モムグク
済州では豚の背骨とバラ肉を1時間半煮出したスープにホンダワラを入れ、そば粉でとろみを付けます。冷めるとさらに固くなるため、スプーンからゆっくり流れ落ちるうちに火を止めます。
済州では豚の背骨とバラ肉を1時間半煮出したスープにホンダワラを入れ、そば粉でとろみを付けます。冷めるとさらに固くなるため、スプーンからゆっくり流れ落ちるうちに火を止めます。
すでにゆでてある骨なし豚足を醤油だれで煮直すだけで、温かい照り煮が短い時間で仕上がります。冷めるとコラーゲンがたれと固まってもっちりした食感に変わり、冷たいままでもまた違うおいしさになります。
この炒め物を一番水っぽくしやすいのは、もやしから出る水分です。もやしはざるでよく水気を切って最後の1、2分だけ加え、火を止めたらフライパンに置かずすぐ器に移します。
下ゆでした豚もつから脂が溶け出して醤油とみりんで調えた鶏がらスープが白っぽく濁り、ざく切りのキャベツがそのスープを吸って甘くやわらかくなります。福岡・博多の鍋で、具を食べ終えたら残ったスープに麺かご飯を入れて締めます。
厚く切った大根が鍋底で醤油の煮汁を吸って柔らかくなり、その上にのせたサワラは鍋に直接触れないので身の形が崩れません。下ごしらえで料理酒をふって10分置くと表面の生臭さが和らぎ、味付けは醤油とにんにくだけの軽いものです。仕上げの青唐辛子が淡い煮汁にきりっとした辛みを添え、煮汁を含んだ大根も魚と一緒にご飯のおかずになります。
チュムルロクは手でもみ込むという意味ですが、薄切りの鴨肉は強くもむと破れやすいので、コチュジャンだれはそっと折りたたむようにからめます。エゴマの葉が入り、辛いたれの中から香りが立ちます。
秋に干しておいた大根の葉を、冬のあいだ少しずつ戻して作ってきた汁です。テンジャンでもんだ葉にえごま粉を大さじ5も溶き入れると、汁はご飯にかけて混ぜられるほどとろりとします。
サワラは身が白くやわらかく、火が通るとほろりと割れやすいため、この煮付けでは魚を一度も返しません。鍋を軽くゆすり、煮汁をすくって上からかけて味を入れます。厚めの大根は真ん中に寄せて隙間なく敷き、魚が鍋底に触れないようにします。醤油にコチュジャンと粉唐辛子を合わせた赤い煮汁が、淡白な身と半透明に煮えた大根の両方に染みます。
オサムプルコギの名は、いか(オジンオ)と豚バラ(サムギョプサル)の頭文字から来ています。先に豚バラを炒めて脂を十分に出してから、いかとコチュジャンだれを加えるため、油は別にひきません。
出汁は別に取りません。沸いた湯にムール貝700gを入れて口が開けば、その煮汁がスープになり、あらかじめテンジャンでもんだ大根の葉から味噌の風味が溶け出します。ぷりっとした貝の身のあいだで、葉の筋がしっかり歯に当たります。
豚バラ肉と一緒に煮る大きな角切りの大根は、最後には肉と同じくらい脂とたれのうま味を吸い込みます。豚バラ肉は先に熱湯でさっとゆでて洗い流し、表面の汚れと臭みを落としてから煮ます。大根は小さく切ると長く煮る間に崩れるため、厚めの角切りにします。蓋をして煮た後、大根が柔らかくなってから蓋を外して煮詰めると、肉と大根に照りのあるたれがまとわりつきます。一度冷まして温め直すと味がさらにしみ込み、前日に作っておいても味が落ちません。
煙が出る寸前まで熱した中華鍋で豚ひき肉を炒め、バジルは火を止める直前に入れてしんなりさせるだけです。唐辛子5本とにんにく5片をつぶして加えるため辛さと香りがはっきり立ち、目玉焼きをのせたご飯と一皿で食べます。
ここに牛肉を入れれば牛肉大根スープ、干しスケトウダラを入れればファンテ大根スープになります。このレシピは何も足さない澄んだ大根スープで、気を配るのは大根を少し厚めに切り、長く煮ても崩れないようにすることくらいです。冬の大根を使うと汁がぐっと甘くなり、翌日温め直すと大根はさらにやわらかくなります。
すね肉は筋や結合組織が多く、短時間では硬いままですが、弱火で長く煮ると繊維に沿ってほぐれるやわらかさになります。冷めると煮汁がゼラチンで固まり、温め直すとそれが溶けて照りのあるとろみに変わります。
ココナッツミルクは使いません。卵と無糖練乳でソースを作り、汁気の多いカレーではなく、しっとり固まった卵がカニ身にからんだ炒め物になります。カレーの香りはペーストではなくマイルドなカレー粉から来て、ナムプリックパオと中国セロリの香りも加わります。
コチュジャンと酢で作った汁を冷凍庫で1時間ほど凍らせ、シャリシャリの状態で注ぎます。氷をたくさん浮かべなくても最後のひと口まで冷たく、味も薄まりにくくなります。せん切りの梨ときゅうり、キャベツの上にヒラメの刺身をのせます。火を通す工程がないため、刺身は生食用を冷やしておき、盛りつけたらすぐに出します。
豆腐を焼かず、ほうれん草としいたけと一緒にふたをして弱火で火を通すと、醤油味があっさりとまとまります。豆腐に水気が残ると煮汁が濁り、味も薄まるため、キッチンペーパーではさんでしっかり押さえておきます。単純な合わせ醤油に旨みを足すのはしいたけで、ほうれん草はしんなりしながら豆腐の間になじみます。えごま油は火を止めてから回しかけると、香ばしい香りが飛びません。湯豆腐ほど汁気はなく、少量の煮汁が豆腐の下にたまる程度の蒸し煮です。
細切りにした豚ロースとピーマンを同じ太さにそろえるため、強火の数分で一緒に火が通ります。ロースは繊維を断つ方向に切ると、長い細切りでも噛んだときに筋っぽく残りません。
ムルフェ(冷たい辛い汁で食べる刺身)にかける汁だけを、先に作っておくレシピです。コチュジャンだれに酢大さじ6と梅シロップを溶き、サイダー100mlは泡が消えないよう最後にゆっくり混ぜます。冷蔵庫で一日寝かせ、注ぐ1、2時間前に冷凍庫へ移してシャーベット状にしてもかまいません。
チゲよりずっと少ない煮汁で煮上げると、汁はほとんど残らず、干した大根葉シレギに味噌ダレがつやよく絡みます。外側の硬い筋を取り除かないと、いくら煮ても筋っぽさが残ります。
細い千切りの生姜をたっぷり使うので、淡白な鶏むね肉からぴりっとした香りが立ちます。キャベツとパプリカは炒めすぎないので、シャキッとしています。
ムルメギ(ノロゲンゲ)は12月から2月にかけて韓国の東海岸でとれる魚で、身がとてもやわらかく、火が通るとほどけるように汁に溶け込みます。そのため澄んだ汁でも少しとろみが出て、冷めると煮こごりのように固まるほどです。魚を入れたあとは混ぜずに、鍋を揺すります。
コシのある干し大根葉(シレギ)がコチュジャンと醤油の煮汁をたっぷり吸い、この煮物では太刀魚に負けないほどご飯が進む具になります。シレギには先にテンジャンを少しまぶしておき、煮汁の下に香ばしいこくを足します。
強火で炒めるため、えごま油だけでなく同量のサラダ油を合わせて使います。エリンギは縦に細長く切って繊維を残し、えごまの粉は最後の1分に弱火で加えて、薄口醤油の煮汁にとろみをつけます。