백김치바지락국
김치가 들어가지만 고춧가루는 없어서 국물이 맑고, 백김치와 김치 국물에서 나온 산미가 바지락 국물에 뱁니다. 입을 벌린 바지락은 건져 두고, 국물을 고운 체에 한 번 거른 다음에 백김치를 넣습니다. 백김치가 짜면 소금은 넣지 않습니다.
김치가 들어가지만 고춧가루는 없어서 국물이 맑고, 백김치와 김치 국물에서 나온 산미가 바지락 국물에 뱁니다. 입을 벌린 바지락은 건져 두고, 국물을 고운 체에 한 번 거른 다음에 백김치를 넣습니다. 백김치가 짜면 소금은 넣지 않습니다.
팔팔 끓는 닭육수를 그릇에 붓는 순간 종잇장처럼 얇은 돼지고기가 몇 초 만에 하얗게 익어 가는 윈난식 쌀국수입니다. 고기는 반쯤 얼어 단단할 때 썰어야 이만큼 얇아지고, 국물이 조금이라도 식으면 덜 익습니다.
된장국이지만 된장은 평소보다 적게 풉니다. 바지락이 이미 짜고, 된장이 많으면 조개 향을 덮어 버리기 때문입니다. 건더기는 애호박과 두부를 조금 넣는 정도로 단출합니다.
멸치육수에 닭가슴살을 직접 삶아 그 국물을 그대로 쓰기 때문에, 잔치국수의 시원한 멸치 맛에 닭 육수의 고소함이 겹칩니다. 찢은 닭고기를 참기름에 살짝 무쳐 올리면 퍽퍽하기 쉬운 가슴살에 윤기가 돌고, 황백 지단과 애호박, 당근채가 그릇에 색을 더합니다. 양을 늘리기 쉬워 여럿이 모이는 자리에 한 솥 끓여 내기 좋습니다.
바지락 국물에 미나리를 듬뿍 넣어, 숟가락을 들기 전에 풋풋한 향이 먼저 올라오는 탕입니다. 육수는 따로 내지 않고 바지락과 편마늘을 찬물에 넣어 끓입니다.
닭다리살과 양파, 대파로 우린 육수에 칼국수면을 바로 넣어 끓이면, 면에서 풀린 전분이 국물을 살짝 걸쭉하게 만들고 면에도 닭 육수 맛이 뱁니다. 면 삶는 물을 따로 쓰지 않는다는 점이 맑은 닭국수와 갈리는 지점입니다. 면을 넣은 직후에는 바닥까지 저어 붙은 가닥을 떼고, 그 뒤로는 면이 끊기지 않게 살살 젓습니다. 가슴살이 아닌 다리살이라 찢은 고기를 국물에 다시 넣어 끓여도 퍽퍽해지지 않습니다. 후추로 닭 육수 향을 또렷하게 잡은, 추운 날 뜨겁게 먹는 국수입니다.
바지락이 입을 벌리면 순두부를 큰 숟가락으로 떠 넣고 젓지 않습니다. 몽글한 덩어리째 조개 국물을 머금게 두는 것인데, 세게 저으면 두부가 풀어져 국물이 하얗게 탁해집니다. 고춧가루 없이 국간장으로 간해 맵지 않습니다.
육개장의 소고기 대신 닭다리살을 쓴 닭개장 국물에 칼국수면을 넣어, 고사리의 쫄깃함과 숙주의 아삭함이 매운 국물 속에서 대비를 이룹니다. 닭 육수가 바탕이라 매운맛이 거칠지 않고 깔끔하게 떨어집니다. 숙주와 대파는 마지막에 넣고 1분만 끓여 숨이 살짝 죽은 상태로 담아야 아삭함이 남습니다.
이름에 차가 들어가지만 냄비에 찻잎은 없고, 보통 진한 중국차를 곁들여 마십니다. 맑은 국물인데 떠먹으면 으깬 통후추의 매운 향이 먼저 올라오고, 푹 익은 통마늘은 숟가락으로 눌러 으깨 먹습니다.
느타리와 표고를 들기름에 먼저 볶은 뒤 다시마 물을 부어, 고기 없이도 버섯의 감칠맛이 국물의 뼈대가 됩니다. 마지막에 풀어 넣는 들깻가루가 국물을 뽀얗고 부드럽게 바꾸고, 미끈한 쌀국수가 그 걸쭉한 국물 사이로 매끄럽게 넘어갑니다. 결대로 찢은 느타리와 두툼한 표고는 쫄깃하게 씹힙니다.
감자를 삶지 않고 껍질째 오븐에 구운 뒤 속을 긁어내 으깨 넣어, 구운 감자의 고소한 맛이 수프에 남습니다. 바삭하게 구운 베이컨과 체더 치즈는 조금씩 덜어 두었다가 쪽파와 함께 그릇 위에 올립니다.
손으로 얇게 뜯은 반죽이 들깨 국물 속에서 쫄깃하게 익고, 감자에서 풀린 전분이 국물에 자연스러운 묵직함을 더합니다. 반죽을 충분히 쉬게 하면 당겨도 오그라들지 않아 손으로 최대한 얇게 늘려 뜯을 수 있습니다. 얇을수록 빨리 익으면서도 씹는 맛은 잃지 않습니다. 비 오는 날이나 추운 저녁에 자주 끓이는 집밥 국물 요리입니다.
박속낙지탕의 국물 맛은 박에서 나옵니다. 흰 박속을 얇게 나박 썰어 투명해질 때까지 10분 끓이면 국물이 담백하게 우러나고, 생낙지는 그다음에 넣어 익으면 가위로 잘라 그릇마다 나눕니다.
된장을 고운 체에 눌러 풀어 넣기 때문에 덩어리가 남지 않고, 쓴맛이 한곳에 몰리지 않은 고른 국물이 됩니다. 멸치 육수와 된장이 서로 받쳐 주어 따로 조미료를 더하지 않아도 맛이 단단합니다.
보리가 국물을 머금고 퍼지면서 수프 전체가 묵직해집니다. 보리는 끓이는 동안 두세 배로 불고 다음 날까지도 국물을 계속 빨아들여서, 남은 수프를 데울 때는 스톡을 조금 더 붓습니다.
도톰하게 썬 표고버섯을 멸치다시마 육수와 된장에 끓여, 버섯 향과 된장의 구수함이 겹친 국물을 굵은 우동면에 붓습니다. 양파가 은은한 단맛으로 짠맛을 눌러 주고, 고춧가루 약간이 끝맛에 가벼운 매운 기운을 남깁니다. 일본식 우동 국물보다 묵직하고 구수한 쪽에 가까워 쌀쌀한 날 든든한 한 끼가 됩니다.
통조림 번데기를 국물째 데우지 않고, 건져서 헹군 다음 새 물에 끓입니다. 고춧가루와 청양고추로 국물이 붉어질 무렵이면 번데기 향도 한결 순해지고, 매운 정도는 청양고추 씨를 얼마나 남기느냐로 정합니다. 김이 오를 때 바로 술상에 냅니다.
소면을 따로 삶지 않고 된장 국물에 바로 넣어 끓이므로, 면에 된장 맛이 배고 국물도 살짝 걸쭉해집니다. 가는 면은 국물을 금방 빨아들여 불기 때문에 불을 끄자마자 그릇에 담아야 면발이 탱탱합니다. 감자, 양파, 애호박만으로 단맛을 내는 소박한 구성이라 평일 저녁에 부담 없이 끓이기 좋습니다.
간장에 재운 불고기가 국물에 풀리면서 달짝지근한 간이 버섯과 당면에 고루 뱁니다. 상에서 약불로 계속 끓이며 먹는 전골이라, 당면은 약간 단단할 때 넣어야 끝까지 퍼지지 않습니다. 양파를 바닥에 깔고 그 위에 버섯과 고기를 올리면 양파의 단맛도 국물로 나옵니다.
가가와에서는 미꾸라지 된장국에 생 우동을 바로 넣어 끓여, 국이면서 한 끼 국수가 됩니다. 냄비에는 우엉, 가지, 토란, 유부도 함께 들어갑니다. 미꾸라지는 직접 잡은 것을 쓰지 않고, 허가 판매처에서 전문 해감을 마친 양식 제품만 씁니다.
느타리는 결대로 찢고 표고는 얇게, 새송이는 어슷하게 썰어, 세 버섯이 한 그릇 안에서 저마다 다르게 씹힙니다. 양파로 우린 채수가 바탕인데 들깨가루와 두부가 들어가 든든하고, 불을 끈 뒤 2분쯤 두면 걸쭉한 농도가 자리를 잡습니다.
동치미 국물을 냉동실에서 살얼음 직전까지 식혀 메밀면에 부으면, 무에서 우러난 시원한 산미가 가장 또렷해집니다. 강원도식 막국수답게 기름기가 거의 없어 수육이나 삼겹살처럼 기름진 고기 뒤에 입가심으로 곁들이기 좋습니다.
느타리와 표고를 끓는 물에 바로 넣고 4분쯤 두면 국물이 연한 갈색으로 우러나고, 간은 국간장과 소금으로 합니다. 깍둑 썬 두부는 냄비 가장자리로 밀어 넣은 뒤 젓지 않아 모서리가 살아 있습니다.
냉면 사리는 아주 짧게 삶아 찬물에 비벼 씻고, 가위로 몇 번 잘라 담아 차가운 국물이 가닥마다 고루 닿게 합니다. 헹군 면의 물기를 충분히 빼지 않으면 맑은 동치미 국물이 탁해집니다. 국물은 살얼음이 낄 듯 말 듯할 만큼 차가울 때 무와 배추에서 스민 시원한 향이 가장 선명합니다. 삶은 소고기가 동치미의 새콤한 국물 아래에 담백한 고기 맛을 깔고, 배와 오이가 아삭한 단맛을 보탭니다. 반 가른 삶은 달걀이 산미 사이에서 맛을 부드럽게 마무리합니다.