チンゲン菜の炒めもの(にんにく塩味の青菜炒め)
若いチンゲン菜の葉を強火で1分あまり炒め、葉先だけ軽く焦がします。にんにくは弱火で先に香りだけ出しておき、チンゲン菜を入れた瞬間に火を一気に強めます。
若いチンゲン菜の葉を強火で1分あまり炒め、葉先だけ軽く焦がします。にんにくは弱火で先に香りだけ出しておき、チンゲン菜を入れた瞬間に火を一気に強めます。
醤油とにんにくのみじん切り、オリゴ糖に酢を少し加えたたれで、辛さはなく甘じょっぱい味です。たれは長く煮詰めると醤油の塩気が強くなるため、まだゆるいうちに鶏を入れ、強火でつやをまとわせるだけにします。
醤油、梨果汁、ごま油で味をつけた厚いサーロインは、味はプルコギに近く、焼き方はステーキそのものです。梨果汁は肉を柔らかくしますが、30分を超えると食感が崩れるので漬け時間を延ばしません。
ムール貝は清酒大さじ1と一緒に入れ、蓋をせずに5分煮て、生臭い湯気を逃がしながら海の香りを汁に残します。その時点で口を開けていない貝は取り出して捨てます。
豚の前脚肉をコチュジャンのたれに漬けてから玉ねぎと炒め、米のとぎ汁を注いで10分煮たあとで、ようやくトドッとヒラタケを入れます。トドッの香りは長く煮るほど薄れていくためです。残ったチゲは翌日には汁が濃くなっているので、温め直すときに水かとぎ汁を少し足します。
粉唐辛子を入れず醤油と砂糖、にんにくで煮る辛くない煮物で、鶏もも肉から出た肉汁がじゃがいもとにんじんにしみて、ほかに味を足す必要がありません。脂が気になるなら、煮る前に鶏皮を少し取り除きます。
蒸した茄子を包丁で切らず、手で繊維に沿って裂くと断面が粗くなり、唐辛子粉と魚醤のヤンニョムが繊維の奥まで入り込みます。発酵させない即席キムチなので作ったその日に食べ、茄子が旬の夏にもう一品ほしいときに手早く作れます。冷やご飯にのせて混ぜれば、やわらかな茄子と辛いタレがご飯に絡み、汁物なしでも一食になります。
砂抜きしたトンジュク(あさりに似た貝)を大根と煮ると澄んだ磯の香りの汁になり、もどしたわかめがそこにやわらかな食感を加えます。トンジュクはあさりに形が似ていますが、だしがより濃く出るので、別にだしをとらなくても十分です。味付けは薄口醤油で控えめにして、貝とわかめの味を前に出します。
コチュジャン(韓国の唐辛子味噌)を炒めてから加え、牛ひき肉のトマトラグーに甘辛い発酵の風味を重ねます。肉を触らずに焼き付けてできた鍋底の焦げを赤ワインでこそげ取り、ラグーのコクにします。太いリガトーニの穴にソースが入り込み、ひと口ごとにひき肉が当たります。
早春のナズナの土の香りが、弾力のあるイカとチョジャン(酢コチュジャン)の間で季節感を出します。ナズナはひげ根と土をよく洗い、塩を入れた湯でごく短くゆでて苦みを和らげ、香りは残します。
オリーブオイルでにんにくと赤唐辛子をじっくり温めて香りを移し、その油でエビに火を通し、残った油はバゲットにつけて食べます。にんにくは縁が淡い金色になった時点でエビを加え、茶色くなると油全体が苦くなります。
乾燥させた里芋の葉をココナッツミルクでじっくり煮詰め、葉がクリームのようにとろけて表面にうっすら油が浮く、フィリピン・ビコール地方のおかずです。生の葉ではなく完全に乾いた葉を使うのは、生葉に残る成分が口の中をちくちくさせるためです。味が濃いので少しずつすくい、温かいご飯をたっぷり添えて食べます。
同じ鍋で煮ても、豆腐はスプーンで崩れるほど柔らかく、エビはぷりっと丸まります。煮汁を煮詰め切らずに少し残しておくのは、ご飯にかける分です。
牡蠣は米と大根がやわらかく煮えてから入れ、数分の加熱で身をふっくら残します。それまでの30分以上の煮込みでは、ごま油で炒めた米と大根が鍋底に付きやすく、底からこまめに混ぜる必要があります。
チャムナムル(韓国の山菜)はパセリやセロリの葉を思わせる香りですが、それより澄んで強めです。醤油で下味をつけた牛肉と炒めると、重たい肉の味の上にその青い香りがはっきり立ちます。
強火でキャベツと玉ねぎがしんなりするときに出る水分がコチュジャンのたれをゆるめ、スンデ(韓国の腸詰め)一切れずつにたれを行き渡らせます。トッポッキの餅を一緒に入れるとトクスニになり、上にチーズをのせて出すこともあります。
粗塩だけで味をつけるため、豚肉そのものの質が仕上がりをほぼ決めます。同じフライパンの端で焼いたにんにく、ごま油塩、サンチュを添え、包んで食べます。
干しダラは冷水に5分だけ浸します。それ以上置くとうまみが水に抜け、身もやわらかくなりすぎます。ごま油で炒めてから豆もやしと15分煮ると汁がうっすら白く濁り、テンジャンをひとさじ溶けばさらに重みのある味になります。
えごまの粉とじゃがいものでんぷんが溶け合い、別にとろみ付けをしなくても汁がスプーンにとろりと絡みます。えごまの粉は一度に入れると底でダマになって焦げつくため、数回に分けて加え、ゆっくり混ぜます。
梨の果汁を加えた醤油の煮汁で牛カルビをじっくり煮て、肉の繊維をやわらげ、果物のほのかな甘みを中まで含ませます。韓国の祝日や誕生日の食卓に並ぶカルビチムにカボチャを加えた形で、カボチャは縁だけが少し崩れて煮汁に自然なとろみをつけます。
スイスチャードは太い茎と柔らかい葉で塩の回り方が違うため、茎を先に塩水へ入れ、葉は後から加えます。同時に漬けると葉だけが先にくたっとなります。茎が太くみずみずしい株ほど、塩漬けの後もシャキッとした歯ごたえが長持ちします。もち米のりに梅シロップを合わせたヤンニョムは甘みが穏やかで、常温で半日置いてから冷蔵すると味がなじみます。
幅広の米麺に唐辛子とにんにくの辛さ、仕上げのバジルの香りを重ねるタイの炒め麺パッキーマオを、鶏もも肉で作ります。本来使うホーリーバジル(ガパオ)ではなくタイバジルなので、香りは少し違います。麺の分量は乾麺の重さなので、生麺を同じ重さで使うと仕上がりの量が変わります。幅広の乾麺は製品ごとに太さも戻し方も違うため、表示に従って戻します。戻した麺の水気をよく切ると、三種のソースが薄まらずに麺へ絡みます。麺を入れてからは短く炒めるだけにすると、幅広の麺が切れません。
コチュジャンクリームパスタは、韓国の発酵唐辛子ペーストをクリームソースに合わせたパスタです。コチュジャンの甘味と辛味にパルメザンチーズの塩気が加わり、ベーコンは食感のアクセントになります。玉ねぎとみじん切りのにんにくは、ベーコンを炒めた後の脂で火を通します。この配合ではコチュジャンを生クリームと一緒に混ぜ、ペーストだけを熱いフライパンで長く炒めません。ベーコンやチーズにも塩気があるため、麺の茹で湯には塩を加えません。取り分ける茹で汁はソースの濃さを調整するためのもので、全量を入れる必要はありません。
手で粗く崩した豆腐のやわらかい塊が細切りのパプリカやきゅうりの間に残り、なめらかさと歯切れが交互に来ます。醤油と酢のたれは量が少なく、豆腐や野菜に水気が残るとすぐ薄まって器の底にたまります。