小じゃがいもの醤油煮(甘辛タレで照り煮した一口じゃがいも)
煮詰める間はへらを使わず、鍋をゆすって小じゃがいもを転がします。こうすると皮がむけたり崩れたりせず、濃い褐色の醤油だれが均一にからみます。冷まして冷蔵庫に入れておくと中まで味がしみ、1週間近く日持ちします。
煮詰める間はへらを使わず、鍋をゆすって小じゃがいもを転がします。こうすると皮がむけたり崩れたりせず、濃い褐色の醤油だれが均一にからみます。冷まして冷蔵庫に入れておくと中まで味がしみ、1週間近く日持ちします。
セロリの生の強い香りが苦手でも、醤油漬けにすると涼しげな香りとシャキッとした食感に変わります。茎の硬い筋を包丁の先で引いて取り、30秒だけ湯通しすると青臭さが抜けて香りは残ります。レモンは皮ごと薄切りにすると香りがよく、丸ごとのにんにくが穏やかな辛みを添えます。2日目から冷たいまま食べられ、4〜5日たつと味がさらにまとまります。
このチャプチェには肉が入らず、椎茸が肉の代わりに弾力のある食感を受け持ちます。タレは半分を炒めた野菜に絡め、残りをゆでた春雨と一緒にフライパンで炒め合わせて、麺そのものにも味を入れます。
醤油、はちみつ、にんにくに10分漬けた鶏もも肉を強火で焼くと、糖分が焦げて表面が濃い色のつやのあるたれに変わります。フライパンに入れて1分ほど触らずにおくと、しっかり色がつきます。この甘じょっぱさをトマトソースの酸味が受け止めます。にんにくは漬けだれとソースの両方に入るため、香りが最後まで途切れません。醤油の塩気があるので、パルメザンは仕上げに味を見ながら加えます。
木綿豆腐を20分水切りして各面をこんがり焼き、温かくて縁がカリッとした豆腐を冷たいベビーリーフの上にのせます。醤油とレモン汁、ごま油のドレッシングは塩気と酸味を兼ねるため、豆腐に別の下味はつけません。ドレッシングで和えるのは野菜だけにして、豆腐は最後に上へ置き、焼き目が湿る前に食べます。
薄切り牛肉と厚めの玉ねぎリングを、醤油と柑橘の酸味を合わせたつやのあるソースで絡め、ご飯の上にたっぷりのせます。フィリピンの平日の夕食によく並ぶ一皿で、スペインのビステクをフィリピン風に変えたものです。本来はワインや酢の代わりにカラマンシーを搾りますが、このレシピではライムを使います。玉ねぎは透き通って縁が薄く色づく程度で火を止め、シャキッとした食感を残します。
チャムナムルは葉がやわらかく茎がシャキッとしていて、ゆでた後も二つの食感を残すように扱います。5cmに切ると茎と葉を一緒につまめ、茎に歯ごたえがあるうちに常温で出します。
ポッサム(茹で豚の包み料理)で残った茹で豚とポッサムキムチを、玉ねぎと一緒にコチュジャンだれで炒めてご飯にのせます。キムチは中の具を落とさず、そのまま粗く刻んで入れます。
エリンギは手で縦に裂くので、繊維の筋がそのまま残ります。油をひかないフライパンで先に焼いて水分を飛ばしておくため、醤油を加えても水っぽくならず、濃いつやだけが残ります。
コチュジャンだれは混ぜたらすぐに一部を取り分けます。残りで鶏ももを漬け、取り分けた分は生の肉に一度も触れないまま、焼き上がり近くに塗る仕上げのたれになります。串には鶏2、3切れごとに長ねぎを1切れはさみ、縁が少し焦げるまで焼きます。
お酒のつまみとして作るきのこ焼きで、味つけはバター、にんにく、醤油少々とこしょうだけです。フライパンに重ねて入れると水分がたまって焼いた香りが出ず、ゆでたようになるので、フライパンが小さければ2回に分けて焼きます。
けんちん汁に似ていますが、具を油で炒めず、するめの戻し汁でうま味を出します。群馬県高崎市では正月、節分、えびす講、屋敷祭りの行事に作られ、婚礼では夫婦が水と油のように別れないよう油を使わなかったとも伝わります。
7mm厚さに切ったナスは卵衣が固まるあいだに自分の水分で蒸されるように火が通り、中がカスタードのようにやわらかくなります。秋夕にはズッキーニのジョンと一緒にナスのジョンを焼いて、法事の膳に供える家庭が多いです。
タコ(ナクチ)、牛ホルモン(コプチャン)、エビ(セウ)の頭文字を取った名前のとおり、食感の違う三つの具を釜山風の辛いヤンニョムがまとめます。だしは200mlだけなので汁は少なめに煮詰まり、春雨に味がしみたらご飯にのせて食べます。
直火では焼かず、たれごと広いフライパンで煮詰め、煮汁が半分ほど残ったしっとりした状態で出します。コチュジャンも味噌も使わず醤油で味をつける慶尚北道内陸のやり方で、安東では法事や家族の集まりにフライパンごと出し、皆で取り分けてきました。
硬めのマクワウリを薄い半月切りにして醤油の漬け液に漬けると、ひんやりした甘みに甘酸っぱさと塩気が重なります。完熟して柔らかいものは漬けている間に食感がゆるむため、硬いものを使います。
幅広のリボン状に引きのばした麺に唐辛子とにんにくをのせ、煙が出る直前まで熱した油をかけて一気に香りを立たせます。生地は強力粉ではなく中力粉で、こねる力より寝かせる時間がのびやすさを左右します。引っぱって縮んだり切れたりしたら、無理に力をかけず覆って休ませます。幅広く薄い麺はくっつきやすく、湯に入れたらすぐに混ぜます。器の底の醤油と酢が油と混ざり、酸味のあるタレになります。
牛ひき肉をまず醤油と砂糖で甘辛く炒めてトッカルビ(韓国の甘辛いハンバーグ風焼き肉)の味をつけ、そこへトマトピューレとコチュジャンを加えて煮詰めます。コチュジャンは辛さだけでなく発酵のうま味を足し、よくあるミートソースとは違う味になります。ジティは袋の表示より2分短くゆでておかないと、200度のオーブンで再び火が入ってのびてしまいます。コチュジャンの塩分は商品ごとに違うため、煮詰めてから味を見ます。
油をひかずにこんがり焼いた焼き用の硬めの豆腐に、ゆず茶(韓国のゆずの砂糖漬け)を使ったたれをかけます。ゆずの皮のほろ苦さと香りが、しょうゆだけのたれとは違う爽やかさを淡白な豆腐に添えます。ゆずは朝鮮時代から韓国の南海岸、とくに高興や南海一帯で栽培されてきました。豆腐の水切りが足りないとたれが薄まり、ゆずの香りもぼやけます。油はごま油ではなくオリーブオイルで、薄切りの玉ねぎとベビーリーフがシャキッとした食感を足します。作ってから2時間以内、豆腐がしっかりしているうちに出します。
ぶりを煮すぎずに大根までやわらかくするには、大根の下ゆでが要になります。縁が半透明になるまでゆでて中心をやわらかくしておけば、ぶりを長く煮なくても大根に箸がすっと通ります。ぶりは熱湯を回しかけて表面が白くなったら水気を拭き取り、煮ている間は煮汁をかけて皮を乾かさないようにします。いちばん厚い切り身の中心が63度以上になり、煮汁が半分ほどに煮詰まったら火を止めます。
枝分かれした緑の海藻チョンガク(ミル)は、熱湯に10秒だけくぐらせると濃い緑になり、軟骨のようなコリコリした歯ごたえが残ります。酢を多めにした合わせ調味料で和え、その場ですぐに食べます。
生姜を入れた醤油だれで豚肩肉の薄切りと玉ねぎを煮て、ご飯にのせます。鍋底にたれが少し残るうちに火を止め、そのたれをご飯にかけます。
しいたけ、えのき、ヒラタケを合わせると、弾力、細い繊維、厚みのある噛み心地が一皿にそろいます。最初に出る水分を強火で広げて飛ばし、縁が少し乾いてからえごまの粉を加えると、湿って固まらずに表面に付きます。
鶏ハツは弾力があり、噛むほど香ばしさが出てきます。内臓のにおいは、血管を切り取って牛乳に浸す下処理で抑えます。串に三、四個ずつ刺して醤油とコチュジャンのたれを塗り、切り口のピンクが消えて灰色になったら、硬くなる前に火から下ろします。