ヨノテンジャングイ(鮭のテンジャン焼き)
テンジャンにはちみつとレモン汁を合わせたたれを脂ののった鮭に塗り、塩気と甘み、ほのかな酸味のある表面に焼き上げます。たれは魚に塗る前に3分の1を取り分けておき、鮭を返したあと、きれいなスプーンで薄くのばします。
テンジャンにはちみつとレモン汁を合わせたたれを脂ののった鮭に塗り、塩気と甘み、ほのかな酸味のある表面に焼き上げます。たれは魚に塗る前に3分の1を取り分けておき、鮭を返したあと、きれいなスプーンで薄くのばします。
汁の味を決めるのは、甲羅に詰まったカニミソです。そのため胴より先に甲羅を大根と煮て、ミソを汁に溶かしておきます。卓上コンロにかけたまま、煮詰まったら水を少しずつ足して最後まで食べます。
明太子に卵と水を混ぜて豆腐の上に薄くのせ、蒸し器で茶碗蒸しのように柔らかく固めます。木綿のようなしっかりした豆腐を使うと蒸しても崩れにくく、水気は押さえて抜きつつ表面のしっとり感は残します。ねぎと赤唐辛子は卵がほぼ固まってからのせ、色をきれいに保ちます。
わかめの茎は肉厚で弾力があり、噛むとコリコリと音がします。塩蔵品は商品によって塩気が違うので、戻したあと一本味見して、まだ塩辛ければ水を替えてもう一度すすぎます。
鮭を返したらフライパンでバターを溶かし、傾けてたまったバターをスプーンで何度もかけます。コチュジャンと醤油、はちみつのたれは、最後の1分にもう一度薄く塗ってつやを出します。
タラやスケトウダラは身がやわらかいので、鍋に入れたら一度も返さず、汁を回しかけて火を通します。そうすると食卓に出すまで切り身の形が崩れません。魚をアサリやエビに替えれば海鮮メウンタンになります。
塩漬けの生ブリスケットを塊のまま水で煮て、じゃがいも、にんじん、かぶ、キャベツは終盤に加えます。缶詰のコンビーフや調理済みスライスではなく、加熱用の生のコンビーフを使います。塩漬け肉は火が通っても赤みが残るので、色では判断できません。中心温度が基準に届いても筋がほぐれていなければ、フォークがすっと入るまで煮続けます。肉の塩分が煮汁に出るため塩やだしは足さず、煮汁は製品ごとの塩気を味見してから添えます。
一般的なわかめの茎炒めがごま油で仕上げるのに対し、これはえごま油で炒めてえごまの粉をたっぷりまとわせるため、香ばしさがぐっと前に出ます。塩蔵の茎は冷水に15分以上浸けて塩を抜きますが、長く浸けすぎると磯の香りまで抜けてしまいます。
0.7cm厚さのれんこんをまずフライパンでこんがり焼き、醤油とオリゴ糖のたれは最後の1、2分だけ絡めます。醤油で長く煮るれんこんの煮物よりずっとしゃきしゃきしています。冷めると穴の中まで入ったたれが固まり、べたつきません。
幅広の中国春雨はぬるま湯で2時間ほど戻すので、調理の前に浸けておきます。麻辣ソースは製品ごとに塩気と油の量が違うため、牛骨スープに溶いて味を見てから足すかどうかを決めます。
種をくり抜いたきゅうりに鶏ひき肉、豆腐、にんじんの具を詰めて蒸すと、皮のシャキッとした歯ざわりとしっとりした具が一口で味わえます。味付けは醤油、にんにく、ごま油だけで、油を使わず蒸すのできゅうりの青い香りが消えません。宮中料理の流れをくむ「ソン」と呼ばれる詰め物料理で、からし醤油や酢醤油を添えると酸味が加わります。
コリコリしたわかめの茎と、ぷりっとしたえびが同じひと口に入ります。調味料は汁物用醤油だけで、残りの塩気は茎に残った分が担い、えごまの粉は火を止めた直後にふります。
汁には粉唐辛子もコチュジャンも入りません。煮干しと昆布のだしにしいたけ、ひらたけ、白菜の味が出た澄んだ汁で大きな餃子を煮て、足りない塩気は最後に塩だけで補い、汁の色を濁らせません。残った汁にご飯を入れて締めることもあります。
玉ねぎと長ねぎを鍋底に敷いてイカをのせ、上からコチュジャンと粉唐辛子のたれをかけて蒸し煮にします。コチュジャンは一切れずつに厚くまとわりつく辛さを、粉唐辛子はその上にもう一段鋭い辛さを加えます。油で炒めるイカ炒めと違って油を使わず、野菜から出た水分がたれに混ざって汁気が残り、ご飯にかけて食べられます。イカは火を通しすぎると硬くなるため加熱は全部で10分前後にとどめ、身が白く不透明になって縁が少し反り返ったら火を止めます。野菜を太めに切り、イカを重ならないように広げておくのも、その短い時間で野菜が崩れずイカに均一に火を通すためです。
脂がにじむまでこんがり焼いた豚肩肉に、わかめの茎を加えて手早く炒めます。焼いた肉の香ばしさに磯の香りが混ざり、茎はコリッとした歯ごたえのままです。
市販の冷凍餃子を解凍せずに沸いた煮干しだしに入れると、5分ほどで浮いてきます。韓国では旧正月にトックの代わりにマンドゥグクを作る家庭も多く、餅を一緒に入れればトッマンドゥグクになります。
大根とイカは火の通る速さがまったく違うので、大根を醤油の煮汁で先に柔らかくし、イカは最後に短く煮ます。粉唐辛子とコチュジャンのすっきりした辛さに、大根の甘みが加わって角が取れます。日本のイカ大根より辛く汁気が少なめで、残った煮汁はご飯にかけて食べられます。
ふたをして汁物用醤油を加えた水で蒸し煮にした大根の千切りは、半透明になり、箸で軽く曲がるほど柔らかくなります。冬の大根で作ると、甘みがひときわ濃くなります。
コチュジャンの汁でナマズの切り身を煮て、途中で薄くちぎった小麦粉の生地を入れ、魚とスジェビを同じ鍋で食べます。ナマズは切る前に塩で表面のぬめりをよくこすり落とさないと、汁に泥臭さが残ります。
イカの胴に、春雨と豚ひき肉、刻んだゲソを合わせた具を詰めて蒸し、粗熱が取れてから厚めに切ります。断面には白いイカの輪の中に春雨やニラ、にんじんがぎっしり詰まっています。
えごま油で炒めた大根の千切りは、生のぴりっとした辛みが消えて、やさしい甘みだけが残ります。ビビンバのナムルにも、法事の膳にも並ぶ基本のナムルです。
ふきの茎は皮をむいてゆで、冷水にしばらく浸けてえぐみを抜いておきます。汁はえごま粉にもち米粉を少し混ぜて溶くので、スプーンに薄くまとわるほどのとろみがあり、その中で太めに切ったふきの茎とエリンギを噛みしめます。
厚めに切ったオジンオスンデ(イカの詰め物)をコチュジャンだれで煮詰め、断面のまわりにつやのある赤いたれが薄くからんだら出来上がりです。崩れないよう何度も返さず、たれをスプーンで回しかけながら煮詰めます。トッポッキ用の餅を一緒に入れることもあります。
ゆでたこを使うため、フライパンでは新たに火を通すのではなく、温めながらコチュジャンだれをからめるだけです。たこが目に見えて縮みはじめたらすぐ火を止め、玉ねぎとにんじんも歯ごたえが残るよう火を通しすぎません。