オヤコドン(親子丼)
鶏もも肉と玉ねぎは、だしを使わず水と醤油、みりんだけで煮ます。卵は白身の筋が少し残る程度にざっくり溶き、二回に分けて流し入れることで、縁で固まった部分ととろりと揺れる部分が混ざり、黄色と白の筋が見える仕上がりになります。煮汁を少し残して火を止めると、ご飯にしみて丼全体がしっとりします。
鶏もも肉と玉ねぎは、だしを使わず水と醤油、みりんだけで煮ます。卵は白身の筋が少し残る程度にざっくり溶き、二回に分けて流し入れることで、縁で固まった部分ととろりと揺れる部分が混ざり、黄色と白の筋が見える仕上がりになります。煮汁を少し残して火を止めると、ご飯にしみて丼全体がしっとりします。
コンブルはコンナムルプルコギの略で、コチュジャンで炒めた辛い豚肉に大豆もやしをたっぷり合わせ、肉と一緒にシャキシャキした食感を味わいます。もやしは強火で1分ほどしか炒めないため、その前に豚肉のたれを濃く煮詰めておかないと、もやしから出た水分でたれが薄まります。仕上がりはご飯にのせて丼のように食べます。
肉も煮干しも使わず野菜だしで煮るチゲなので、玉ねぎとヒラタケを先にごま油で炒めて汁に香りをつけます。レンコンは箸が通るところまで煮て、えごま粉は最後に加え、弱火で少し温めるだけにします。えごまは長く煮ると、香ばしさよりも粉っぽさが出てしまいます。
豚バラ肉と一緒に煮る大きな角切りの大根は、最後には肉と同じくらい脂とたれのうま味を吸い込みます。豚バラ肉は先に熱湯でさっとゆでて洗い流し、表面の汚れと臭みを落としてから煮ます。大根は小さく切ると長く煮る間に崩れるため、厚めの角切りにします。蓋をして煮た後、大根が柔らかくなってから蓋を外して煮詰めると、肉と大根に照りのあるたれがまとわりつきます。一度冷まして温め直すと味がさらにしみ込み、前日に作っておいても味が落ちません。
ひき肉とグリーンピースを濃縮スープでとろりと炒めた具の上に、冷凍のポテトボールを一層に並べて焼きます。ポテトを具に混ぜたり二段に重ねたりすると下側がソースで湿り、上はカリッと下はしっとりという対比が消えます。肉をオーブンに入れる前にしっかり炒めておくのも、ポテトの下に肉汁がたまらないようにするためです。チーズは最後に少量だけ散らし、ポテトの表面を大部分見せておきます。
スイスチャードの葉12枚で、牛ひき肉と浸水させた米、玉ねぎ、ドライミントを指ほどの太さに巻きます。鍋にすき間なく並べ、重い皿をのせて薄いトマトスープで弱火で煮ます。トルコでは酸味のあるにんにくヨーグルトを添えて出します。
スリランカの屋台では、鉄板の上のロティを2本の金属のへらで刻みながら炒めますが、家では包丁で細かく切ってフライパンひとつで作ります。カレー粉と醤油を吸ったパンにキャベツ、にんじん、卵が混ざり、縁だけが少しカリッとします。
すね肉は筋や結合組織が多く、短時間では硬いままですが、弱火で長く煮ると繊維に沿ってほぐれるやわらかさになります。冷めると煮汁がゼラチンで固まり、温め直すとそれが溶けて照りのあるとろみに変わります。
たっぷりのオリーブオイルで弱火でゆっくり火を通したじゃがいもは、油を含んでとろりと柔らかくなります。強火で炒めると表面だけ焦げて中は硬いまま残り、この違いが厚みのあるスペイン風オムレツの食感を決めます。半熟の段階で皿をかぶせて一気に裏返すところが、いちばん緊張する場面です。日本の卵焼きよりずっと具が多く、両面をこんがり焼くと外は締まり、中はしっとりと残ります。
インドの朝食に出るこの炒め物では、平たい米を一度も煮ません。冷水でさっとすすいで少し置くだけで指でつぶせるほど柔らかくなり、マスタードシードとターメリックの香りを移した油で温めるように混ぜれば十分です。黄色く染まった米に炒りピーナッツを混ぜ、火を止めてからレモン汁を回しかけます。
にんにくの芽は緑が鮮やかなうちに火を止めると芯までシャキッとし、それより長く炒めると色がくすんで硬くなります。辛いものが苦手な家族がいるなら、コチュジャンだれを一度に入れず少し残しておき、味を見ながら足します。
コシのある干し大根葉(シレギ)がコチュジャンと醤油の煮汁をたっぷり吸い、この煮物では太刀魚に負けないほどご飯が進む具になります。シレギには先にテンジャンを少しまぶしておき、煮汁の下に香ばしいこくを足します。
オーブンから出すと表面のチェダーチーズがこんがり泡立ち、その下で卵麺とツナ、マッシュルームがクリームソースに絡んでいます。麺を袋の表示より1分短く茹でるのは、オーブンでソースを吸いながらさらに柔らかくなるからで、茹で切るとのびてしまいます。
ラジマはインゲン豆、チャワルはご飯の意味で、その名のとおりとろりとしたトマトとインゲン豆のカレーをご飯にたっぷりかけ、一緒にすくって食べます。玉ねぎを縁が茶色くなるまでじっくり炒めるので、クリームなしでもソースに深みがあります。
ベーコンを弱火でじっくり炒めると燻製香のある脂が出て、その脂でにんにくの芽を炒めます。ベーコン自体に塩気があるため醤油は控えめにし、オリゴ糖が表面に薄い照りをつけて塩気に甘みを添えます。
脂ののったサバと香ばしい干し大根葉を一つの鍋で煮ると、サバの脂が葉にしみ、葉が魚のくせをやわらげます。鍋底の大根は煮るほど甘みが増し、唐辛子の辛さと生臭さの両方を抑えます。サバの味噌煮よりも辛く、煮汁は少しとろみが残る程度で止めてご飯にかけて食べます。
長く煮込むコラードやクリームを合わせるほうれん草とは違い、エスカロールを短くゆでて葉の歯ごたえとほのかな苦みを残します。ゆでた葉を固く絞らないと、パン粉が水を吸ってのり状にまとまります。パン粉の一部は葉の間で汁を受け止め、残りは上でペコリーノと一緒に香ばしく焼けて、二通りの食感になります。プロシュット、酢漬けのチェリーペッパー、チーズのどれにも塩気があり、塩を足すかは味を見てから決めます。
豆の一部をつぶしたでんぷんだけで煮汁にとろみがつき、別に炊いたご飯にかけると米粒のあいだにクリームのようにしみ込みます。この配合では、すでに火の通った缶詰のインゲン豆を使います。
わかめの茎は肉厚で弾力があり、噛むとコリコリと音がします。塩蔵品は商品によって塩気が違うので、戻したあと一本味見して、まだ塩辛ければ水を替えてもう一度すすぎます。
木綿豆腐を塩水に少し浸してから両面をこんがり焼き、縁を固めておきます。こうすると辛いタレで煮ても角が崩れません。豆腐の上にのせた玉ねぎと長ネギが一緒に煮えて、醤油と粉唐辛子のタレに甘みを足します。汁を少し残して火を止め、豆腐ごとご飯にのせて食べます。
冷やした仔牛肉を薄く切り、ツナ、ケッパー、アンチョビをなめらかに攪拌したソースで覆います。肉は玉ねぎを敷いた鍋で白ワインとともに火を通し、完全に冷ますと薄く切っても崩れません。その煮汁は捨てずに、ソースの濃さを整えるのに使います。淡白な仔牛肉に、ケッパーの酸味とアンチョビの塩気が味の輪郭をつけます。仕上げにケッパーを少し足し、冷たいまま出します。
サフランを浸した温かいストックをお玉一杯ずつ加えながら米を煮て、黄色く染めます。火を止めてから冷たいバターとパルミジャーノを手早く混ぜ込み、皿に盛るとゆっくり広がるくらいのゆるさで仕上げます。
一般的なわかめの茎炒めがごま油で仕上げるのに対し、これはえごま油で炒めてえごまの粉をたっぷりまとわせるため、香ばしさがぐっと前に出ます。塩蔵の茎は冷水に15分以上浸けて塩を抜きますが、長く浸けすぎると磯の香りまで抜けてしまいます。
ずいき(里芋の茎)は繊維が長く、えごまの粉でとろみをつけた煮汁を筋の間に含み、噛むとやわらかくしなって香ばしい汁がにじみ出ます。味付けは韓国の薄口醤油だけで、えごま油で炒めた玉ねぎとにんにくが甘みを添えるため、辛さのない穏やかな味です。汁はスプーンにまとわりつくほど濃く、ご飯にのせて食べます。