ミネストローネ(イタリア風季節野菜と豆のスープ)
冷蔵庫の残り野菜で作っても構いませんが、硬い野菜は先に炒め、すぐ柔らかくなる野菜は後から入れる順番は守ります。ディタリーニをスープで直接煮ると、そのでんぷんでとろみがつきます。濃くなりすぎたら水ではなく熱い野菜ブロスでのばし、火を止めてから生のバジルとオリーブオイルをのせます。
冷蔵庫の残り野菜で作っても構いませんが、硬い野菜は先に炒め、すぐ柔らかくなる野菜は後から入れる順番は守ります。ディタリーニをスープで直接煮ると、そのでんぷんでとろみがつきます。濃くなりすぎたら水ではなく熱い野菜ブロスでのばし、火を止めてから生のバジルとオリーブオイルをのせます。
ひと口大のじゃがいもを揚げずに熱した天板で焼き、縁をカリッとさせてから、スモークパプリカと唐辛子の効いたトマトソースをかけます。切ったじゃがいもは水が澄んでくるまで洗って水気を拭き取り、天板に間隔をあけて並べると、蒸れずに縁が固く焼き上がります。
鶏もも肉を皮目からへらで押さえて濃いきつね色に焼き、醤油、みりん、酒、砂糖ににんにくと生姜を合わせたたれを弱火で回しかけながら煮詰めて、照りよく絡めます。
唐辛子の収穫後に残った葉を摘んで作るナムルで、8~9月の収穫直後の葉がいちばん柔らかくなります。ゆでてもほろ苦く青い香りが残るので、粉唐辛子はその香りを辛さで隠さない程度に入れます。葉が薄くて味がすぐなじむため、寝かせずに和えたらすぐ食卓に出します。
ゆで鶏をのせる通常のカオマンガイとは違い、魚醤と醤油で下味をつけた鶏もも肉に薄く粉をまぶし、皮目から濃い金色に揚げてのせます。にんにくと生姜を入れて炊いたご飯は白飯より香りが強く、揚げ物の油っぽさを受け止めます。粉が厚いと油の中で衣がはがれるので、余分ははたいて薄く残します。
コチュジャンで炒めた豚肉に春の野蒜を加えます。肉に完全に火が通ってから入れて1分だけ炒め、火を止めた余熱でしんなりさせます。つんとした香りは白い根元がいちばん強い部分です。
深く入れた格子の切り込みが強火で花のように開き、その溝ごとにコチュジャンだれが赤くつやよく絡みます。
スープの半分だけをブレンダーにかけて戻すので、とろりとした汁の中にとうもろこしの粒とじゃがいもが形のまま残ります。玉ねぎとにんにくはベーコンをカリッと焼いた後の脂で炒め、そのベーコンは仕上げにパセリと一緒に散らします。
よく熟成した古漬けキムチ(ムグンジ)の鋭い酸味が脂ののった太刀魚の白身と引き合い、魚のチゲでありながら生臭さより酸味と辛さが前に出ます。太刀魚は薄い塩水に5分つけてからすすぐと、においがかなり抜けます。
木綿豆腐の中央をスプーンでくりぬき、その豆腐を牛ひき肉やしいたけ、にんじんと混ぜて詰め戻す作り方で、無駄が出ません。宮廷料理として伝わるトゥブソンを、豆腐を崩して成形する代わりに、豆腐のかたまりへ直接詰めて蒸す形にまとめています。仕上げのたれは醤油と水を軽く煮ただけで、豆腐の淡い味が前に出ます。
アミの塩辛とカタクチイワシの魚醤で二つの海鮮の旨味を重ね、もち米のりで薬味をぽってりさせておけば、わけぎから水分が出ても味が流れ落ちません。常温で6時間、冷蔵で1日なじませればサムギョプサルやポッサムの付け合わせになり、3日以上たって酸味が出たらチゲや炒め物の具に回します。
慶尚南道河東の蟾津江沿いで親しまれるしじみ(チェチョプ)で取ったスープは、貝の塩気が濃いのに軽く澄んだ味がします。河東の川沿いの食堂ではしじみをさまざまな料理で出し、この土地を代表する味としています。味つけは薄口醤油と塩を少しだけにして貝の味を前に出し、青唐辛子一本が後ろで穏やかな辛みを添えます。こさずに使うと砂と土臭さが残り、すっきりした味がすぐに濁ります。そうめんも別にゆでて冷水でしっかりもみ洗いし、でんぷんを落としておくと、こしたスープが再び濁りません。
マッシュルームは強火で焼き色をつけ、トリュフオイルは火を止めてから回しかけます。香ばしいきのこの香りとトリュフの香りを、それぞれに合った温度で生かす組み立てです。ニョッキの水気が残るとクリームソースが薄まるため、引き上げたらよく水を切ります。
ゆるくなめらかなとうもろこし粉の粥に、縁を香ばしく焼いたきのこをのせます。ポレンタ粉は泡立て器で混ぜながら少しずつ振り入れるとダマにならず、置くと固まってくるため、まだ流れるうちに器へ盛ります。
殻をむいたゆで卵が豚肉と一緒にココナッツウォーターとヌクマム、カラメルの煮汁で長く煮られ、白身が濃い茶色に染まります。ベトナムの家庭では煮汁をごはんにかけて食べ、一晩冷まして温め直すと卵にさらに味がしみます。
コドゥルペギ(韓国の苦菜)は苦い山菜の中でも苦みが強いほうで、下ごしらえの時間はほとんど、ゆでた後に冷水にさらす時間です。味をみてまだ苦ければ水を替えてもう一度さらし、コチュジャンと酢を合わせたたれで和えます。
ココナッツミルクで炊いたご飯の上に、ターメリックとクミンをすり込んだ鶏もも肉がまるごとのって出てきます。スパイスとココナッツの香りが米粒までしみていて、辛いソースを添えると味が引き締まります。
トドック(ツルニンジン)を先に炒め、ナスと玉ねぎはあとから加えます。ナスのほうがずっと早く火が通るからです。土っぽいほろ苦さは、炒める前に塩水に少し浸けて抑えます。
棒状の韓国餅カレトクをバターで転がしながら焼くと、表面は香ばしく固まり、中はもちっと伸びます。そこに醤油と水あめのたれを薄くからめ、ごま塩と刻みのりを散らします。
マッシュルームは水で洗わず、キッチンペーパーで拭いて使います。濡れたまま炒めると水分が多く出て濃い焼き色がつきにくく、その焼き色こそがスープの味のほとんどを生みます。
江原道式で、じゃがいもを300gも入れるため、汁がもったりとして食べごたえがあります。ヒラタケは繊維に沿って裂いて入れ、長く煮ても歯ごたえが残ります。ズッキーニや玉ねぎ、豆腐も入って具だくさんです。
豚スペアリブは冷水に30分つけて血抜きし、さっと下ゆでして洗ってから醤油の煮汁に入れます。ひと手間増えますが、アクが煮汁に移らず、煮詰めたときの味が濁りません。
ケールの青々とした香りは熟成とともに和らぎますが、葉のしっかりした繊維は残り、白菜キムチより噛みごたえがあります。千切りの大根がシャキッとした食感を足し、魚醤を使わず薄口の韓国醤油が塩気と旨味を支えます。梨のピューレが唐辛子の辛さを果物の甘みで包み、ケールのほろ苦い後味と釣り合います。漬けた当日よりも、一晩冷蔵して葉に味がなじんだ翌日からがおいしい頃です。
煮干し昆布だしにコチュジャンとテンジャン(韓国味噌)を一緒に溶き、江原道風のカルグクスの汁を赤くとろりと仕上げます。寒い季節に江原道の山あいで働く人々の体を温めた麺として伝わります。コチュジャンの丸い甘みと辛み、テンジャンの香ばしいコクが重なり、唐辛子粉がキリッとした後味を加えます。じゃがいもは煮るうちに縁から崩れ、片栗粉を足さなくても汁にとろみがつきます。生麺を入れた直後の30秒は混ぜ続けないと、でんぷんが固まってしまいます。汁が濃いぶん中火を保ち、ときどき底を混ぜて焦げつきや煮詰まりすぎを防ぎます。