パッキーマオ(タイ風バジル焼きそば)
幅広の米麺を鶏もも肉、にんにく、生唐辛子、タイバジルと一緒に強火で炒め、辛さとバジルの香りを前面に出します。米麺はぬるま湯で短く戻し、芯が少し残る程度にしておくと、炒めても崩れません。ナンプラーが塩気とうま味を、濃口醤油が麺の色とほのかな甘みを担います。
幅広の米麺を鶏もも肉、にんにく、生唐辛子、タイバジルと一緒に強火で炒め、辛さとバジルの香りを前面に出します。米麺はぬるま湯で短く戻し、芯が少し残る程度にしておくと、炒めても崩れません。ナンプラーが塩気とうま味を、濃口醤油が麺の色とほのかな甘みを担います。
酢飯の代わりにから煎りしたおからを使う、山口県北浦地方のすしです。塩と酢で身を締めたいわしで、酢と砂糖で味をつけ、生姜や麻の実、黒ごまを混ぜたおからを小さく丸めて包みます。米作りが難しい沿岸の集落で大豆の搾りかすを生かした工夫で、正月や婚礼、祭りの日に作られてきました。ほろりとした香ばしいおからに、脂ののったいわしと甘酸っぱい後味が重なります。
バターで濃い焼き色を付けたステーキを薄切りにしてご飯に広げ、同じフライパンで作る醤油にんにくだれをかけます。たれには別のだしを使わず、肉を焼いた後の茶色い肉汁が土台になるため、表面をしっかり焼くことがたれの味にも効いてきます。
醤油とオイスターソース、黒糖のたれが幅広の米麺の表面で軽く焦げ、甘じょっぱく香ばしい風味をまといます。この香ばしさは火力から生まれ、フライパンが十分に熱くないと、たれが底にたまって麺が蒸されるだけになり、カラメル化が起きません。たれは火にかける前に混ぜて砂糖を溶かしておき、麺を入れてからは手早く返すことだけに集中します。カイラン(中国ブロッコリー)の太い茎はしゃきっとした食感とわずかな苦みで甘いたれを引き締め、卵は麺の間に絡んでやわらかさを添えます。仕上がりの麺は濃い茶色に染まり、縁が少し焦げています。
細かくすったいわしに、すりおろした山芋と卵が入るので、揚げると中がふんわりふくらみます。富山ではそのままおかずや酒の肴にするほか、おでんや鍋に入れることもあります。
切ると蓮根の穴に白いもち米と淡い桃色のもち米が詰まり、紅白の輪切りが並びます。大阪府門真市の祝いの料理で、穴から先が見通せることから蓮根は縁起のよい野菜とされます。水はけの悪い粘土質の土地に合い、江戸時代から河内や門真で育てられてきました。約2時間蒸すと蓮根は甘みが増してほどよいしゃっきり感が残り、8mmに切ってきな粉とあんを添えるとお菓子のように食べられます。
幅広の米麺を熱した中華鍋の底に20秒ほど押しつけると、ところどころに焼き色がつき、香ばしさが加わります。濃口醤油で麺を濃い茶色に染め、醤油とオイスターソース、少しの砂糖で甘じょっぱく仕上げます。麺は切れやすいので大きく持ち上げるように返し、ケールは茎から先に入れて葉はしんなりさせる程度にとどめます。
凍ったままの鮭を薄く切って口に入れると、最初はシャリッと硬く冷たく、溶けるにつれて脂とやわらかな身が広がります。北海道で、厳しい冬に鮭を雪の中で保存したアイヌの食文化と結びつく食べ方です。名前はアイヌ語の「ル(溶ける)」と「イペ(食べ物)」に由来するとされます。西洋わさびと醤油を添えて出します。
浸水した米を油で炒って冷ましてから甘い小豆汁で炊くため、赤飯に似ていながら粒がぱらりとほどけ、炒り米の香りが立ちます。千葉県房総半島で、お盆の迎え火と送り火、豊作祈願、田植え後の祝いに供えられてきました。
タマリンドの酸味、ナンプラーの塩気、砂糖の甘みの比率で、パッタイの印象は大きく変わります。固めの豆腐をこんがり焼いて香ばしい土台を作り、えびは色が変わったらすぐ脇へ寄せます。もやしと青ねぎは最後に30秒ほど混ぜるだけにして、砕いたピーナッツとライムを添えます。
福井県嶺北では、浄土真宗の報恩講や葬儀、法事など、肉や魚を出さない膳にこの和え物を並べてきました。穴の多い麩が辛子酢味噌を中まで吸うので、噛むとつんとくる辛子と甘い味噌の味が一緒にしみ出します。
椎茸、にんじん、ごぼうを細く切りそろえて米の上に広げ、だしに醤油とみりんを合わせた汁で炊きます。具は炊き上がるまで上にのせたままにします。重い具を米に混ぜ込むと水がうまく対流せず、芯の残る部分ができます。
春雨はしょうゆとオイスターソースをすぐに吸い、透明になってつやが出ます。エビと卵を加え、強火で数分のうちに炒め上げるタイ式の春雨炒めです。
佐賀県鹿島市では、下処理したふなを昆布で巻いてかんぴょうで結び、赤味噌の煮汁で10時間ほど炊いて骨までやわらかくします。有明海の漁が細る冬には川やクリークのふなが貴重なたんぱく源になり、鹿島では1月20日にえびす様へ供えます。
日本の家庭でおなじみの卵かけご飯に、バターを加えました。炊きたてのご飯の真ん中でバターを溶かし、生卵を割り入れると、ご飯の熱で卵がほんのり温まって米粒をなめらかに包みます。生で食べるので、新鮮な卵を使います。
鶏むね肉をゆでた湯は捨てずに取っておき、炒めている途中でビーフンが乾いてきたら少しずつ加えます。細い米麺が醤油とナンプラーに鶏のだしの味も吸い、鍋底に水気を残さずほぐれた状態に仕上がります。
厚い輪切りの大根をまず米のとぎ汁でゆでて苦みを抜き、昆布と薄口醤油だけのごく薄いだしに移して炊きます。味つけはほとんど上にのせる温かい田楽味噌に任せ、細く切ったゆずの皮を添えます。京都では、長く煮ても形が崩れにくい聖護院大根で作られてきました。
洗わない米を、琥珀色になるまで煮出した番茶に入れて芯がなくなるまで短く炊き、粒がさらりと泳ぐ薄いかゆに仕上げます。奈良の茶粥が炊いたご飯とほうじ茶を使うのに対し、山口のこちらは生米と番茶から炊き、ほとんど混ぜずに粘りを出しません。
鶏もも肉を先に炒めて出た脂と肉汁で、にんじんとキャベツを強火で手早く炒めます。水やスープはひとさじずつだけ加え、汁を残さず卵麺に吸わせます。
塩辛く酸っぱくなった前の年のたくあんも、薄く切って何度も水からゆでれば塩気と酸味が抜け、煮物の材料に変わります。福井ではこれをだしと醤油、みりんで煮て、食べられる漬物にわざわざ手をかけることから、ぜいたく煮とも呼びます。赤唐辛子と白ごまで仕上げ、ご飯や酒、お茶漬けに添えます。
えび、さつまいも、なすの天ぷらをご飯にのせたらすぐ温かい醤油だれをかけ、ご飯にはたれがしみ、天ぷらの上面は揚げたての軽さのまま残ります。えびは腹側に切り込みを入れて伸ばしておくと、丼の上にまっすぐ横たわります。
アナトーで色づけしたオレンジ色のえびソースを細い米麺にたっぷりかけ、ゆで卵とライムを添えます。うま味の元はえびの殻でとったスープと魚醤なので、殻付きのえびを用意します。
大きめの角切りにしたなすは、切り口に焼き色をつけてからココナッツミルクのカレーソースに入れます。生のまま入れると油と煮汁をすぐに吸ってくたくたになりますが、先に焼いておけば煮たあとも角が立ち、焼いた面から香ばしさが出ます。
卵を先に半熟で取り出し、同じフライパンで大きめに切ったトマトを醤油と砂糖で炒めます。トマトは一部が汁になってゆるいソースになり、残りは形のまま残ります。卵を戻して軽く混ぜたら、フライパンに残った赤い汁までご飯にかけます。