コントゥブポックム(干し豆腐の炒め物)
細切りの干し豆腐は炒めても崩れず、箸で持ち上げると麺のように一本ずつつながってきます。同じ太さに切ったにんじん、ピーマン、玉ねぎが混ざり、彩りもにぎやかです。
細切りの干し豆腐は炒めても崩れず、箸で持ち上げると麺のように一本ずつつながってきます。同じ太さに切ったにんじん、ピーマン、玉ねぎが混ざり、彩りもにぎやかです。
テンジャン(韓国味噌)で炒めた豚肉の間から、土の香りがかすかにするフダンソウの匂いが立ちます。冷めると葉がしんなりしすぎるので、炒めたてをご飯にのせて食べます。
チャプチェという名前でも春雨は入りません。豚ヒレ肉、ピーマン、玉ねぎをすべて同じ太さの細長い切り方にそろえ、片栗粉をまぶした豚肉を先に強火で炒めてから、オイスターソースで仕上げます。太さがそろっていて、肉とピーマンが箸で一度につまめます。
豚肩ロース700gを一度に炒める量で、4人でサンチュに包んで食べても十分です。コチュジャンに粉唐辛子も加えるため、コチュジャンだけのときよりざらりとした辛さが一段重なります。
たれに梅シロップ(メシルチョン)が入り、コチュジャンのプルコギにしては後味が甘酸っぱめです。豚肩ロースの間には、さっと火の通ったエゴマの葉が混ざっています。
うまく炒め上がると、コチュジャンだれはフライパンの底にたまらず、オムク(韓国のさつま揚げ)一切れずつにからんでつやよく光ります。四角いオムクは炒める前に熱湯にさっとくぐらせ、表面の油を落とします。
火を止めてから絡めるマヨネーズが、冷めたさきいかを固くさせずにしっとり保ちます。たれごと炒めすぎると焦げて苦みが出るため、全体がひとかたまりに寄ってきたら火から下ろします。
フライパンに油をひかず、豚バラから焼き始めます。3〜4分炒めて脂が十分に出て縁がこんがりしたら、その脂で玉ねぎを炒め、コチュジャン、醤油、砂糖のたれを手早くからめます。
手間の大半は皮むきで、茎の外皮を端まで引いてむかないと、どれだけ炒めても筋っぽさが残ります。皮をむいてゆでたさつまいもの茎は鮮やかなオリーブ色になり、えごま油で炒めたあと、えごまの粉が煮汁と絡んでとろりとした衣になります。えごまの粉は鍋底に焦げつきやすく、入れたら手早く仕上げます。
缶詰のつぶ貝を酢入りのコチュジャンだれで温める程度に炒め、火を止めてから生の玉ねぎ、きゅうり、長ねぎを混ぜます。冷たいつぶ貝の和え物と違い、たれは温かく、野菜は生のままシャキシャキしています。
テンジャン(韓国味噌)を先に水大さじ3で溶いて入れるのは、ゆでたコンドレ(山菜)が絡み合った束になっているからです。溶いておけば、一本一本の間までまんべんなく回ります。えごま油で別に焼いておいた豆腐は、最後に合わせます。
脂ののったサバと、素朴な青い香りのコンドレ(韓国の山菜)を、コチュジャンと醤油のたれひとつで炒めます。サバは別にこんがり焼いてから合わせるので、皿の上でも身が大きなまま残ります。
下ゆでした牛の小腸(コプチャン)を先にフライパンで炒めると脂が出てくるので、サラダ油は使わず、その脂でコチュジャンだれと野菜を炒めます。噛みごたえのあるコプチャンに、コチュジャンと粉唐辛子の辛さがしっかり絡みます。
下処理済みのワラビにまずえごま油をまとわせ、醤油を溶いた水で煮て中まで味を含ませます。後半は炒めるより煮るに近く、鍋底に煮汁が少し残るところで止めるとしっとり仕上がります。乾燥ワラビや生のワラビはそのまま使わず、戻してゆで、水気を切ったものを使います。太い茎を手で裂いて太さをそろえると、味が均一にしみます。
チャンプルーに欠かせないのは、かたい沖縄の島豆腐です。手で大きくちぎって先に焼いておき、薄切りのゴーヤーを短く炒めて卵でとじ、ゆでた豚バラと豆腐を戻し入れます。もとは夏の家庭料理でしたが、今は季節を問わず沖縄の食卓に並びます。
塩気のある生牡蠣に、青い香りの強いセリを合わせ、粉唐辛子と薄口醤油でピリッと炒めます。牡蠣は軽く火を通すだけなので、ふっくらしたままです。
ズッキーニ1本とアミの塩辛(セウジョッ)ひとさじがあれば作れるおかずです。セウジョッの塩気とうまみが移るので、塩を足すことはほとんどありません。
ビビンバにのせるナムルとして、ズッキーニは半月ではなく細い千切りにし、ご飯の間に均一に混ざるようにします。塩もみしたあと両手で強く絞るのが要で、水分が残ると炒めてもべちゃっとし、ビビンバも水っぽくなります。味つけは塩とにんにく、ごま油だけで、淡い緑色がそのまま残り、温かくても冷めても食べられます。
醤油、料理酒、にんにくだけで軽く味をつけるので、韓国かぼちゃ(エホバク)の甘みとエビの味が前に出ます。冷めても味があまり落ちません。
かぼちゃの葉は大きくなるほど硬く筋っぽくなるため、夏の若い葉を使います。茎の筋をむいてゆで、しっかり絞った葉をエビと一緒にえごま油で炒め、薄口醤油で味をととのえます。
バターと清酒で蒸したムール貝に青唐辛子と長ねぎを加え、バターのコクの後にぴりっとした辛さが残ります。貝から出た汁がバターと混ざるので、ソースを別に作る必要はありません。
回鍋肉の名は、一度ゆでた肉を再び鍋に戻すことから来ています。豚バラを塊のままゆで、完全に冷ましてから薄切りにして中華鍋で炒め直すことで、縁がカリッとして脂身はもっちりします。豆板醤と豆豉の塩気と辛みがからみ、長ねぎとピーマンは最後に強火でさっと炒めて歯ざわりを残します。豆板醤は銘柄で塩分が大きく違うため、醤油は味を見ながら加減します。
イイダコ(ジュックミ)の弾む頭、吸盤のついた足の歯ごたえ、豆もやしのシャキシャキ感が、ひと口で一緒に入ってきます。粉唐辛子をたっぷり使い、青陽唐辛子まで加えるので、かなり辛めです。
ファンテは冬の山風で凍結と解凍を繰り返して干したスケトウダラで、身が軽く、細かな穴がたくさんあります。戻した細切りをコチュジャンだれで炒めると、たれが中までしみ込み、赤くしっとりと、もちっとした食感になります。