タッパルポックム(激辛鶏足炒め)
鶏足はほとんどが皮と軟骨で、ぷるっとしたゼラチン質の歯ごたえがあり、細い骨の間から身を外しながら食べます。先にゆでて表面のぬめりを落としておくと、コチュジャンと粉唐辛子のたれがとろりと絡みます。辛さは青陽唐辛子の量で調整します。
韓国料理1880品。27/79ページで材料や調理時間を比べられます。 タッパルポックム(激辛鶏足炒め), キンマリ(海苔春雨揚げ), ユルラン(栗の茶菓子).
鶏足はほとんどが皮と軟骨で、ぷるっとしたゼラチン質の歯ごたえがあり、細い骨の間から身を外しながら食べます。先にゆでて表面のぬめりを落としておくと、コチュジャンと粉唐辛子のたれがとろりと絡みます。辛さは青陽唐辛子の量で調整します。
醤油とごま油で下味をつけた春雨と炒めた野菜を海苔でしっかり巻いて揚げます。具が熱いうちに巻くと海苔が湿って破れるので、広げて十分に冷ましてから巻きます。トッポッキのたれにつけて食べることもあります。
茹でた栗を細かい裏ごし器に通し、蜂蜜とシナモンだけで味をつけ、甘さは控えめで栗の香ばしさが前に出ます。栗が温かいうちに裏ごしすると、きんとんのようになめらかな生地になり、丸めて松の実の粉をまぶし、なつめの薄切りをのせます。
乾燥みかんの皮は、煮出しに使う水に2分ほど浸けて強い味をやわらげ、その水を捨てずにそのままお茶を煮ます。柑橘のほろ苦い香りと生姜の温かい辛みがひと口に重なり、蜂蜜のすっきりした甘さと米あめ(チョチョン)のこっくりした甘さがそれを二重に包みます。
鮎は香りの繊細な夏の川魚なので、粗塩を薄くふるだけで焼きます。内臓を残すとほろ苦さが残り、取るとぐっと穏やかな味になります。胴より先に焦げる尾とひれには、塩を少し厚めにまぶします。
脂の少ないタラで作る汁は、澄んで軽やかです。タラは清酒に少し漬けてから、先に大根を煮たいりこだしに入れ、火を止める30秒前に春菊をのせて軽くしんなりさせます。
エゴマの葉は香りが強いので、豚ひき肉と豆腐の具は醤油とこしょうだけであっさり味つけします。具を薄く塗って半分に折って焼き、さらに半分に切って一口大に盛ります。
オルガリ(若い白菜)をたっぷり入れるので、しんなりするにつれて出る甘みでテンジャンの汁がまろやかになります。豆腐も多めで、塩気が前に出すぎません。
牛ひざの軟骨とスジは、もちっとした弾力が残る状態で引き上げ、煮すぎると溶けるように崩れます。ゆでたニラの上に0.7cm厚に切って並べ、温かい煮汁を少しかけて、しっとりした肉皿として出します。
桔梗の根(トラジ)の苦みは、塩で力強くもんで粘りのある泡を出すことで和らぎます。手で細く裂くほど早く味がしみますが、細かく崩すと噛む楽しさがなくなります。生姜は漬け液に10分浸して香りだけを移し、取り出します。2日冷やせば食べられ、常温保存用の漬物ではないので冷蔵のまま保管します。
細かい海藻のカムテを手で崩してのせた瞬間、焼き海苔よりずっと生っぽい磯の香りが立ちます。ごま油と醤油が中心のタレは、冷水で洗ってしっかり水を切ったそうめんに一本ずつ薄く絡み、香りを支えるだけで前に出ません。
全羅南道筏橋(ポルギョ)の広い干潟で育つ赤貝は身がふっくらと甘く、11月から翌年3月にかけて最も身が詰まります。ゆでるときに一方向だけに混ぜると殻が均一に開き、口が開いた瞬間に引き上げれば身が縮んでゴムのように硬くなりません。粉唐辛子、しょうゆ、酢のたれが貝の磯の旨味に甘酸っぱい辛さを重ね、しばらく置くと身の中まで味がしみます。
このココアのパウンドケーキにはバターが入りません。代わりにつぶした絹ごし豆腐とグレープシードオイルを使い、ダークチョコチップを混ぜ込みます。豆腐に水気が多く残ると焼き時間が3〜5分延びるため、先にざるで5分水を切ります。
骨ごとぶつ切りにしたカレイを、粟ご飯と太めの大根、粉唐辛子と一緒に漬け込み、酸味と塩気が出るまで熟成させます。もち米や魚醤は使わず、粟の粒が魚の間に残るのがこの作り方の特徴で、和えてからさらに涼しい場所で4〜5日置きます。
かぼちゃの一部が粥に溶けるので、でんぷんを足さなくてもとろみがつき、ほんのり甘くなります。えびといかが入るぶん、おやつのようなかぼちゃ粥よりも食事に近い一杯です。
コチュジャンだれにカレー粉を少し混ぜるのが春川式タッカルビの特徴です。水は加えず、大きくちぎったキャベツから出る水分がたれと混ざってソースになります。食べ終えたフライパンでは、残ったたれでご飯を炒めます。
1970年代から80年代にソウルの学校前の軽食店で生まれたと言われる、汁のないトッポッキです。餅を油で片面ずつ焼き色がつくまで焼き、火を弱めてから唐辛子粉と醤油のたれを加えて薄くまとわせます。油で温まった唐辛子粉は、辛さより先に香ばしいにおいが立ちます。
済州島のハルラボン2個のうち、ひとつは皮と白い薄皮をむいて果肉に、もうひとつは果汁に使います。果汁に砂糖とレモン汁を溶かしてシロップにし、グラスの果肉を何切れか軽くつぶしておくと、飲む途中で果汁がはじけます。
カレイは身が薄く臭みも少ないので、下味は塩と清酒だけです。焼く前に表面の水気をしっかり拭き取らないと、皮がパリッとしません。
長ねぎと卵の二つの材料しか使わず、10分以内に仕上がります。先に入れたねぎは3分煮て透き通り、甘みを汁に移します。残りは火を止める直前に加え、生に近い鋭い香りを表面に残します。
ツナ缶に刻んだ玉ねぎとにんじんを混ぜた生地を、エゴマの葉1枚ずつに薄くのせて焼きます。葉が下敷きになり、返しても形が崩れません。
テンジャンもコチュジャンも溶かず、アミの塩辛で味をつけます。塩辛は商品によって塩分が違うため、まず大さじ1だけ溶き、残りの半分は最後に味を見ながら加えます。米のとぎ汁でじゃがいもを8分先に煮て汁の土台を作り、粉唐辛子とチョンヤン唐辛子で赤くぴりっと仕上げます。
済州島の言葉でまな板をトンベと呼び、ゆでた豚肉をまな板ごと切り分けて出していたことからこの名が付きました。皮付きの豚バラを味噌を溶いた湯で静かに長くゆでると、皮は透き通ってもちもちになり、脂の層は舌の上でとけるほどやわらかくなります。
タラの芽(トゥルプ)を茹でずに生のまま漬けるので、茎のシャキッとした食感と木の芽らしいほろ苦い香りが長く続きます。漬け液は酢より醤油の割合を多くしています。酸が強すぎると、せっかくの香りが隠れてしまうからです。にんにくと青陽唐辛子が後味にピリッとした辛みを添えます。冷蔵で2週間ほど、ご飯のお供や焼き肉の葉包みに使えます。