チャドルテンジャンチゲ(牛バラ肉のテンジャンチゲ)
スプーンを入れるとチャドルバギ(牛バラ薄切り)の脂が丸く浮いていて、野菜だけのテンジャンチゲより香ばしく、どっしりした味です。青陽唐辛子を刻んで加えるのも、この脂があるからです。
スプーンを入れるとチャドルバギ(牛バラ薄切り)の脂が丸く浮いていて、野菜だけのテンジャンチゲより香ばしく、どっしりした味です。青陽唐辛子を刻んで加えるのも、この脂があるからです。
豚肩肉は脂が均一に入っているので、長く煮てもぱさつかず、繊維に沿ってほぐれます。上にのせたニラはしんなりしかけた程度で、醤油だれの豚肉と一緒に箸でつまみます。
枝分かれした緑の海藻チョンガッが入り、こりっとした歯ごたえと磯の香りが大根の千切りキムチに加わります。大根に薬味の半分を先にもみ込んで味をなじませ、チョンガッは残りの薬味とさっと和えます。長く和えると海藻が硬くなるからです。冷蔵で1日置くと海藻の塩気と薬味がなじみ、魚介料理や穏やかなクッパに合います。
スープを張らず、えごま粉とえごま油のとろりとしたたれでそうめんを和え、一口ごとにえごまの香ばしさが広がります。チィナムルはシラヤマギクの仲間の山菜で、独特の山の香りがえごまのこくとよく合います。さっとゆでて冷水にさらすため、色は鮮やかな緑のまま、歯ごたえも生きています。
バターで炒めたベーコンの脂で玉ねぎとにんにくを炒めると、ソース全体に燻製の塩気が広がります。生クリームだけでは重くなるため、牛乳を合わせてスプーンに薄くつく程度の濃さにします。強火で煮立てると煮詰まりすぎて分離します。縁がふつふつする程度の弱火を保ちます。パルメザンは火を止めてから溶かし、麺はペンネでもスパゲッティでも構いません。
大根のセンチェに似ていますが、コールラビは果肉がみずみずしく梨のように軽い甘さがあり、味わいが違います。キャベツの仲間で茎の根元が丸くふくらんだ部分を食べ、外側に硬い繊維の層があるため皮を厚くむきます。魚醤のうま味と酢の酸味が、淡白な甘さを支えます。旬の春と秋によく作られます。
鶏もも肉は薄く色づいた時点で取り出し、ソースを白く穏やかな色に保ちます。バターで炒めた玉ねぎ、にんにく、マッシュルームが甘みと香りを支え、生クリームを加えてスプーンに薄くまとう程度まで煮詰めます。バゲットやゆでたじゃがいもを添え、残ったソースまで吸わせて食べます。
鶏むね肉は所々に焦げ目がつくまで強火で焼いてから、ソースに入ります。下味はヨーグルト、カレー粉、にんにく、しょうがで、ソースはバターで茶色く炒めた玉ねぎとトマト、生クリームで作ります。インド料理をもとにイギリスで広まった融合料理とされます。バスマティライスやナンを添え、ナンでソースをぬぐって食べます。
チョンガク大根(小ぶりの大根)を薄く斜め切りにして短時間塩をし、粉唐辛子と魚醤で和えます。キムチのように発酵させず、シャキシャキのうちにその日に食べます。やわらかい葉が付いていれば一緒に和えます。
醤油バターごはんに野蒜(ダルレ)を加えると、バターのこくの上にぴりっとした香りが立ちます。わけぎやニラではこの味にならないので、野蒜が出回る春に作ります。
材料はヒラタケ、しいたけ、バター、醤油、にんにくの五つです。バターににんにくの香りを移してきのこを炒め、醤油を鍋肌から回し入れると、焦げつくように煮詰まって塩気とほのかな甘みのある膜がきのこに付きます。弱火で残りのバターを溶かしてつやを出し、ご飯にのせます。
皮で包まず、丸めた餡にでんぷんをまぶして蒸すと、蒸気を吸ったでんぷんが薄く半透明の膜になります。皮が支えてくれない分、豆腐と春雨の水気をよく切り、餡を練って粘りを出しておかないと、丸める途中で割れてしまいます。
とうもろこしは先にゆでるか電子レンジで火を通してあるので、焼き網ではバターと醤油、砂糖のたれを塗りながら、粒の表面に香ばしい焼き色を付けるだけです。
醤油だれに漬けた牛プルコギから甘辛い味が汁に溶け出し、しいたけやえのき、春雨にしみていきます。食卓で弱火にかけながら食べる鍋なので、春雨は戻しすぎず少し硬いうちに入れると、最後までのびにくくなります。鍋底に敷いた玉ねぎからも甘みが汁に出ます。
まずチャドルバギを炒めて脂を出し、その脂でコチュジャンと粉唐辛子を炒めて汁の土台を作ります。5cmに切ったセリは最後まで別にしておき、火を止める直前にのせてしんなりさせるだけです。
北魚(プゴ)は、冬の江原道の山間で凍結と解凍を繰り返しながら干したスケトウダラで、身がスポンジのように粗くなっています。そのすき間に醤油とコチュジャンのたれがしみ込み、冷蔵庫で数日置いて食べるうちに味がさらに深まります。水に浸すのは20分までにしないと、身がふやけてしまいます。
厚い白い茎はシャキッと残り、緑の葉は漬け液を吸ってしんなりし、一切れの中で食感が分かれます。青陽唐辛子を種ごと切って層の間に挟むと、茎のすみまですっきりした辛さが行き渡ります。しょうがは2分冷ます間に取り出し、香りをほのかにとどめます。洗ったチンゲン菜の水気をよく切ると漬け液が濁らず、2日後に一度返すと味が均一に入ります。
ピーナッツバターにごま油、醤油、酢、ラー油を合わせた濃厚なたれが、冷たい中華麺にしっかり絡みます。中国のごまペーストの代わりに手に入りやすいピーナッツバターでこくを出し、ごまの香りはごま油が担います。氷水で締めた麺のこしと、きゅうりとねぎのさっぱりした食感が、重いたれの合間に軽さを加えます。
エビを一度取り出し、仕上げに30秒だけ戻す流れにすると、身が固く縮みません。その間に同じフライパンで生クリームを煮詰めると、にんにくバターとエビの汁がソースに溶け込み、だしを足さなくても味がまとまります。
もやしのナムルに炊いたブルグル小麦を混ぜ、ふっくらした粒の間でもやしがしゃきっと歯にあたります。味付けは醤油、ごま油、にんにくのナムルそのままに、りんご酢を少し足します。のりフレークは食べる直前にかけます。
ナイフを入れると、中に包んだにんにくとパセリのバターが溶けて流れ出します。バターは冷凍して固めてから鶏むね肉で包むため、加熱中も中にとどまります。フライパンでは衣にきつね色を付けるだけで、中まで火を通すのは190℃のオーブンです。
麺の入らない炒め物で、ご飯の横に置き、薄茶色のソースごと少しずつ添えて食べます。鶏むね肉と青梗菜、にんじん、きのこ、もやしを強火で炒め、硬いにんじんだけ薄く切って火の通りをそろえ、青梗菜の茎の歯ごたえを残します。
塩、えごま油、にんにくで味を付け、醤油もテンジャンも使わず、チャムチの香りを前に出します。熱湯で上下を返しながら1分ほどゆで、葉の色が鮮やかになり茎が少ししなったら引き上げます。
かぼちゃの一部が粥に溶けるので、でんぷんを足さなくてもとろみがつき、ほんのり甘くなります。えびといかが入るぶん、おやつのようなかぼちゃ粥よりも食事に近い一杯です。