カジグイ(焼きなす韓国風)(醤油にんにく香る韓国式焼きなす)
縦半分に切って格子の切り込みを入れたなすを、切り口を下にしてふたをして焼くと、中は蒸気でとろりと火が通り、皮側はほどよい弾力が残ります。醤油とにんにくのたれは、なすが熱いうちに切り込みの間にのせます。
縦半分に切って格子の切り込みを入れたなすを、切り口を下にしてふたをして焼くと、中は蒸気でとろりと火が通り、皮側はほどよい弾力が残ります。醤油とにんにくのたれは、なすが熱いうちに切り込みの間にのせます。
こんにゃくは先に2分下ゆでして、独特の石灰のにおいを抜いてから煮ます。両面に浅く入れた格子の切り込みに醤油だれが入り込み、煮上がったら完全に冷ましてから盛ります。冷める間に味が均一になじみます。
早春のなずなで作るこのキムチは長く熟成させず、冷蔵庫で薬味がなじめばすぐ食べ、もち米糊を混ぜた薬味が細い茎の一本一本に絡みます。根の間に土が残るとキムチ全体が泥臭く苦くなるため、洗う工程にいちばん手間をかけます。
大きな盆にそうめんとキャベツ、きゅうり、にんじん、レタスをこんもり広げ、ピリ辛甘酢のコチュジャンだれで和えて出します。野菜ごとに違う歯ざわりがやわらかい麺と対比をなし、コチュジャンに酢、砂糖、醤油を合わせたタレが甘み、酸味、辛みを次々に運びます。ごま油といりごまが、タレに香ばしさを加えます。
縦に切ったエリンギを油なしのフライパンで焼くと、表面は香ばしく色づき、中はむっちりとした弾力を保ちます。えごま油にレモン汁を合わせたたれは、えごま油のコクに軽い酸味が乗り、焼いたきのこのうま味を支えます。細切りのエゴマの葉は和えると香りがすぐ弱まるため、作ったら手早く食卓へ運びます。
チンゲン菜は炒め物に使うことが多い野菜ですが、ゆでてテンジャン(韓国味噌)で和えると、シャキッとした茎に香ばしい味がしみたナムルになります。和え衣は茎の内側のくぼみまで指ですり込みます。
ごはんは器に広げて3分ほど湯気を飛ばしてから、きゅうり、レタス、えごまの葉とヒラメの刺身をのせます。熱いごはんにすぐのせると刺身がぬるくなります。酢コチュジャンは半量をかけて一度混ぜ、残りは味を見ながら足します。
味つけは塩だけです。じゃがいもの細切りが曲げても折れなくなったところで火を止めると、噛んだとき芯にまだシャキッとした歯ごたえが残ります。
醤油だれに軽く漬けて強火で焼いた牛カルビ肉に、冷水にさらしておいた長ねぎの千切りをのせます。熱い肉と冷たくシャキッとしたねぎを、ひと箸で一緒につまみます。
ファンテは、江原道の干し場で冬の間に何十回も凍っては解けるのを繰り返して乾いたスケトウダラで、身の中にスポンジのような細かい穴があいています。コチュジャンを混ぜた醤油だれで煮ると、その穴からたれが入り、表面だけでなく中まで甘辛い味になります。
白菜を塩漬けにせず生のまま薬味で和え、葉はしんなりせず、シャキッとしたみずみずしさがそのまま味わえます。発酵させない分、梅シロップが甘みを補い、唐辛子粉と魚醤の塩気を和らげます。白菜に水気が残ったり混ぜすぎたりすると薬味が水っぽくなるため、赤い薬味が葉に均一についたところで手を止めます。日本の浅漬けよりも辛みと魚醤の香りが強い即席キムチです。
ジャージャー味のインスタント麺と辛いラーメンを一つの鍋で合わせると、香ばしい甘みと唐辛子の辛さがぶつかり合う味が生まれます。ある映画で海外に知られてからは、ラムドンという名前でも呼ばれます。玉ねぎと長ねぎを先に油で炒めておくと、甘みとねぎ油の香りが土台になります。辛いスープは半分だけにしてジャージャーの味を覆わないようにし、辛さもこのスープの量で加減します。麺が8割ほどゆで上がったらゆで汁を120mlほど残して捨てますが、多すぎると味がぼやけ、少なすぎるとソースが固くなります。タレが麺に絡んでつやが出たら火を止めます。
皮をパリッと焼いた温かいサバを大きくほぐし、冷たいロメインとエゴマの葉の上にのせます。ドレッシングは醤油にゆず清とごま油を合わせたもので、ゆずの甘酸っぱさが脂ののった魚によく合います。
ほろ苦いチィナムルを2分ゆで、テンジャン、薄口醤油、ごま油で和えて、えごまの粉と長ねぎを加えます。テンジャンは指を広げて葉の間まで押し込むように和え、5分置いてから出します。生のチィナムルがない冬は、干したものを十分に戻して使うこともあります。
たれは別に作りません。熱いごはんに無塩バターを溶かし、ほぐしたジャンジョリム(牛肉の醤油煮)をのせ、煮汁を味見しながら少しずつかけて塩気を決めます。卵黄と刻み海苔ものせて混ぜる一杯で、作り置きのジャンジョリムがあれば15分ほどで用意できます。
韓国の学校給食や社員食堂で長く定番になってきたおかずです。じゃがいもはマッチ棒ほどの細さにそろえて切ります。太さがまちまちだと、細いものは崩れ、太いものは生煮えになります。
鶏もも肉をコチュジャンだれに漬け、できれば一晩置きます。焼くときは皮目を下にして押さえながら脂を出し、返したらふたをして厚い身の中まで火を通します。たれにつやが出るのは、ふたを外して強火にする最後の2分です。
じゃがいもの表面には醤油だれが煮詰まって甘辛いつやがまとわり、中はほくほくに仕上がります。しわのあるししとうは皮にたれがよく絡むため、じゃがいもが半分ほど煮えてから入れても味が十分に入り、シャキッとした食感が保たれます。辛さは控えめで子どものおかずにもなり、たれがしっかり固まるので弁当に詰めて常温に置いても味が落ちません。
塩に当てる時間を12分と短くすると、ほうれん草は葉がやわらかくしんなりし、茎はシャキッと残ります。イカナゴの魚醤の塩気とうま味が青い香りに重なり、梅シロップが塩辛さを丸めます。太い茎は縦半分に割っておくと、葉と同じ速さで味が入ります。冷蔵庫で6時間以上なじませてから、冷たいままご飯のおかずにします。
弾力の強い太めの麺に、コチュジャン、酢、砂糖を合わせた甘酸っぱく辛いたれを絡めて食べます。冷水に浸したキャベツときゅうりがしゃきっとして、辛いたれの合間に口をさっぱりさせます。半分に切ったゆで卵が味をまろやかにします。1970年代に仁川の製麺工場で生まれた麺だといわれています。
水で戻したわかめのやわらかさと、塩でもんだきゅうりの歯ざわりが、醤油と米酢、砂糖、ごま油の甘酸っぱいたれの中で冷たくなじみます。水戻しだけで食べられる無調味の乾燥カットわかめを使うため、ゆでる工程はありません。塩蔵わかめや味付きの海藻サラダでは、食感も塩加減も別物になります。
タルレ(小さな球根の付いた韓国の野生のニラの仲間)は球根も葉も使い、火を通さずに醤油、酢、粉唐辛子、ごま油のたれで和えます。時間がいちばんかかるのは下ごしらえです。球根の間の土を洗い、黒い芯と浮いた外皮を取り除きます。
薄切りのアワビは、ご飯の表面の水分がほぼ消えてからのせ、ふたをして火を止め、5分蒸らす余熱だけで火を通すので、やわらかく仕上がります。炊き上がったご飯は、醤油に小ねぎ、刻んだにんにく、ごまを合わせたたれで混ぜます。
緑のカムテのかけらが小いりことスライスアーモンドの間にところどころ混ざり、おなじみのいりこ炒めに磯の香りがひとつ重なります。カムテは韓国南海岸で採れる海藻で、アオサより香りが穏やかで苦みも少なめです。