プッコチュカンジャンジャンアチ(青唐辛子の醤油漬け)
沸騰から5分だけ置いた熱い漬け液を丸ごとの青唐辛子に注ぐと、表面に一瞬火が入って辛さがひと段階やわらぎ、中はシャキッとしたまま残ります。かじると醤油の塩気とうま味、唐辛子のキリッとした辛さが一緒に広がります。
沸騰から5分だけ置いた熱い漬け液を丸ごとの青唐辛子に注ぐと、表面に一瞬火が入って辛さがひと段階やわらぎ、中はシャキッとしたまま残ります。かじると醤油の塩気とうま味、唐辛子のキリッとした辛さが一緒に広がります。
淡水魚を煮出した汁にテンジャンと唐辛子粉を溶き、生臭さを抑えながらピリッとした辛みを足します。細かいざるで二、三度こすかどうかで、すっきり飲めるスープになるか濁るかが分かれます。
トマトを使わず、コチュジャンを生クリームと牛乳に溶いたオレンジ色のソースで、辛さはクリームの後からゆっくり来ます。コチュジャンは製品によって塩気が違うので、少しずつ入れて味を見ながら足します。
縁が濃いきつね色になるまで焼くと、カリフラワーに香ばしさとほのかな甘みが生まれ、重く濃いタヒニにも負けなくなります。レモン汁とにんにくがソースを軽くし、たっぷりのパセリが油の重さを切ります。
底をつなげたまま細かく切り込みを入れたじゃがいもが、オーブンの中で扇のように開き、薄い縁はチップスのようにカリッと、中はほくほくに焼けます。じゃがいもの両脇に割り箸を置いて切ると、包丁が底まで届きません。
ココナッツミルクとマンゴーチャツネを加えてから5分から7分煮るだけのえびカレーで、えびが固くなる暇がありません。ライム汁とパクチーをのせ、ご飯やナンに添えます。
煮汁がほぼなくなるまで煮詰めた練り物は、表面に甘じょっぱい照りが残り、冷めるとさらにもちっとします。給食やお弁当のおかずとして長く作られてきたもので、ふつうは数日分をまとめて作っておきます。
ブラックアイドピーは黒豆やいんげん豆とは別の豆で、白っぽい皮に黒い点が一つあります。これをスモークハム、ピーマン、青ねぎと煮て、ご飯は別の鍋で炊きます。古い乾燥豆はやわらかくなる速さがばらつくため、ご飯を分けておけば豆を必要なだけ煮てもご飯がふやけません。乾燥豆は冷蔵庫で12時間浸水させます。
縦半分に切ったチンゲン菜を切り口を下にして強火のフライパンに並べ、茎から先に焼いてから返し、葉の縁を軽く焦がします。オイスターソースに醤油と水を少し合わせたたれは、茎に薄くつやが出る程度の量です。葉がしんなりしても、茎を曲げるとしゃきっとした手応えが残るところで火を止めます。
トッカルビのたねを木串に巻きつけて焼くので、皿に盛るトッカルビよりずっと強い粘りが必要です。片栗粉を少し加えて3分以上こね、串は水に10分浸してから使うと焦げにくくなります。トッポッキのたれやケチャップを添えると、屋台の串焼きらしくなります。
ほほ肉は絶えず動く咀嚼筋で、繊維が細かく詰まり、コラーゲンが多くて噛むほどにもっちりします。断面には脂と赤身が交互に入り、ひと切れの中でもコクの強さが変わります。
カルド・ヴェルデはポルトガル語で緑のスープという意味です。クリームを使わず、なめらかにしたじゃがいもだけでとろみをつけたスープに、糸のように細く切ったケールと燻製ソーセージが少し入ります。
肉も魚介も入らないので、汁の味はほぼテンジャンひとつで決まります。テンジャンは銘柄ごとに塩気が違うため、一度に全部溶かさず、味を見ながら足していきます。
豚バックリブは冷水に1時間浸けて血抜きし、10分下ゆでしてから煮込みます。この下ごしらえをしておくと、醤油だれが浮かずに煮汁もすっきりします。梨の果汁を加えたたれで40分ほど煮ると、身が骨から少し浮いてきます。
唐辛子の葉は実と違って辛みがほとんどなく、青々とした草の香りとかすかなほろ苦さがあります。唐辛子栽培で一緒に採れる葉を醤油、酢、砂糖の漬け液に漬けた夏のおかずで、にんにくと青陽唐辛子がピリッとした香りを足します。冷蔵で3日置いてから食べ始めます。味のしみた薄い葉を1枚ご飯にのせ、包むようにして食べます。
すりおろしたじゃがいもの水気を絞り、沈んだでんぷんと合わせて丸めた江原道のオンシミは、外側が透き通ってもっちりし、中はほくほくしたまま煮上がります。煮干しと昆布のあっさりした汁にカルグクスの麺と一緒に入り、団子と麺の二つの食感を一杯の中で交互に楽しめます。
白ワインで口を開けたアサリの汁に、韓国の発酵唐辛子みそであるコチュジャンを溶かし込みます。いつものボンゴレに辛みとうま味がもう一層加わった味になります。仕上げのバターが辛さを丸め、ソースにつやを出します。アサリの汁をそのままソースに使うので、30分しっかり砂抜きします。
マヨネーズの代わりにえごまの粉とギリシャヨーグルトで和え、香ばしさが先に立つ軽い後味に仕上げます。エリンギは太めに裂いて焼くと弾力が残り、ほくほくのじゃがいもとの違いがはっきりします。
リトアニアでは、ライ麦パンを棒状に切って揚げ、熱いうちに生のにんにくと塩をからめ、溶かしたゴーダチーズのソースをかけて食べます。やわらかい白い食パンではなく目の詰まったライ麦パンを使い、太さを1.5から2cmにそろえると細い部分だけ先に焦げません。にんにくを揚げ油に入れないのは、焦げて苦くなるためです。何回かに分けて揚げるなら、にんにくと塩も取り分けておき、そのつど熱いうちにからめます。パンに油を全部吸わせる料理ではないので、残った揚げ油は皿に注ぎません。マヨネーズを混ぜたチーズソースは冷めると固まり、最後に作ります。
豆板醤の唐辛子の辛さに、花椒粉の舌がしびれる刺激が重なります。四川料理で「麻」と呼ばれるこのしびれが、麻婆豆腐をほかの辛い豆腐の煮込みと分けています。柔らかい豆腐は外側だけに赤茶色のソースがしみ、中はなめらかなままです。白いご飯にかけるとソースが米粒の間に入り込みます。
春に山で摘むオスリは、セロリやパセリに薬草のような香りが重なり、ほうれん草や豆もやしのナムルよりはっきり苦みがあります。熱湯には30秒以内だけくぐらせ、茎に少しかみごたえを残します。
ファンテ(干しスケトウダラ)をごま油で一度炒めてから水を注ぐので、スープが白く濁って香ばしくなります。唐辛子粉を使わないので辛くなく、豆もやしと大根からすっきりした味が出ます。
加熱しても溶けないインドのフレッシュチーズ、パニールにコーンスターチを薄くまぶして焼き、外はカリッと、中はやわらかく仕上げます。醤油とチリソース、酢のたれを30秒ほど絡めるだけの汁気の少ない料理で、コルカタに定住した客家系中国人がもたらしたインド中華の流れをくみます。
棒餅を串に刺し、油をひいたフライパンで先にこんがり焼いてから、コチュジャンのたれを塗ります。塗ったあと弱火で1分ほど転がすと、たれが餅に張りついて冷めてもはがれにくくなります。