豚プルコギ春菊丼(甘辛豚肉と香り高い春菊の丼)
春菊はしんなりする程度に加えるだけなので、ほろ苦い香りが脂ののったコチュジャン豚プルコギの中ではっきり感じられます。豚肩肉は煙が立つほど熱したフライパンで焼き、表面に香ばしさをつけます。
春菊はしんなりする程度に加えるだけなので、ほろ苦い香りが脂ののったコチュジャン豚プルコギの中ではっきり感じられます。豚肩肉は煙が立つほど熱したフライパンで焼き、表面に香ばしさをつけます。
牛骨スープで豚肩肉を60分ほど煮込むと、スープは白く濁ってこってりとした厚みが出ます。釜山ではアミの塩辛(セウジョッ)と塩を別に添え、各自で味を決めて食べます。
川魚は形が残らず、身だけがスープに溶けていて、そのピリ辛のコチュジャンと味噌のスープに米とそうめんが一緒にとろりと入っています。えごまの粉とえごまの葉の香りが強く、川魚特有の泥臭さはほとんど感じません。何度こしても細い骨が残ることがあるので、ゆっくり食べます。
細かく刻んだ韓国のおでん(練り物)が油で炒められて縁が軽く色づき、その塩気とうまみがごはん一粒ずつに広がります。練り物にもともと味がついているため醤油は控えめにし、塩気を足すのは味見のあとです。
フライパンを煙が出るまで熱し、まず長ねぎを30秒炒めてねぎ油を作ります。卵はごはんを炒め終えてから、フライパンの中央を空けて別に炒り、最後に全体と混ぜます。残ったハムやキムチ、えび、ツナを足しても構いません。
むき身のあさりと太めに切ったねぎを味噌汁でさっと煮て、汁ごと熱いご飯にかけ、汁が米の間に染みるうちに食べます。江戸時代の深川はあさりの豊富な漁師町で、殻から外したむき身が売られ、漁師は仕事の合間に手早く煮て食べました。
フナのミンチと根菜を、濃口と薄口の醤油で甘辛く調えただしで煮て、熱いご飯にたっぷりかけ、ねぎともみのりをのせます。児島湾の干拓地の田や水路、川、児島湖で冬のフナがよく獲れたことから生まれた岡山県南部の料理で、まな板でフナをたたく軽快な音からとんとこ汁、とんとこめしとも呼ばれました。
名前は、捕ったどじょうを焼いて囲炉裏の煙でいぶし乾かす作業、ふすべるから来ています。そのどじょうを粉にし、すりおろしたごぼうと大根、赤唐辛子と1時間ほど煮ると、とろりと辛いたれになり、これをつきたての熱い餅にかけます。宮城県栗原市では、正月や婚礼、法事、農作業の節目ごとに食べてきました。
海苔1枚に半分の海苔をつないで幅を広げ、刺身用のまぐろ、つゆ入りの卵焼き、きゅうり、たくあん、ごぼう煮を一列にたっぷり並べて巻きます。まぐろ、たくあん、卵焼きを同じくらいの太さの棒に切りそろえ、細切りのきゅうりで隙間を埋めると、切り口の真ん中まで均等に詰まります。
長ねぎの香味油で豚ひき肉となすを炒め、油ごと米の上にのせて炊くため、なすは豚の脂とねぎの香りを吸いながらごはんと一緒に火が通ります。なすは1.5cmほどの厚切りにし、しんなりする前に炒めるのを止めないと、炊き上がりに形が崩れます。醤油はフライパンの縁に回して焦がし気味に香りを立たせます。
なすは強火のフライパンに重ならないよう並べ、表面が軽く色づく程度に焼きます。弱火で長く置くと油をたっぷり吸って重たくなります。焼いたなすを片側に寄せ、空いたところで豚ひき肉とにんにくを炒め、醤油と砂糖で一緒に煮からめます。
牛カルビは、すりおろした梨と玉ねぎを入れた醤油だれに1時間以上漬けてから、弱火でさらに1時間以上煮込みます。箸で触れるだけで身が骨から外れ、たれにつやが出たら、ごはんにたっぷりかけます。時間は長くかかりますが、ほとんどは鍋に任せておく時間です。
醤油と生姜で10分下味をつけた太刀魚を、米のいちばん上にのせて炊きます。蒸らした後の身はしゃもじが触れただけでくずれるため、小ねぎを散らしてからそっと混ぜて盛ります。
バター、牛乳、チェダーチーズが入り、お粥というよりポテトスープに近い味です。細かく刻んだじゃがいものでんぷんでとろみがつき、チーズに塩気があるので、塩は最後に味を見てから加えます。
牛肉はかたまりのまま一度煮て、繊維に沿って裂き、うずらの卵と二度目を煮ます。ごはんにのせたら、冬の海藻である乾いたカムテを手で砕いてたっぷり散らしますが、煮汁に触れるとすぐしんなりするため、食べる直前にします。
明太子は火にかけません。ごはんが炊けたら火を止め、蓋を少し開けて明太子とバターをのせ、8分の蒸らしの余熱だけで温めます。こうすると粒が縮まず、プチプチとはじけます。カムテと小ねぎは、蒸らしが終わってから砕いてのせます。
豆腐をへらでつぶしながら一緒に煮ると、たれの中でくずれ、でんぷんを使わなくてもカンテンジャン(ごはんに混ぜる濃い味噌だれ)にとろみがつきます。ズッキーニ、玉ねぎ、しいたけは1cm以下に細かく切って入れます。テンジャンは種類によって塩気が違うので、塩加減はごはんに混ぜる量で調整します。
江原道の山あいで食べられてきたコンドレナムル(アザミの一種)を米の上にのせて炊くため、ごはんそのものは淡白で、やさしい草の香りがほのかに漂います。味つけは食べるときに混ぜるたれが担い、醤油、ねぎ、にんにく、粉唐辛子、ごま油の塩気と辛みが山菜の穏やかな香りを引き立てます。生のコンドレは春に香りがもっとも強く、乾燥品を十分に戻せば季節を問わずほぼ同じ味になります。
やわらかく煮た黒豆を煮汁ごとなめらかにして米と合わせると、お粥は濃い紫がかった色になり、香ばしい豆の香りが全体を包みます。豆も米も4時間以上の浸水が必要で、作る日は早めに水に浸けておきます。
ひと口大に丸めたごま油ごはんと、にんにく入りのサムジャン(味噌とコチュジャンを合わせた包み味噌)を、30秒だけゆでたフダンソウの葉で包みます。葉の裏の太い葉脈は包丁を寝かせて薄くそいでおかないと、折りたたむときに硬い筋が葉を突き破ります。
ほうれん草は固くしぼってから和え、にんじんは炒めて水分を飛ばし、ごはんは少し冷ましてから海苔に広げます。三つとも、海苔を湿らせないための下ごしらえです。巻き終えたキンパは、表面と包丁にごま油を薄く塗ってから切ります。
薄焼き卵の細切り、炒めたにんじん、ゆでたほうれん草、裂いたカニカマを、海苔で巻かずにごはんの上へ区画ごとに並べます。海苔やたくあん、練り物は入らず、味つけはごま油と塩で混ぜたごはんが中心です。具は食べる直前まで区画を分けたままにし、そこで全体を混ぜます。
コチュジャンだれで煮からめた鶏もも肉をごはんにのせ、マヨネーズをジグザグにかけます。むね肉と違ってもも肉は、煮詰める間もぱさつきません。
焼く前に小骨を抜いたさばを、スプーンでほぐしてご飯と玉ねぎ醤油だれに混ぜて食べます。たれに刻んだ生姜が入り、脂ののった魚の味がすっきりします。