キムチ豚肉チヂミ(発酵キムチと豚肉のカリカリ韓国風パンケーキ)
キムチチヂミに豚肩肉を加え、一枚でも食べごたえが出るように焼きます。肉は薄く小さく切ります。大きいままだと、中に火が通る前に表面が焦げてしまいます。キムチは汁が少し残る程度に軽く絞るだけで、その塩気で足りるため、つけだれの醤油は用意しません。
韓国料理1880品。26/79ページで材料や調理時間を比べられます。 キムチ豚肉チヂミ(発酵キムチと豚肉のカリカリ韓国風パンケーキ), タラの芽テンジャンチゲ(春の山菜入り味噌仕立て), テンジャントゥブジョリム(味噌豆腐煮込み).
キムチチヂミに豚肩肉を加え、一枚でも食べごたえが出るように焼きます。肉は薄く小さく切ります。大きいままだと、中に火が通る前に表面が焦げてしまいます。キムチは汁が少し残る程度に軽く絞るだけで、その塩気で足りるため、つけだれの醤油は用意しません。
タラの芽は木の皮のように硬い根元を切り落とし、太い茎は縦に割るか根元に十字の切り込みを入れておきます。こうしておくと3、4分煮るだけで中まで火が通り、シャキッとした歯ざわりも残ります。コチュジャンはテンジャンの3分の1だけにして、辛さは控えめにします。
豆腐を厚めに切って先にこんがり焼き、テンジャンの煮汁で煮ます。焼き目のおかげで煮汁を何度もかけても崩れにくく、表面が茶色く色づきながら味噌の香りがしみていきます。
唐辛子粉を塩水に溶いて漉さずに使うため、澄んだ汁の中に赤い粒が浮かびます。梨の千切りがやさしい甘みを加え、常温で8〜12時間発酵させると、さっぱりした酸味とかすかな炭酸感が出てきます。マンネングサは冷水でさっと振り洗いするだけにし、長く洗って青臭さを出さないようにします。最後に入れ、押したり揉んだりせずにおくと、小さな葉のシャキッとした食感が保たれます。発酵が短い水キムチは、冷蔵後1〜2日のうちに汁ごと冷たく、ご飯にかけていただきます。
淡水魚を煮出した汁にテンジャンと唐辛子粉を溶き、生臭さを抑えながらピリッとした辛みを足します。細かいざるで二、三度こすかどうかで、すっきり飲めるスープになるか濁るかが分かれます。
キンパ(韓国の海苔巻き)の具であるたくあん、ほうれん草、にんじん、薄焼き卵を、ご飯の代わりにせん切りキャベツの上に並べ、混ぜながら食べます。たれは醤油とごま油だけなので、たくあんの塩気と酸味が味付けの多くを担います。
よもぎ粉と粒の小豆は、韓国の餅屋でよく見かける組み合わせです。それをマフィン生地に入れました。小豆は最後に数回だけさっくり混ぜるので、割ると淡い緑の生地に粒がそのまま見えます。
煮汁がほぼなくなるまで煮詰めた練り物は、表面に甘じょっぱい照りが残り、冷めるとさらにもちっとします。給食やお弁当のおかずとして長く作られてきたもので、ふつうは数日分をまとめて作っておきます。
鶏むね肉をゆでた湯が、この粥の汁になります。その湯を注ぐ前に、米はみじん切りのにんにくと一緒にごま油で炒めておきます。
砂肝は薄い膜とにおいのある部分を取り除き、下茹でしてから炒めると臭みが残りません。炒めすぎると硬くなりますが、いちばん厚い砂肝の中心が74℃になるまでは火を止めません。
焼いたワッフルの半分にいちごジャムと泡立てた生クリームをのせ、二つ折りにして手で持って食べます。生クリームはワッフルの熱ですぐ溶けるため、具を詰めたらすぐに出します。
マッコリで練ったもち米の生地を棒状に切って2時間以上乾かし、低温と高温で二度揚げると、中が空洞になるほど膨らみ、口に入れたとたんに崩れます。米飴と蜂蜜のシロップをからめた表面には米パフをまぶします。旧正月や秋夕の祭祀の膳に並ぶ韓菓で、名節の贈り物にもされます。
シナモンスティックを弱火でじっくり煮出すので、さっと抽出したものより重みがあり、甘みの後にぴりっとした香りが残ります。なつめは半分に割って入れ、煮ているうちに果肉がほぐれて、お茶に少しとろみが出ます。
2〜3mmの薄切りロースを網の上で少しずつ重ね、一枚の広いシートのようにして焼くので、短時間でむらなく火が通ります。汁気の多いプルコギとは違い、網焼きで縁が香ばしく色づきます。
ドジョウを丸ごとゆでて細かくすりつぶし、ざるで漉して骨と皮を除いた汁に、ゆでたシレギ(干した大根葉)を入れ、えごま粉でとろりと煮ます。食べるときに山椒を少し振ると、舌先がかすかにしびれます。
縮れたラーメンの麺が表面にでこぼこした筋を作り、平らなチヂミより香ばしくカリカリに焼ける部分が増えます。麺は2分だけゆでて芯を少し残し、フライパンの熱で仕上げるため、生地の中でのびずに弾力を保ちます。
アサリが口を開くときに出る塩気のある汁が、米のとぎ汁で溶いたテンジャンに混ざり、ズッキーニのテンジャンチゲがぐっとすっきりした味になります。砂抜きには1時間ほどみておきます。
牛の膝軟骨(トガニ)は長く煮ると軟骨と腱が透き通ってぷるんとやわらかくなり、冷めると煮汁が煮こごりのように固まるほど濃くなります。強く沸かすと煮汁が濁るため、小さな泡が立つ程度の火加減を保つことがこの料理のほとんどすべてです。韓国では主に冬に作られる料理です。
大根の塊を澄んだ塩水に沈めて発酵させると、汁にすっきりした酸味とほのかな炭酸感が生まれ、梨の甘みと生姜の後味が重なります。大根を4〜5cmと大きめに切るのは、熟成後も柔らかくなりすぎないようにするためです。具材が汁にすっかり沈んでいれば雑菌が増えにくく、常温で小さな泡が見えたら冷蔵庫に移します。冬は冷麺のスープに使ったり、脂の多い肉料理の横に汁ごと添えたりします。よく漬かった汁はこして使うとすっきりし、冷蔵で2〜3週間のうちに使い切ります。
すりおろしたじゃがいもの水気を絞り、沈んだでんぷんと合わせて丸めた江原道のオンシミは、外側が透き通ってもっちりし、中はほくほくしたまま煮上がります。煮干しと昆布のあっさりした汁にカルグクスの麺と一緒に入り、団子と麺の二つの食感を一杯の中で交互に楽しめます。
粗く砕いたキムブガク(韓国の揚げ海苔チップス)が、やわらかいアボカドと甘いコーンに香ばしい塩気とザクザク感を加えます。ライムのたれに粉唐辛子を少し入れるため、後味がほんのり辛くなります。
しっとりしたさつまいも生地に豆粒大のバタークランブルをのせて焼くと、上面だけがカリッと仕上がります。シュトロイゼルは冷やしておき、押さえずに散らすと粒の食感が残ります。焼き時間が48〜50分と長く上面の色が先に濃くなるので、焼き上がりは中央に刺した串に生地が付かないかで判断します。
春に山で摘むオスリは、セロリやパセリに薬草のような香りが重なり、ほうれん草や豆もやしのナムルよりはっきり苦みがあります。熱湯には30秒以内だけくぐらせ、茎に少しかみごたえを残します。
醤油バターごはんに野蒜(ダルレ)を加えると、バターのこくの上にぴりっとした香りが立ちます。わけぎやニラではこの味にならないので、野蒜が出回る春に作ります。