焼きネギ じゃがいも テンジャンサラダ（焦がし長ねぎとポテトの味噌サラダ）
焼きネギじゃがいもテンジャンサラダは茹でたじゃがいもと強火で焼いた長ねぎをテンジャンドレッシングで和えた韓国フュージョンサラダです。長ねぎをフライパンで表面が濃い焦げ色になるまで焼くと、生の辛味が消えて甘いキャラメルの香りと焼きの香ばしさが立ち上がります。テンジャンにレモン汁とはちみつを混ぜたドレッシングは、発酵旨味に爽やかな酸味とほのかな甘みが重なりじゃがいもの淡白な味をしっかりと引き上げます。じゃがいもは温かいうちに和えることでドレッシングが中までしみ込み、赤フダンソウが赤い彩りとほんのりとした苦みで全体の味に方向性を加えます。黒ごまを最後に振りかけると香ばしい風味がテンジャンドレッシングの上に広がります。
セウテンジャンバターグイ（エビのテンジャンバター焼き）
セウテンジャンバターグイは、大エビの背わたを取り除いた後、テンジャン・溶かした無塩バター・刻みにんにく・レモン汁・こしょうを混ぜたソースの2/3を先に和えて8分漬け込み、強火のグリルパンで両面2分ずつ焼き上げる海鮮グリルです。テンジャンの発酵旨味とバターの乳脂肪が合わさると、西洋風のバターソースとは異なる深いコクが形成され、レモン汁がこの重い味わいを引き締めてさっぱりと仕上げます。エビは合計調理時間を5分以内に保つことで身のプリプリ食感を失わず、最後に残しておいたソースを塗ってさらに1分焼くと表面にテンジャンバターの濃縮されたコーティングが形成されます。テンジャン自体の塩分が高いため、追加の塩は最後に味を見てから判断しないと塩辛くなります。
セソンイ トゥブ ヤンニョム ジョリム（エリンギと豆腐のピリ辛煮）
セソンイトゥブヤンニョムジョリムは、豆腐とエリンギを醤油・コチュジャン・粉唐辛子のタレでひたひたに煮詰める韓国のおかずです。豆腐は炒める前に弱火でこんがりと焼き付けておくことで、煮込んでも崩れにくくなり、タレが表面にしっかり染み込みます。エリンギは厚めに切っておくと、煮込んでも弾力ある食感が失われません。玉ねぎが辛いタレの中で自然な甘みをもたらしてバランスを整え、最後に加えるごま油が全体の香りをひとつにまとめます。コチュジャンの辛みと醤油の旨味が重なり、ご飯との相性が抜群で、冷めても味が落ちないのでお弁当のおかずにもよく使われます。
カルチヤンニョムジョリム（太刀魚の辛味煮込み）
ぶつ切りにした太刀魚と大根を甘辛いタレでひたひたに煮込む韓国式魚の煮物です。唐辛子粉と醤油、みじん切りにんにくが合わさったタレが太刀魚の身に染み込み、生臭さが消えて旨味が濃くなります。大根は太刀魚より先に鍋底に敷いて火を通すと、煮汁を十分に吸い込んで柔らかく甘く仕上がり、魚とは異なる食感と甘みをプラスします。最後は蓋を外して煮汁が少なくなるまで煮詰めると、艶のあるタレが魚の表面にしっかりとまとわりつきます。太刀魚は新鮮なほど身が締まって煮ても形が保たれ、菜箸で持ち上げても崩れません。青唐辛子を加えるとピリ辛が増し、生姜を少量入れると生臭みをさらに抑えられます。
台湾牛肉麺（ニュウロウミェン）（スパイス煮込み牛肉の麺）
台湾牛肉麺は、牛バラ肉を醤油、豆板醤、八角、シナモンなどの香辛料と一緒に長時間煮込んで仕上げる台湾の代表的な麺料理です。最低90分以上じっくり煮込むことで肉が柔らかくなり、スープに旨みがしっかりと染み込みます。もちもちとした小麦麺がこの濃厚なスープをよく吸い込みます。辛さは豆板醤の量で調整し、漬けた高菜やチンゲン菜を添えるのが一般的です。調理時間は長いものの工程自体はシンプルで、一度煮込めば数食分をまかなえます。
ワタリガニタン（ワタリガニの辛口鍋スープ）
身の詰まったワタリガニを丸ごと入れて煮込む、ピリ辛でさっぱりとした海鮮スープです。ワタリガニの殻から染み出す深い海鮮の旨味がスープの土台となり、大根の甘みとテンジャンの香ばしさがその上に層を重ねます。粉唐辛子がピリッとした辛味を加え、一口すするごとに顔が火照りながらもスプーンが止められなくなります。調理前にカニをたわしで丁寧に洗って砂嚢とエラを取り除くと雑味がなくなり、ハサミは包丁の背で軽く割っておくと食べるときに身が取り出しやすくなります。ズッキーニと長ネギが食感と彩りを豊かにし、カニの甲羅にご飯を混ぜて食べる締めがこのスープの醍醐味です。旬の春・秋には身が引き締まり、雌ガニの場合は甲羅の中のオレンジ色の内子がスープに溶け出して旨味をさらに深めます。
ニラと豚肉のチム（豚肩肉とニラの醤油蒸し煮）
豚肩肉をニラと一緒に醤油・粉唐辛子・料理酒のヤンニョムで蒸し煮にした料理です。肩肉は筋肉に脂が均等に入っているため、蒸しても水分が保たれ、繊維に沿って自然にほぐれます。ニラを肉の上にたっぷりのせてから蓋をすると、蒸されながら甘い香りが下へ染み込んでいきます。醤油がじっくりと肉の深くまで入り込み、粉唐辛子が赤みと辛さを加えます。ごま油と黒コショウで仕上げると香ばしくピリッとした味わいになり、ご飯のおかずによく合います。
苦菜のコチュジャン和え（春山菜の甘酸っぱ辛和え）
春の山菜であるスムバグィ（苦菜）をコチュジャンダレで甘酸っぱく和えた春ナムルのおかずです。苦菜のほろ苦さは口の中をさっぱりさせ、コチュジャンのピリ辛さと酢の酸味がこの苦味を包み込み、複層的な味わいを生み出します。塩水に浸けて苦味を適度に抜きつつ、完全には取り除かないのがポイントで、浸けすぎると個性が失われます。砂糖が鋭い味を丸く整え、ごま油が香ばしい余韻を添えます。ほろ苦い第一印象からピリ辛酸っぱい中間の味へと展開する風味が、春の味覚を呼び覚まします。
カンウォンシッカンジャンプルコギ（江原道式醤油プルコギ）
江原道式醤油プルコギは、ソウル式の甘くフルーティーなたれより醤油本来の塩気を主役に据えた江原道地方のプルコギです。薄切り牛肉を醤油・梨汁・砂糖・にんにく・ごま油に漬け込みます。梨汁はタンパク質分解酵素を含んでいるため肉を柔らかくし、甘さが醤油の塩気を圧倒せず引き立てる役割を果たします。漬けた牛肉を強火でよく熱したフライパンで炒めることが核心です。フライパンが十分に熱くなっていると、肉から出る水分がすぐに蒸発し、表面に短時間で焦げ目とスモーキーな香りがつきます。フライパンの温度が不十分だと、水分がゆっくり出て蒸し焼きのような結果になります。干し椎茸と玉ねぎを一緒に加えると、たれを吸いながら牛肉の下に積み重なる旨みをさらに豊かにします。斜め切りにした長ねぎは火を止める直前に加えて、さっとしんなりさせる程度にとどめます。完全に火を通すとさわやかな香りが消えてしまいます。できあがった醤油プルコギは味つけが上品で刺激的でなく、毎日食べても飽きないご飯のおかずとして最適です。フライパンに残ったたれでビビンバや炒飯を作っても美味しく、春雨や木綿豆腐を加えると満足感のある一皿になります。
スペアリブエゴマの葉チゲ（骨付き豚とエゴマ葉の鍋）
豚スペアリブとエゴマの葉を加えてピリ辛に煮込んだチゲです。スペアリブをあらかじめじっくり煮込んでコクのある出汁を取り、じゃがいもと玉ねぎを加えてスープに甘みととろみを出します。粉唐辛子と薄口醤油で味付けしたスープにエゴマの葉の爽やかな香りが豚肉の脂っこさを抑えます。生姜が臭みを消してすっきりしつつも、スペアリブから出た濃厚な出汁がコクと厚みを出します。エゴマの葉は火を止める直前に加えると香りが残り、長く煮ると香りが飛んでしまいます。骨についた肉をほぐしながら食べる楽しさがあり、秋の食卓や酒の肴にぴったりです。
トゥブポソッジョリム（豆腐ときのこの醤油煮）
豆腐とひらたけを醤油ベースのタレでひたひたに煮詰めるおかずです。豆腐は先に少量の油で表面をこんがり焼いて外皮を作ってから煮込むことで、醤油ダレを吸いながらも形が崩れません。外側がやや固く締まり、内側は柔らかいままで残るため、しっかりとした食感が楽しめます。ひらたけは包丁で切らずに繊維に沿って手で裂いて加えるとコリコリとした歯ごたえが活き、キノコ自体から出る自然な旨味がだし不要で煮汁に深みをもたらします。醤油と水、にんにく、コチュグ、ごま油といった基本的な調味料だけで十分に味が決まる手軽な煮物です。煮汁が少量残るくらいまで煮詰めると、ご飯に乗せて混ぜながら食べるのにも、お弁当のおかずにも適しています。
アルチム（タラコの辛味蒸し煮）
アルチムは、スケトウダラの卵巣と白子を粉唐辛子・醤油の煮汁で煮込む漁師町の料理です。多くの家庭料理では捨てられるか別売りされる部位を主材料として使います。卵巣と白子は同じスケトウダラから取れますが、加熱したときの食感はまったく逆です。卵巣は火を通すとプチプチとした密な食感になって噛むごとに弾け、白子はカスタードのように柔らかく煮えて煮汁の中でふんわりとほぐれます。鍋底に大根を敷くと、粉唐辛子・醤油の煮汁の強い塩気をほんのり甘く和らげる役割を果たします。弱火で15分煮る間に卵巣と白子から海の脂が煮汁に溶け出し、辛くて塩気のあるベースに濃厚な海の香りとコクが加わります。長ネギや細ねぎを最後に加えると爽やかなアクセントが重い煮汁を引き締めます。東海岸の港町では冬の産卵期に生の卵巣が手に入りやすく、その地域の冬の名物料理として定着しています。冷凍の卵巣でも代用できますが、生の卵巣に比べて煮汁に溶け出す海の脂が少ないため、スープの濃度が異なります。
干しエビの甘辛炒め（カリカリ干しエビの醤油水飴炒め）
干しエビの甘辛炒めは、一握りの干しエビで「ご飯泥棒」の常備菜をあっという間に作り出す、韓国家庭の冷蔵庫の非常食のようなおかずです。干しエビを油なしのフライパンでまず炒めて水分を完全に飛ばすと、香ばしい香りが増して噛んだときのカリカリ食感の土台ができます。醤油、水飴またはオリゴ糖、にんにくを加えて弱火で煮詰めると、エビの表面に甘辛いツヤがまとわりつきますが、水飴が一度ブクブクしたらすぐ火を弱めないとソースが固まって硬くなります。ごま油と白ごまで仕上げるとナッツの香りが加わり、ご飯の上にのせて食べるのにぴったりのミニおかずになります。青唐辛子を細かく刻んで加えると辛口バージョンに変化し、アーモンドやピーナッツを少量混ぜると食感がより豊かになります。密閉容器に入れれば常温でも数日間保存でき、お弁当のおかずにも晩酌のつまみにも重宝します。
メセンイクルクク（メセンイと牡蠣のスープ）
メセンイクルククは、冬が旬のメセンイと牡蠣を一緒に入れて煮込む、海の香りいっぱいのスープです。ごま油で千切りの大根とにんにくを炒めて甘みを引き出し、水を加えて煮立たせた後、牡蠣をまず3分煮込んでスープに旨味をたっぷり移します。メセンイは最後に加えて2分だけ短く煮ることで、特有の滑らかな食感と海の香りが損なわれずに残ります。両食材ともに旬の11月から2月の間に作ると風味が最も濃くなります。薄口醤油と塩だけで味付けすると素材本来の味が引き立ち、牡蠣から十分な塩気が出るため、最後に少しずつ味を整えるのが望ましいです。体を温めてくれる冬の滋養食として重宝され、二日酔いの朝にも相性が良いスープです。
トンテタン（冷凍スケトウダラの辛味スープ）
トンテタンは、冷凍スケトウダラ（トンテ）を大根、豆腐、長ねぎと一緒に粉唐辛子で味付けしたスープでピリ辛に煮込む韓国の魚スープです。最初のステップは大根を十分に煮てすっきりとした甘みのあるベーススープを作ることで、この土台が完成品の澄んだ深みを決めます。大根が完全に柔らかくなったら粉唐辛子、スープ用醤油、刻みにんにくを加えて、赤く刺激的なスープに転換します。トンテは解凍後にうろことひれを処理し、大きめの切り身にして入れることで長く煮ても身が崩れません。魚を加えてから10分以上煮ると骨から苦みと生臭さがスープに溶け出すため、時間管理が重要です。青唐辛子を加えると粉唐辛子とは異なる鋭くさわやかな辛味が加わります。豆腐は最後の5分に加えることで、形を保ちながら辛いスープをしっかり吸収します。豆腐が吸い込んだ味付けが濃厚なスープの強い刺激をまろやかに和らげる役割を果たします。すっきりしながらもピリ辛なスープが特徴の鍋料理で、特に冬に人気があります。
チョッパル（豚足の醤油煮込み）
チョッパルは、豚足を醤油、にんにく、しょうが、玉ねぎ、粒こしょうとともに2時間以上じっくり煮込んで作る伝統的な韓国料理です。まず茹でこぼして不純物を取り除いた豚足を、香辛料入りの醤油の煮汁に入れ、強火15分の後に中弱火に落として90分以上ゆっくり煮込みます。コラーゲン豊富な皮と身が醤油の調味料に深く染まりながらもちもちでつやのある仕上がりになります。肉が固まる前に切り分けると最もやわらかい食感が楽しめ、アミの塩辛やサムジャンをつけてサンチュに包んで食べるのが伝統的な食べ方です。
ドゥルプ テンジャン カルグクス（たらの芽テンジャンカルグクス）
ドゥルプテンジャンカルグクスは、テンジャンを溶いて煮立てた香ばしいスープにじゃがいもとズッキーニを加えて濃厚に仕上げたカルグクスに、別茹でしたタラの芽を最後にのせて春の香りをまとわせる季節の麺料理です。テンジャンスープにじゃがいもが溶け込んでいくことで、スープに自然なとろみとほくほくした甘みが加わり、カルグクスのもちもちとした食感と相性よく絡み合います。ズッキーニは煮えるにつれてスープに優しい甘みを加え、にんにくがテンジャンの旨味を下支えします。タラの芽はそのままスープで煮てしまうとほろ苦い香りが飛んでしまうため、必ず別に湯通しし、食べる直前にのせることで独特の春の山菜らしい香りを余さず楽しめます。春のタラの芽の旬にしか味わえない限定の一杯で、テンジャンの発酵の深みと山菜の香りが調和した季節を感じる料理です。
ケンニプドゥブポックム（えごまの葉と豆腐の炒め物）
えごまの葉と豆腐の炒め物は、水気を切った硬い豆腐をこんがり炒めた後、玉ねぎ、にんにく、醤油で味を調え、最後に千切りにしたえごまの葉とえごまパウダーを加えて完成するおかずです。豆腐の表面のカリッとした層が醤油のタレを吸収しながら中は柔らかい食感を保ちます。えごまの葉特有のハーブの香りとえごまパウダーの香ばしさが重なりながら、シンプルな豆腐炒めに深みを加えます。ごま油で仕上げると香りが一段と引き立ち、ごはんのおかずやお弁当のおかずとしていずれも適しています。
赤貝のムチム（筏橋名物の甘酢唐辛子和え）
コマクムチムは全羅南道の筏橋（ポルギョ）を代表する海鮮おかずで、茹でた赤貝の身に粉唐辛子・醤油・酢で作った甘酸っぱ辛いタレを和えて仕上げます。筏橋は広い干潟と豊富な潮流が交わる場所で、有機物を多く含む環境で育った真赤貝は身が厚くふっくらとして甘みが強いのが特徴です。毎年11月から翌年3月までが旬で、この時期に身が最も充実して味が際立ちます。赤貝を茹でるとき、お湯が沸き始めたらすぐに一方向にだけかき混ぜると全ての殻が均一に開き、4分以上茹でると身が縮んでゴムのように硬くなるため、タイミングが肝心です。殻が開いたらすぐに引き上げて片方の殻を外し、身だけを集めて水気をしっかり切ると、タレが薄まりません。粉唐辛子・醤油・酢・砂糖・刻みにんにくで作ったタレに小口切りの長ねぎを加えて赤貝と和えると、弾力のある食感の上に海の旨味と酸味が重なります。最後にごま油と白ごまを加えて10分おくと、タレが身の内側まで浸み込んでしっかりとした味になります。
タクナルゲ コチュガルグイ（唐辛子粉チキンウィング）
タクナルゲコチュガルグイは鶏手羽にコチュガル（韓国唐辛子粉）、醤油、みりん、オリゴ糖、にんにくみじん切り、生姜パウダーを混ぜた辛いタレをまんべんなく和えて焼く料理です。コチュガルはコチュジャンと違い粒子が粗く、鶏の皮に付いて焼かれることで表面にカリカリした辛いクラストを形成し、オリゴ糖が熱で溶けてその粒子を皮にしっかり固定します。みりんは鶏の臭みを抑えると同時に、アルコールが蒸発しながらタレの香りを全体に広げる役割を果たします。強火で仕上げると唐辛子粉の表面が軽く焦げて燻製のような辛味が加わり、こしょうを追加で振ると辛味の層がより複合的になります。焼く前に30分以上漬け込むと味が肉の中まで染み込み、焼き上がりの旨味が増します。エアフライヤーを200度で18〜20分使うと、フライパン焼きより均一にパリッとした仕上がりになります。
アルジョリム（うずら卵の醤油煮）
アルジョリムは学校給食、職場のお弁当、家庭の冷蔵庫のどこでも見かける韓国で最も一般的な常備菜の一つです。甘めの醤油ベースのタレにたんぱく質食材をじっくり煮込んで中まで味を染み込ませる韓国のジョリム（煮物）の伝統に属します。殻を剥いたうずらの卵を醤油・水・砂糖・みりん・にんにくのみじん切りとともに中弱火で10分間煮ながら、時々転がして色が均一に染まるようにします。最初はタレが薄いですが煮詰まるにつれて濃度が増し、最後の2〜3分に火を強めると艶やかなコーティングが卵の表面に絡みつきます。外側は栗色に染まり、中の黄身は鮮やかな黄色のままです。最後に加える青陽唐辛子一本が甘じょっぱい味にほのかな辛みを添えて単調さを防ぎます。ごま油と炒りごまを散らして仕上げると、香ばしい風味が甘しょっぱい醤油ダレと合わさります。冷蔵庫で一晩置くと味がさらに深く染み込み、ほぼ一週間保存できる長寿おかずです。
オジンオスクチュポックム（いかともやしのピリ辛炒め）
オジンオスクチュポックムは、一口大に下処理したいかともやしをコチュジャン・唐辛子粉(コチュガル)の調味料で強火にて炒め上げるピリ辛の炒め物です。フライパンを十分に熱して鍋肌の香ばしさをつけるのが味の核心で、にんにくと調味料を先に炒めて辛い香りを引き出した後、いかと玉ねぎを加えて手早く火を通します。もやしは最後の1〜2分に投入してシャキシャキした水分感を維持し、長ねぎを一緒に加えてツンとした香りで仕上げます。いかの弾力ある食感ともやしのシャキシャキ感が対比を成し、味が濃い目なのでごはんの上にのせて食べると調味料がごはんに染みてよく合います。
ヨムトングイ（鶏ハツの強火焼き、韓国居酒屋風）
下処理した鶏ハツに塩、こしょう、にんにくのみじん切りで下味をつけ、強火で手早く焼き上げる料理です。料理酒にあらかじめ漬けて臭みを取り、合計6分前後の短時間で焼くことでコリコリとした弾力のある食感を活かすことができます。高タンパク部位ならではの歯応えがはっきりしており、わけぎをのせて仕上げれば手軽なおつまみとして申し分ありません。
ミドドクテンジャンクク（ホヤのテンジャンスープ）
ミドドクテンジャンクク（ホヤのテンジャンスープ）は、テンジャンのスープにホヤを加えて煮込む、海と発酵の深い風味が一杯に詰まった珍味のスープです。ホヤはメオンゲ（まぼろし）と同じ海鞘目に属する海産物で、革のような皮を噛むと中から濃い海の香りの汁が弾け出るユニークな食感が特徴です。この汁がテンジャンスープの香ばしさと合わさると旨味の層が厚くなり、スープが一段と複雑な風味になります。煮干し昆布出汁をベースに使うと海産物と発酵味噌の相性がさらに鮮やかになります。テンジャンを溶く前に出汁が十分に沸騰していることが材料の馴染みを良くします。大根とズッキーニはスープの濃度をやわらかく整えて自然な甘みを加え、青唐辛子が一、二本でこってり感を抑えながらピリッとした後味を残します。食卓に出す直前に長ねぎをたっぷり加えると香りが一層引き立ち、スープがさっぱりします。ホヤはへたを切ると中の汁が流れ出てしまうため、食べるギリギリまでへたを残しておくのがポイントです。韓国南海岸の統営や巨済では多く獲れるため現地では日常的な家庭料理ですが、内陸でも海鮮のテンジャンスープが好きな方にはなじみのあるメニューです。