たけのこ炒め(醤油味の春の旬おかず)
生のたけのこが出回るのは春の短い時期だけで、それ以外は水煮缶や真空パックで作ります。生なら米のとぎ汁で30分以上ゆでてえぐみを抜き、缶詰は流水でよく洗って缶特有のにおいを落とします。醤油とにんにくのあっさりした味で、主役はシャキッとした歯ごたえです。炒めすぎると水分が抜けて固くなります。
生のたけのこが出回るのは春の短い時期だけで、それ以外は水煮缶や真空パックで作ります。生なら米のとぎ汁で30分以上ゆでてえぐみを抜き、缶詰は流水でよく洗って缶特有のにおいを落とします。醤油とにんにくのあっさりした味で、主役はシャキッとした歯ごたえです。炒めすぎると水分が抜けて固くなります。
飲みの席の途中でも、すぐにもう一皿出せるおつまみです。バターで炒めたにんにくにイカの口を加えて強火で3分前後炒め、醤油とみりんを煮からめます。
ごま油で30秒炒めたニンニクと粉唐辛子が汁を濃い赤に染め、その中で大きくすくったスンドゥブとふっくらした牡蠣が揺れます。
スンデ400gを入れたら、弱火で6分温めるように煮て、スプーンで触るのも最小限にします。強く沸かすと皮が破れて中身が出てしまうためです。スープは牛骨スープで先にキャベツを煮ておき、最後にえごま粉を溶いてとろみをつけます。
丸ごとのにんにくと清酒を沸かした湯で数種類の貝を蒸し、殻から出た汁ごと器に盛ります。にんにくを切らずに入れるのは、香りをゆっくり移すためです。ほとんどの貝が口を開いたら長ねぎと青唐辛子をのせて30秒だけ蒸してすぐ火を止め、身が縮んで固くなる前に仕上げます。貝そのものに塩気があるため、塩は汁を味見してから少しずつ加えます。塩水で30分の砂抜きを省くと、砂がそのまま汁に混じります。最後まで口を開かない貝は取り除き、残った汁は麺やお粥に使います。
黒酢の酸味とラー油の辛い香りが熱いスープから同時に立ちのぼり、つるりと弾力のあるさつまいも春雨がそれをまとって口に運ばれます。黒酢とラー油は鍋ではなく器に入れ、酸味を一杯ずつ調整します。春雨は透明になってもまだ芯が残りやすく、芯が消えて弾力が残る時点で火を弱めます。
ヨルム(若大根の葉)は水分が多く繊維もやわらかいので、熱湯に10〜15秒くぐらせるだけでしんなりします。茎はシャキッとしたまま、葉はやわらかくなって薄口醤油のたれを含みます。茎の太いものは30秒長くゆでます。
えびは炒めません。にんにくとクッカンジャン(韓国の薄口醤油)に10分漬け、炊き水が大きく泡立ったら米の上にのせて、ふたの中の蒸気で赤く火を通します。えびから出たにんにく醤油の味がご飯の上の層にしみ、3mm厚に切ったれんこんは蒸らした後もシャキッとしています。
繊維を断つように切ったたけのこがシャキッとした歯ごたえを残し、醤油に漬けた牛もも肉が細く絡みます。分量はたけのこのほうが多く、肉の炒め物というより、たけのこを味わう一皿です。牛ももは脂が少なく、炒めすぎるとすぐ硬くなるため、たけのこと別々に火を通します。
はちみつと醤油が煮詰まって鴨胸肉の表面に照りのある焦げ茶色の膜を作り、冷たいフライパンから焼き始めるので皮下の脂だけで油を足さずに焼けます。仕上げに塗るたれは、生の鴨に触れる前に別の器へ分けておきます。
溶き卵を注いで30秒待ち、大きく一度だけ混ぜると、卵が花びらのように広がります。下ごしらえから食卓に出すまで10分ほどです。
コチュジャンは油で炒めずにだしに溶くので、焦げた匂いがなく、汁は均一なオレンジ色になります。アサリとエビの海の味が煮干しだしに重なり、すっきりとしたピリ辛です。
最初の貝が口を開いたところでバターを落とすと、清酒と貝の汁が混ざった塩気のある汁が白く濁り、まろやかになります。だしを使わないため、汁の味は貝の鮮度と砂抜き次第です。ふたは斜めに開けて内側の水滴が貝に落ちないようにし、小ねぎを散らしてバターの重さを軽くします。韓国では酒の肴として、湯気が立っているうちに出します。
大きくすくって入れたおぼろ豆腐が煮干しだしの中でふんわりと形を残し、カルグクス麺と一緒になめらかに喉を通ります。豆腐は麺が煮えてから最後に加え、ほとんど混ぜないことで細かく崩れずに済みます。唐辛子は使わず、韓国の薄口醤油、にんにく、塩だけで味をつけるため、澄んだやさしい味わいです。味をつけたら1分ほど煮て生のにんにくの香りを和らげ、浮いた泡をすくってスープを澄ませます。麺は手で先にほぐし、ひと塊にならないよう散らすように入れます。ズッキーニの半月切りは2分だけ煮て、形と色を残します。
やわらかい豆腐は切らずにそのまま平皿へ移し、たれを上からかけるだけで一品になります。パックから出した豆腐はキッチンペーパーに少しのせて表面の水気を取ってから皿に移します。たれは醤油に粉唐辛子、にんにく、ねぎ、ごま油を合わせ、豆腐は冷たいまま出すか、電子レンジで1分温めて出します。
生食用として売られた牛肉を韓国の汁醤油とごま油、にんにくで和え、冷ましたご飯に梨とレタス、殺菌卵黄と一緒にのせます。細切りの梨の甘さとしゃきっとした食感が、柔らかい牛肉と対照をなします。肉は野菜用とは別に消毒したまな板と包丁で繊維に逆らって細く切り、つぶさないよう軽く和えます。ご飯は湯気が出なくなるまで冷まし、ユッケは食べる直前にのせて、残りは保存しません。生食用の表示と冷蔵管理でも食中毒の危険はなくならないため、妊娠中の人、子ども、高齢者、免疫が弱い人には向かず、最も安全なのは牛肉を加熱して食べることです。
鶏むね肉にはにんにく入りの合わせ味噌をもみ込み、冷蔵庫で15分なじませてから焼きます。火の通りにくい人参を先に、キャベツとピーマンを後から加え、キャベツの縁が透き通ったところで鍋に残った味噌だれをまとわせて火を止めます。
ローズマリー、タイム、にんにくをオリーブオイルと合わせてすり込んだ鴨胸肉を焼き、最後の1分で醤油と梨汁を煮詰めてからめます。5分休ませて繊維を断つように薄く切ると、ハーブの香りが移った皮の下にロゼ色の身がのぞきます。
酒の席でつまみが足りなくなったとき、鍋に水をかければすぐにできる汁物です。汁が静かに煮立っているところへ箸を伝わせて卵を流し入れると、糸のように細く広がります。
ごま油でひき肉と粉唐辛子を炒めて出した赤い油が汁の味を決め、アサリですっきりした味も加わります。トゥッペギ(土鍋)ごと食卓に出すと、食べている間もしばらくぐつぐつと煮立っています。
イシモチは身のきめが細かく、箸でほぐすと筋目に沿ってきれいに分かれ、側面の切り込みから醤油だれが中までしみ込みます。身が崩れやすいため蒸している間は動かさず、蒸し器の底に残った汁は魚にかけ直してご飯と一緒にいただきます。
豆板醤で炒めた牛すね肉を醤油のスープで長く煮込み、箸で割れるほど柔らかくなったら大きな塊のまま麺にのせます。スープは醤油色が濃く、辛さは豆板醤の香りがほのかにする程度で、ゆでたチンゲンサイが緑を添えます。
春に出回る菜の花(ユチェ)は、ゆでても茎がシャキッとしてほのかに甘みがあります。テンジャン(韓国味噌)で和えますが、固く絞った菜の花をほぐしてから、たれを数回に分けて加えます。
韓国ではサム(包み野菜)として生で食べることの多いケールを、粉唐辛子で味つけした豚肉と炒めます。ケールは鮮やかな緑のままで、赤い肉の間で目立ちます。