なす天ぷらバイト(炭酸水衣の揚げなす)
衣は水の代わりに冷たい炭酸水で溶き、唐辛子粉を少し混ぜます。炭酸が抜けないよう軽く混ぜるだけですぐに使い、なすは先に塩を振って水気を出しておきます。揚げたなすは中がとろりとやわらかくなります。
衣は水の代わりに冷たい炭酸水で溶き、唐辛子粉を少し混ぜます。炭酸が抜けないよう軽く混ぜるだけですぐに使い、なすは先に塩を振って水気を出しておきます。揚げたなすは中がとろりとやわらかくなります。
バコロド風の炭火焼き鶏のオレンジ色はアナトーオイルによるもので、返すたびに薄く塗って色を重ねます。バコロドのマノカン・カントリーという通りにはイナサルの店が何十軒も集まり、バコロドチキンとも呼ばれます。酢とライム果汁、レモングラスの酸味のある漬けだれには最低2時間、できれば一晩漬け、身の奥まで香りを入れます。塗るオイルは生の鶏に触れないよう別に取り分け、残った漬けだれは捨てます。フィリピンではガーリックライスと一緒に食べます。
縁は薄くやわらかく、中央は少し厚く弾力が残るようにのばすので、一切れで二つの食感が味わえます。青森県南部の汁物で、麺のようにのばして切るのではなく、生地を引っぱってちぎる動きが名の由来とされます。休ませた強力粉の生地を、鶏肉、ごぼう、人参の入っただしへ直接ちぎり入れます。
火が通ってもシャキッとしたれんこんに、味付けした牛ひき肉を薄く貼りつけたジョンで、一口に二つの違う歯ごたえが重なります。フライパンには肉の面から入れ、まず肉をれんこんに焼き固めます。
ヒラタケ、しいたけ、えのきは厚みも密度も違い、同じ時間蒸しても火の通る速さがそろいません。しっかりしたしいたけとヒラタケを下に、すぐしんなりするえのきを上に重ね、えのきがくたっとなる前に蒸し器から下ろします。
熱い醤油の漬け液をそのまま注ぐと、ツルニンジンの表面にさっと火が入り、中は弾力のある歯ごたえを保ちます。皮をむいて薄い塩水に10分浸けるのはえぐみを抜くため、縦半分に割るだけにするのは熱い漬け液に負けない厚みを残すためです。にんにくと生姜を漬け液で一緒に煮立て、根の濃い香りに辛みのある香りを重ねます。冷蔵で3日以上置くと、中まで均一に味がしみます。
ホイアンでは昔、チャム族の古井戸の水と近くのチャム島の木の灰汁で麺を打って固いコシを出しましたが、家庭では太い米麺で代用します。スープ麺ではなく、甘辛く煮詰めた豚肉の煮汁を数さじかけて混ぜるため、もやしやハーブ、砕いた揚げワンタンの皮がそれぞれの食感を保ちます。
200度のオーブンでカリッと焼いたひよこ豆が、ケールや紫キャベツ、にんじん、きゅうりの中でクルトン代わりになります。コチュジャンにメープルシロップと米酢を合わせたたれは、辛さと甘み、酸味が一度に来て、生野菜の青臭さを感じさせません。ケールは手で1分ほどもむと硬い繊維がほぐれ、苦みも和らぎます。
醤油とサトウキビ酢が一緒に煮詰まり、にんにくとローリエ、粒胡椒の香りが移った濃いソースが鶏もも肉に絡みます。フィリピンの定番の煮込みで、煮た後に揚げ直すやり方もありますが、このレシピでは最初に皮目を焼いて脂と焼き色を出します。酢を加えたらすぐには混ぜず、強火で一度沸騰させてツンとした香りを先に飛ばします。
精進料理で肉のカンジョンの代わりに豆腐で作ったのが始まりで、今は酒の肴としても出されます。じゃがいもでんぷんを薄くまぶして焼いた角切りの豆腐は、コチュジャン、ケチャップ、オリゴ糖のたれをからめて10分もたつと水分を吸い、カリッとした食感がなくなります。たれは食卓に出す直前にからめます。
韓国の軽食店のカップご飯と同じように、温かいご飯にツナマヨをのせ、刻みのりをたっぷり散らします。ツナは玉ねぎ、長ねぎ、醤油、砂糖と先に炒め、マヨネーズは火を止めてから混ぜて分離を防ぎます。
ハマグリが口を開くときに出す汁が、そのままこの炒め物のたれの土台になり、だしは使いません。醤油とオイスターソースを少し足し、ニラはしんなりする程度にとどめて、鮮やかな緑のまま盛りつけます。
コチュジャンを使わず醤油と砂糖で味つけするため、赤いトッポッキとは違い、カルビの醤油だれのような甘じょっぱさになります。漬け込んだ豚カルビを強火で焼き付けてから水を注ぎ、鍋底についたたれを溶かし込むと、肉のうま味がソース全体に広がります。
こんがり焼いた豆腐に、刻んだ青唐辛子とにんにく、少しの砂糖を入れた醤油だれをかけて1〜2分だけ煮絡めます。豆腐そのものは淡白で、塩気のあるつやとぴりっとした辛さは、すべてたれから来ます。
韓国の東海岸では、産後のわかめスープを牛肉の代わりにカレイ1尾で作ることがあります。ごま油で炒めたわかめに水を注ぎ、さっと下ゆでして生臭さを抜いたカレイを丸ごと入れて、醤油とにんにくで味をつけます。
春のセリを茎ごと大きめに切り、エビと一緒に焼きます。焼き上がってもセリの茎がシャキッと残り、醤油に酢を数滴落とした酢醤油を添えます。
使うのは専門の処理を経て食用として売られているフグの身だけで、自分でさばいたフグは使いません。脂のほとんどないフグの身を広く敷いた豆もやしの上にのせ、コチュジャンと粉唐辛子のたれで蒸すと、もやしは辛い煮汁を吸いながらもシャキッと残ります。
桔梗の根(トラジ)の苦みは、塩で力強くもんで粘りのある泡を出すことで和らぎます。手で細く裂くほど早く味がしみますが、細かく崩すと噛む楽しさがなくなります。生姜は漬け液に10分浸して香りだけを移し、取り出します。2日冷やせば食べられ、常温保存用の漬物ではないので冷蔵のまま保管します。
蒸した米の生地が半透明になり、中のエビがうっすら透けて見えます。上から甘めの醤油ダレをかけると、なめらかな表面を伝って流れます。香港の飲茶に欠かせない一品で、このレシピではタピオカ粉の代わりに米粉とコーンスターチを使います。香港の屋台ではカートでその場で蒸し、エビのほかにチャーシューや牛肉を巻いたり、何も巻かずに出したりもします。生地が厚いと餅のように重く、薄すぎると巻くときに破れます。シートが半透明になってもエビの中心まで火が通っているとは限らず、身が白く固くなるまで蒸します。
スモークダックの脂と燻香を、ラー油入りの醤油酢だれと薄切りの梨の果汁がすっきり切ります。鴨は中火で3分焼くだけで皮側の脂が溶け出し、それ以上焼くと身が乾いてしまいます。ワラビは1分だけゆでて水にさらすと、えぐみが抜けても弾力のある噛み心地は残り、やわらかい鴨肉と対照的です。梨は切ってすぐたれをまぶしておくと変色しにくく、野菜とは食べる直前に合わせます。赤フダンソウとキャベツがシャキッとした土台になります。
山口県のある小学校の栄養士が給食の献立を広げようと家庭の料理を募ったことから生まれ、学校から家庭や飲食店へ広がりました。片栗粉をまぶして揚げた鶏もも肉とごぼうを、ゆでた枝豆と一緒にだしベースの甘辛いしょうゆだれに絡めます。
同じ鍋で煮ても、豆腐はスプーンで崩れるほど柔らかく、エビはぷりっと丸まります。煮汁を煮詰め切らずに少し残しておくのは、ご飯にかける分です。
火を使わず、油を切ったツナをマヨネーズで和えて温かいご飯にのせ、醤油とごま油、ちぎった海苔をかければ完成します。ツナはざるで押して油を切り、フォークで大きな塊をほぐすと、マヨネーズが均一に絡みます。
ニラは白い茎と緑の葉に分けておき、別々に入れます。薄切りにんにくで香りを出した油でエビを炒め、茎は醤油、オイスターソースと一緒に、葉は最後に入れて1分以内に仕上げます。