タクタリグイ(韓国式鶏もも肉グリル)
醤油、コチュジャン、はちみつのたれに漬けた骨付きの鶏ももを、オーブンで焼きます。骨の付いた厚い部位なので、澄んだ肉汁や皮の色では焼き上がりを決めず、骨に当てないように温度計を刺して、中心が75°C以上で1分以上保たれるかを見ます。
醤油、コチュジャン、はちみつのたれに漬けた骨付きの鶏ももを、オーブンで焼きます。骨の付いた厚い部位なので、澄んだ肉汁や皮の色では焼き上がりを決めず、骨に当てないように温度計を刺して、中心が75°C以上で1分以上保たれるかを見ます。
髪の毛のように細いメセンイが汁全体に緑色に広がり、その間にムール貝の身が入ります。どちらも11月から2月が旬の韓国南海岸の冬の食材です。ムール貝の代わりに牡蠣を使っても合います。
上手に煮た豆腐の甘辛煮は、濃い色で少し弾力の出た表面、味のしみた中間、白く柔らかい中心の三つの層がひと口に重なります。表面はたれを入れる前にフライパンで両面を焼く段階でできるため、水気をしっかり拭いて油はねを防ぎます。
ピーナッツバターにごま油、醤油、酢、ラー油を合わせた濃厚なたれが、冷たい中華麺にしっかり絡みます。中国のごまペーストの代わりに手に入りやすいピーナッツバターでこくを出し、ごまの香りはごま油が担います。氷水で締めた麺のこしと、きゅうりとねぎのさっぱりした食感が、重いたれの合間に軽さを加えます。
キンパ(韓国の海苔巻き)の具であるたくあん、ほうれん草、にんじん、薄焼き卵を、ご飯の代わりにせん切りキャベツの上に並べ、混ぜながら食べます。たれは醤油とごま油だけなので、たくあんの塩気と酸味が味付けの多くを担います。
豚ひき肉に刻んだえびが混ざり、肉だけの具より弾力のある歯ごたえです。皮は側面に沿わせて立てるだけで上は閉じず、蒸し上がると薄い皮が半透明に透けます。
蒸してしなやかにしたキャベツの葉で焼いた鶏ささみを巻き、2-3cm幅に切ると、緑の葉の層の中に白い断面が現れます。鶏ささみもキャベツも味が穏やかなので、味付けの中心は添えるサムジャン(韓国のつけ味噌)になります。厚い芯を押して平らにしておくと、巻くときに葉が裂けにくくなります。
ひとさじすくうと、ほどけた米と一緒に干しダラ(プゴ)と糸のような卵が上がってきます。卵は米と干しダラが煮えてから、いちばん弱い火で表面に細く回し入れ、一度だけ混ぜます。うま味はだしではなく、ごま油とにんにくで先に炒めた干しダラから出ます。
照り焼きに似た甘辛いつやですが、にんにくと生姜を先に油で炒めるので香味がよりはっきり出ます。鶏もも肉は水気を拭いておかないと、強火でも色づきが遅くなります。
大邱(テグ)のナプチャクマンドゥは具をひとさじ足らずしか包まないので、皮と具が一枚のように薄く重なります。中身は春雨とニラ、キャベツだけで味が軽く、酢と粉唐辛子を合わせた醤油だれにつけてちょうどよくなります。
タッカルビといえば鉄板で野菜と炒めるものが思い浮かびますが、この春川式は漬けた鶏肉だけを網にのせて焼きます。コチュジャンのたれが高温でキャラメル化して縁が濃く焦げ、甘辛さのあとにほのかな焦げの苦みが残ります。
じゃがいもを0.7cmの厚さに切るので、煮えても形は残り、縁だけが少しほどけて澄んだファンテのスープにほのかなとろみが付きます。ファンテは水気をしっかり絞ってから炒めないと、蒸したようになって香ばしくなりません。
冷蔵庫で長く置いて酸味が強くなったキムチほど、この煮物に向いています。醤油と粉唐辛子の煮汁で煮るうちにとがった酸味が和らぎ、焼かずにそのまま入れた豆腐が赤い汁を中まで吸い込みます。
煮立った鶏スープを丼に注ぐと、紙のように薄い豚ヒレ肉が数秒で白く色を変えます。豚肉は半ば凍った硬さのうちに切ると薄くそろい、スープの温度が下がると肉に火が入りきりません。
全羅南道筏橋(ポルギョ)の広い干潟で育つ赤貝は身がふっくらと甘く、11月から翌年3月にかけて最も身が詰まります。ゆでるときに一方向だけに混ぜると殻が均一に開き、口が開いた瞬間に引き上げれば身が縮んでゴムのように硬くなりません。粉唐辛子、しょうゆ、酢のたれが貝の磯の旨味に甘酸っぱい辛さを重ね、しばらく置くと身の中まで味がしみます。
薄い皮の中に、豚肉のあんと熱いスープが一緒に入った上海の点心です。スープの正体は、あんに刻んで混ぜた豚のだしのゼリーで、蒸している間に溶けます。れんげにのせて皮に小さく穴をあけ、まずスープを飲んでから、針生姜を添えた黒酢につけます。
タルレ(小さな球根の付いた韓国の野生のニラの仲間)は球根も葉も使い、火を通さずに醤油、酢、粉唐辛子、ごま油のたれで和えます。時間がいちばんかかるのは下ごしらえです。球根の間の土を洗い、黒い芯と浮いた外皮を取り除きます。
スプーンを入れると溶けたモッツァレラが長く伸び、その下からプルダックソース(激辛の韓国チキンソース)で赤く炒めた鶏むね肉のチャーハンが出てきます。ソースはご飯より先に鶏肉と玉ねぎにからめておきます。
コチュジャンで炒めた豚肉に春の野蒜を加えます。肉に完全に火が通ってから入れて1分だけ炒め、火を止めた余熱でしんなりさせます。つんとした香りは白い根元がいちばん強い部分です。
餡に肉は入れず、エリンギと豆腐、ニラだけを使います。きのこも豆腐も水分の多い材料なので、刻んだエリンギは油をひかないフライパンで先に炒めて水気を飛ばし、豆腐は布巾でしっかり絞っておきます。
半分に切ったにんにくを先に焼くと、辛い香りが抜けて甘くほくほくになります。砂肝の味付けは塩とこしょうだけで、このにんにくがたれの代わりになります。
ファンテは江原道の干し場で、冬の間に凍っては解けるのを繰り返して乾いたスケトウダラです。その噛みごたえのある身とふわりとした卵が同じひと匙に入る澄んだ汁で、酔い覚ましにも朝の汁物にも作ります。
木綿豆腐の中央をスプーンでくりぬき、その豆腐を牛ひき肉やしいたけ、にんじんと混ぜて詰め戻す作り方で、無駄が出ません。宮廷料理として伝わるトゥブソンを、豆腐を崩して成形する代わりに、豆腐のかたまりへ直接詰めて蒸す形にまとめています。仕上げのたれは醤油と水を軽く煮ただけで、豆腐の淡い味が前に出ます。
いりこだしで鶏むね肉を直接ゆで、その汁をそのままスープに使うので、すっきりしたいりこの風味に鶏のうま味が重なります。チャンチグクスは祝いの席で出される韓国の温かいそうめんで、日本のにゅうめんに近い一杯です。裂いた鶏肉はごま油で軽く和えるとしっとりし、黄身と白身を分けて焼いた錦糸卵が彩りを添えます。