ヨルムビビングクス(若大根キムチの辛味混ぜ麺)
若大根キムチのヨルムキムチとその汁をコチュジャンだれに混ぜ、冷たい素麺に和えると、唐辛子の甘辛さよりキムチの酸味が前に出ます。キムチは半分だけ麺と和え、残りは上にのせて茎のシャキシャキ感を残します。麺の水気が残ると、たれが器の底に水のようにたまります。
若大根キムチのヨルムキムチとその汁をコチュジャンだれに混ぜ、冷たい素麺に和えると、唐辛子の甘辛さよりキムチの酸味が前に出ます。キムチは半分だけ麺と和え、残りは上にのせて茎のシャキシャキ感を残します。麺の水気が残ると、たれが器の底に水のようにたまります。
手で粗く崩した豆腐のやわらかい塊が細切りのパプリカやきゅうりの間に残り、なめらかさと歯切れが交互に来ます。醤油と酢のたれは量が少なく、豆腐や野菜に水気が残るとすぐ薄まって器の底にたまります。
春に山で摘むオスリは、セロリやパセリに薬草のような香りが重なり、ほうれん草や豆もやしのナムルよりはっきり苦みがあります。熱湯には30秒以内だけくぐらせ、茎に少しかみごたえを残します。
小いりこは油をひかないフライパンでカリカリと音がするまでからいりし、醤油とオリゴ糖でツヤをまとわせる程度にして温かいご飯に混ぜます。いりこは製品によって塩気が違い、しょっぱいものなら醤油を減らします。ピクニックのお弁当に持っていっても、冷めて味が大きく変わることはありません。
材料はゆでて和える豆もやしのナムルと同じですが、ゆでずに油をひいたフライパンで直接炒めるため、ほのかに香ばしさが移ります。ふたは最初から最後までしません。ふたをした途端に湯気がこもって蒸したような仕上がりになり、もやしの青臭さも抜けなくなります。
桔梗の根は塩水に10分浸け、熱湯で1分だけゆでて、苦味を和らげながらこりこりした歯ごたえを残します。コチュジャンだれをまぶしてフライパンか直火のグリルで焼きますが、直火のほうが焼き香が強く出ます。
牛すね肉を先に煮たスープに醤油とにんにくを溶き、そこにごぼうを入れてふたをし、芯まで肉汁と味を含ませます。重めの牛肉の味にごぼうの青い香りが抜けて、全体が単調になりません。煮汁は半分以下まで詰めてつやを出し、ご飯にかけられる程度に残します。
柚子茶のシロップとレモン汁が醤油とつゆの塩気を軽くし、つゆだけの冷やしうどんより果物の香りがはっきりします。たれは水220mlで濃さを決めてあるので、麺の間に残ったすすぎ水がそのまま味を薄めます。刻みのりとごまはたれに触れると湿気るため、食べる直前にのせます。
干潟の近くで育つアッケシソウは茎そのものに塩気があり、塩を加えなくても唐辛子粉、酢、梅シロップだけで味が決まります。細い茎を噛むとぷちっと弾ける食感が持ち味で、ゆで時間は10秒と短く、すぐ冷水に移して熱を止めます。和える時間が長いと茎がしんなりし、皿に水が出ます。そのため唐辛子粉を先に酢と梅シロップでしっかり湿らせておき、和えるのは短時間で済ませます。薄切りの玉ねぎが甘みを添え、梅シロップの果実の香りが酢の酸味をまろやかに包みます。
蒸して冷ましたナスを繊維に沿って裂くと、絹のようにつるりとした細長い身になります。これを醤油、米酢、粉唐辛子のたれで和えて冷やしておきます。たれを多めにするほど、冷菜に近づきます。
生食用のうには冷やしておき、湯気が少し落ち着いたご飯にのせます。ご飯が熱すぎると、うにの表面に火が入って食感が変わります。コチュジャンは使わず、ごま油と白ごまを少しかけ、細切りのサンチュ、かいわれ、味付けのりを添えます。
にんにくの芽は緑が鮮やかなうちに火を止めると芯までシャキッとし、それより長く炒めると色がくすんで硬くなります。辛いものが苦手な家族がいるなら、コチュジャンだれを一度に入れず少し残しておき、味を見ながら足します。
鮭の切り身は両面を約1分ずつ焼いて表面を締めてから煮汁を入れるため、煮汁をかけてもやわらかい身が崩れません。生姜パウダーと料理酒が醤油の角を和らげ、オリゴ糖が薄い照りを出します。下に敷いた玉ねぎが煮汁に甘みを加え、鮭がフライパンに直接触れないように支えます。
どんぐりゼリー(トトリムク)は熱湯に短くくぐらせると表面に弾力が出て、たれと和えても崩れにくくなります。それでもやわらかいため、強く混ぜず、下から持ち上げるように数回返すだけにします。
細く緑がかったカムテは、瑞山の加露林湾をはじめ韓国南西部の海岸で冬に採れる海藻です。生のものや油と塩で味付けしたものではなく、無調味の乾燥カムテを使います。大きめにちぎり、たれを広く散らして押さえずにふんわり混ぜ、食べる直前に仕上げると、水分ですぐしんなりするカムテも食感を保てます。
ツナとご飯、刻んだたくあんときゅうりをコチュジャンマヨネーズで和え、いなり用の味付けお揚げにぎっしり詰めます。コチュジャンを増やせば辛く、マヨネーズを増やせば具がやわらかくなります。
ベーコンを弱火でじっくり炒めると燻製香のある脂が出て、その脂でにんにくの芽を炒めます。ベーコン自体に塩気があるため醤油は控えめにし、オリゴ糖が表面に薄い照りをつけて塩気に甘みを添えます。
薄く均一に切ったれんこんに茶色の醤油だれが薄くからみ、噛むと中のシャキシャキした食感がそのまま生きています。厚さを0.5cmにそろえるのは、どの切れも同じ時間で同じ加減に煮えるようにするためです。たれに入れる前にさっとゆでて冷水で洗うと表面のでんぷんとえぐみが落ち、これを省くと渋みが残ります。仕上げにオリゴ糖と一緒に入れる大さじ1の酢が甘さを軽くし、照りのわりに後味は重くなりません。完全に冷ましてから冷蔵すると味がさらにしみ、翌日には全体に均一になじみます。
燻製鴨をさっと焼いて表面の脂だけを落とすと、からしのツンとくる辛さと酢が残りの脂っこさをすっきり切ります。ニラはキャベツ、パプリカと一緒に噛むたびに香りを立て、はちみつとごま油が醤油ドレッシングの角を丸くします。鴨が温かいうちに野菜と合わせると、肉がやわらかく感じられます。
ブロッコリーの茎もピーラーで外皮をむけば、3mm厚さに切って房と一緒に使えます。たれは薄口醤油にレモン汁を少し合わせただけで、にんにくの香りの後ろにさわやかな酸味が控え、ブロッコリーのほのかな苦みも隠れません。
もちっとしたワイルドライスに紫キャベツ、にんじん、枝豆を合わせて醤油と玄米酢のドレッシングで和え、海苔チップスをのせます。海苔チップスはドレッシングに触れるとすぐしけるため、器に盛ってから食べる直前にのせます。
にんにくの芽には球根のようなつんとした辛みがなく、甘いにんにくの香りだけがあるため、にんにくが苦手な人でもよく箸をのばします。旬は春から初夏にかけてで、この時期の茎がいちばん柔らかです。
れんこんは醤油で煮てもシャキッとした食感が残り、じゃがいもやごぼうの甘辛煮とはかみ心地がまったく違います。輪切りの穴にタレがしみて透き通った茶色に変わったら、水飴を加えて強火で短く煮詰め、表面だけにつやをまとわせます。
生の春菊のほろ苦く青い香りを、ゆず茶の甘酸っぱい香りが包み、こんがり焼いた豆腐が淡泊な土台になります。鍋物でおなじみの春菊を生で使うため、熱い豆腐をすぐ合わせると葉がしんなりして香りも抜けます。豆腐は少し冷ましてから加え、醤油とレモン汁、ごま油でゆず茶の甘さを締めたドレッシングで、崩さないようにそっと和えます。