ツナキムチチゲ(発酵キムチとツナのスープ)
ツナ缶と酸っぱいキムチがあれば、肉を炒める手間もなくすぐに煮上がり、汁の味はほとんどキムチの酸味で決まります。缶の油を少し加えると、汁のうまみがぐっと濃くなります。
ツナ缶と酸っぱいキムチがあれば、肉を炒める手間もなくすぐに煮上がり、汁の味はほとんどキムチの酸味で決まります。缶の油を少し加えると、汁のうまみがぐっと濃くなります。
マナガツオは身がとても柔らかいので、煮ている間は一度も返さず、2、3分ごとに煮汁をスプーンでかけて上側に火を通します。煮汁は醤油に生姜と少しの粉唐辛子を入れたもので、辛さはほんのり感じる程度です。
ユッケジャン(牛肉の辛いスープ)の牛肉を鶏もも肉に替えたタッケジャンに、手切り麺を合わせています。ぜんまいのむっちりした歯ごたえともやしのシャキシャキ感が、赤い辛いスープの中で対照的です。下地が鶏だしのため、辛さが重くならず後味がすっきりします。
焼きもちといっても米の餅ではなく、小麦粉と重曹に長ねぎや大葉を混ぜ、味噌を溶いた水でこねて焼きます。小麦栽培と二毛作が盛んな群馬の粉食文化に根づいた郷土食で、地域によってはおやきやじり焼きとも呼ばれます。農家では農作業の合間の小昼飯に作り、お茶うけや山へ持っていく食事にもしました。
フダンソウの葉はほうれん草より厚くしっかりしているので、テンジャン(韓国味噌)で和えてしばらく置いてもすぐにはしんなりしません。和え衣はテンジャンをもとに、最後にえごま粉とえごま油を加えて、とろりと香ばしく仕上げます。
豆腐は先に両面をこんがり焼いてから、薄切りの玉ねぎを敷いたフライパンにのせて醤油だれで煮詰めます。たれが詰まるころには、玉ねぎはほとんど溶けて見えなくなっています。斜め切りの青唐辛子と長ねぎは最後にのせ、1分だけ煮ます。
油はひきません。薄切りの牛バラ(チャドルバギ)から溶け出た牛脂で古漬けのキムチを炒めるので、酸っぱいキムチに牛の脂のこくが移ります。
目指すのは学校前の軽食店のトッポッキで、ふくらんだやわらかい小麦の餅に、甘辛いたれが芯までしみた味です。小麦の餅はふやけやすいため、冷水に10分浸して表面のでんぷんを洗い流してから煮ます。仕上げにこしょうを少し振ると、市場のトッポッキらしさが増します。
縦半分に切って格子の切り込みを入れたなすを、切り口を下にしてふたをして焼くと、中は蒸気でとろりと火が通り、皮側はほどよい弾力が残ります。醤油とにんにくのたれは、なすが熱いうちに切り込みの間にのせます。
アサリの汁にミナリ(韓国のセリ)をたっぷり入れるので、匙を持つ前から青い香りが立ちのぼります。だしは別に取らず、アサリと薄切りのにんにくを水から煮ます。
火が通ってもシャキッとしたれんこんに、味付けした牛ひき肉を薄く貼りつけたジョンで、一口に二つの違う歯ごたえが重なります。フライパンには肉の面から入れ、まず肉をれんこんに焼き固めます。
チョングッチャンを溶き入れる前に、換気扇を回しておきます。煮立つときのにおいは強いものの、汁は香ばしく濃い味で、発酵期間の短い豆には納豆のような粘りの糸が残っています。熱いうちにご飯にかけ、具ごと混ぜて食べます。
タラの切り身は水気をしっかり拭いておくと、たれがはじかれずに身にからみます。大根と玉ねぎの上にのせてふたをして煮て、最後に一度だけそっと返し、下側にもたれをつけます。
タッカルビのフライパンにうどんを加えた一皿です。コチュジャンに漬けた鶏もも肉、キャベツ、薄切りのさつまいもを先に炒め、太いうどんにその濃いたれをたっぷりまとわせます。
薄切りの豚ロースに片栗粉の衣を厚くまとわせて二度揚げするので、表面はガラスのように硬くふくらみ、噛むとカリッと音がします。ソースは酢と砂糖、醤油だけで、ケチャップを使う韓国の中華料理店の赤い鍋包肉より色が淡く、酸味がはっきりしています。清朝末期のハルビンで、ロシアからの客の口に合わせて甘酸っぱく仕立てた東北料理が原型です。
江原道の旌善や太白の高地で育つアザミの仲間の山菜で、韓国では炊き込みご飯のコンドゥレパプの具としてよく知られています。えごま油、醤油、にんにくで和えると、よもぎに似た穏やかな薬草の香りと土の香りが立ちます。ゆでたコンドゥレは強く絞りすぎず少ししっとり残すと、食感がよくなります。葉より硬い茎は細かめに切って、かみ心地をそろえます。
牛骨スープで豚肩肉を60分ほど煮込むと、スープは白く濁ってこってりとした厚みが出ます。釜山ではアミの塩辛(セウジョッ)と塩を別に添え、各自で味を決めて食べます。
豆板醤(発酵唐辛子と豆でつくる中国の調味料)は塩辛くて辛く、その塩気もメーカーごとに違います。そのためこの炒め物では醤油を決まった量で入れず、たれを味見してから決めます。肉は使わず、焼いた豆腐とチンゲン菜だけです。
スンデ(韓国の腸詰め)と玉ねぎ、長ねぎを交互に串に刺してフライパンで焼きます。焼けた玉ねぎと長ねぎは水分が抜けて甘くなり、濃いスンデの合間の口直しになります。たれはコチュジャンにケチャップ、オリゴ糖、醤油を混ぜて作ります。
醤油だれに軽く漬けて強火で焼いた牛カルビ肉に、冷水にさらしておいた長ねぎの千切りをのせます。熱い肉と冷たくシャキッとしたねぎを、ひと箸で一緒につまみます。
アサリが口を開けたら、スンドゥブ(おぼろ豆腐)を大きなスプーンですくって入れ、混ぜずにおきます。ふんわりした塊のまま貝の汁を含ませるためで、強く混ぜると豆腐が崩れて汁が白く濁ります。唐辛子は使わず、クッカンジャン(韓国の薄口醤油)で味を付けるので辛くありません。
江原道の郷土料理で、そば粉の生地をクレープのように薄く焼き、熟成キムチと豆腐、豚ひき肉を炒めた具を巻いて、もう一度カリッと焼きます。そば粉にはグルテンがないため、生地を10分以上休ませないと、薄くのばしたときに破れます。熟成キムチを洗わずに使えば発酵した酸味が具に残り、洗えば穏やかになります。
チョンヤン唐辛子2本を切らずに丸ごと水に入れ、8分かけて辛いだしを取ります。その前に煮干しを乾いた鍋で1分ほど炒りますが、香ばしいにおいが立ったらすぐに水を注がないと苦みが汁に移ります。辛さを抑えたいときは唐辛子の種を抜いてから入れます。
手羽元を油をひかないフライパンで皮目から焼き色をつけ、醤油だれを注いで煮詰めます。たれがほとんど煮詰まるころには、身が骨から簡単に外れます。