばします。生地に醤油が入っているので、たれなしでも味が足ります。
「タン(湯)」とつきますが汁は少なめで、赤いたれが鶏肉とじゃがいもに照りよくからむまで煮詰めます。形の残った大きなじゃがいもを、たれと一緒にすくってご飯にのせて食べます。
コチュジャンで辛く仕上げるアグチムとは違い、醤油ベースの煮汁で煮詰め、辛さより塩気と甘みが前に出ます。煮汁が減るにつれてアンコウと大根に琥珀色のつやが出て、その煮汁をご飯にかけて食べます。
ハマボウフウのほろ苦く強い香りは醤油漬けにしても残り、穏やかなおかずの中で食欲を引き立てます。沸騰した湯で15秒だけ湯通しして香りを保ち、すぐに冷水で洗ってシャキッと仕上げます。茹で時間が長いと香りから抜けていきます。湯通し後は手でぎゅっと絞り、余分な水を持ち込まないようにします。冷蔵で2〜3日置き、苦味と醤油の味がなじんだら、ご飯に少量ずつ添えます。
細かく炒めた豚ひき肉が、豆板醤のスープを吸った春雨の一本一本にからみます。汁はほとんど煮詰めてしまい、スープではなくしっとりした炒め物になります。春雨は芯が少し残る程度に戻してから鍋に入れ、汁を吸いながら仕上げると切れにくくなります。
コチュジャン、粉唐辛子、醤油に漬けた鶏もも肉をキャベツや玉ねぎと炒めてタッカルビの味を作り、生クリームでピンク色のソースに仕上げます。キャベツと玉ねぎは鶏肉より先に炒め、甘みを引き出します。甘辛いタレがクリームに溶けて辛さがまろやかになり、太いリガトーニの筒の中までソースが入ります。最後に溶かすモッツァレラが、チーズタッカルビのように長く伸びます。コチュジャンは製品によって塩気が違うため、味見はソースができあがってからにします。
レモン汁と水でふやかしたチアシードが、柚子のドレッシングの中でぷちぷちとした粒になり、なめらかな絹ごし豆腐に食感を加えます。豆腐自体には味を付けず、柚子シロップの甘酸っぱさと醤油の塩気をドレッシングからまとわせるため、豆腐とたれを一緒にすくうと味がまとまります。チアシードを混ぜたドレッシングを30分ほど冷蔵庫で休ませると、粒がいっそうもちもちします。
醤油とにんにく、オリーブオイル、ハーブミックスに漬けた鶏もも肉をオーブンで焼くと、皮に醤油とハーブの香りがしっかり移ります。最後の10分を220度に上げると、皮が薄くパリッと仕上がります。
骨がするりと抜けるまで豚足を煮込む沖縄の汁気の多い煮物で、冷めると煮汁が固まるほどゼラチンが出ます。最初に泡盛を加えた湯で下ゆでし、においと余分な脂を落としてから、昆布と大根と一緒に煮込みます。塩としょうゆは控えめで、あっさりした味です。琉球の宮廷料理で豚を余さず使った食文化が、庶民の家庭に受け継がれたものです。
韓国の酢豚タンスユクと同じく二度揚げしますが、肉の代わりに手で裂いたひらたけを使います。甘酢のあんは小皿で別に出すので、かけるかつけるかは食べる人が決めます。
あさりと昆布を煮た汁でご飯を炊くので、米一粒ずつに貝の味がしみます。むき身は火を止めてからのせて蒸らしの間に温め、醤油とごま油のたれを混ぜて食べます。釜の底のおこげには水を注ぎ、スンニュン(おこげ湯)にして飲みます。
ボウフウのほろ苦い香りと、みりんで下味をつけたえびの甘みがあるので、味付けは醤油大さじ1ほどで済みます。春のボウフウは葉が薄いので醤油と一緒に最後に入れ、緑が鮮やかなうちに火から下ろします。
スープの代わりに、醤油と酢にラー油を合わせたピリ辛だれが薄い皮を包みます。水餃子は皮が破れやすいため、たれをかけたらスプーンでそっと返してなじませます。
ゆでた白玉団子を串に刺し、油を引かないフライパンで転がして薄い焼き色をつけ、醤油と砂糖にコーンスターチを溶いて煮たたれをつやよく絡めます。甘さと塩気がひと口で同時に来て、焼き目の内側はもちっと弾力があります。団子は冷めると硬くなるので、たれは出す直前に塗り、温かいうちに出します。
甘い醤油ケチャップマニスが強いグリルの熱に当たると、鶏もも肉の表面につやのある濃い焼き色と軽い焦げ目が付きます。先にたれごと弱火で中まで火を通しておけば、グリルでは色付けだけで済み、糖分の多いたれを長く火にさらしません。
そば粉の生地を手のひらで細長く転がし、どじょうのような形にして鍋に入れます。生地は溶き卵と熱湯でまとめ、耳たぶほどのやわらかさで手にべたつかない状態に仕上げます。ごぼう、にんじん、かぼちゃ、白菜、しいたけ、ちくわと一緒に煮込むぶん、すいとんより具の多い一鍋になります。
緑豆をひいた生地にキムチ、もやし、豚ひき肉を混ぜ、市場の屋台のように油を惜しまず小ぶりに焼きます。よく漬かったキムチの酸味がきいていて、酢を混ぜた醤油につけて食べます。
タッポックムタンとも呼ばれます。名前に「湯(タン)」とつきますが、25分ほど煮詰めてたれを鶏肉にからませます。ぶつ切りの鶏肉は熱湯で3分ゆで、冷水で骨のかけらを洗い流してから鍋に入れます。たれに砂糖が入り、辛さの後ろに甘みもはっきり感じられます。
スケトウダラの真子と白子を、粉唐辛子と醤油のたれで一緒に煮ます。同じ魚から取れるのに火を通すと食感は正反対で、真子は一粒ずつ締まってぷちぷちと弾け、白子はカスタードのようにやわらかくほどけます。産卵期の冬に生の卵が手に入りやすい東海岸の港町で、冬の味として食べられてきました。
ビーツと玉ねぎを醤油と酢の漬け汁に入れて一日たつと、漬け汁まで濃い紫に染まり、塩気と酸味が落ち着きます。冷蔵で保存するおかずなので、取り出すときは清潔な箸やトングを使います。
すりおろした生のりんごが甘みを、りんご酢がさわやかな酸味を受け持ち、コチュジャンのたれが軽やかな口当たりになります。甘みはりんごだけに頼らず、オリゴ糖も合わせています。たれを冷蔵庫で30分寝かせると、コチュジャンの生っぽいにおいが落ち着き、りんごの酸味となじみます。ゆで卵を半分にしてのせれば、軽い一食になります。
カルビチム(韓国の牛カルビ煮込み)の醤油と梨の下味を使い、骨付きのまま煮る代わりに角切りのカルビ肉を濃いめのラグーに煮詰めます。甘じょっぱい肉の層をベシャメルとモッツァレラがやわらげ、表面のパルメザンにはオーブンで焼き色がつきます。焼いてすぐ切ると層が崩れるため、10分休ませて層が落ち着いてから切り分けます。
トドク特有の土の香りとほのかな苦みを、オレンジ果肉の酸味とルッコラのほろ苦さが受け止めます。鶏ささみを焼いたフライパンでたたいたトドクを焼いて醤油をからめ、レモン汁、醤油、オリーブオイル、はちみつのドレッシングが韓国とイタリアの間のような味にまとめます。
醤油だれに酢をほんの少し加えるため、塩気の角が取れ、皮の脂っぽさも残りにくくなります。照りは砂糖とオリゴ糖の併用から生まれ、最後に塗ったたれがオーブンの中で煮立って薄い膜になります。表面が光っていても厚い手羽の骨のまわりは火の通りが遅く、取り出す時期はそこで決めます。ごま油と炒りごまは焼き上がってからかけ、香ばしさを生かします。