いわしの卯の花漬け
塩と酢で順に締めた小いわしを開き、柚子の香る甘酢のおからを挟んで、皮側にも薄くまぶします。茨城県の料理で、おからはにんじんと赤唐辛子と一緒に炒って水分を飛ばしてあり、ほろほろした食感が酢の利いた身とよく合います。作ったその日に食べ、塩や酢ではアニサキスが死なないため、冷凍処理された生食用のいわしで作ります。
塩と酢で順に締めた小いわしを開き、柚子の香る甘酢のおからを挟んで、皮側にも薄くまぶします。茨城県の料理で、おからはにんじんと赤唐辛子と一緒に炒って水分を飛ばしてあり、ほろほろした食感が酢の利いた身とよく合います。作ったその日に食べ、塩や酢ではアニサキスが死なないため、冷凍処理された生食用のいわしで作ります。
ひれと形を残したまま背から開いた約1kgの鯛に、甘く味つけしたおからを腹いっぱいに詰め、丸ごと蒸し上げます。高知県の祝い料理で、仕上げに裏ごしした固ゆで卵の黄身を散らし、大きな皿鉢に一尾のまま盛って婚礼や正月、おきゃくと呼ばれる宴席に出します。蒸し器にさつまいもを一緒に入れて蒸し上がりを見る昔のやり方も、このレシピに残しています。
米の代わりに、しょうがと甘酢で炒りつけたおからを丸めて握ります。おからは口の中でほろほろとほどけ、上を覆う酢締めのキビナゴが塩気と弾力を添えます。手ぬぐいでほおかぶりをした人に見立てた姿から名が付いたとされます。豆腐作りで残るおからで貴重な米を節約した、高知のたまずしの一種です。宿毛湾でキビナゴが多くとれた宿毛市の郷土食として受け継がれてきました。
桜えび漁を終えて沖から上がった漁師たちが、浜で囲んだ鍋が名前の由来です。静岡県由比の味で、生の桜えびのうま味が甘辛い割り下に移り、大きく切った木綿豆腐がその汁をじっくり含みます。桜えびと豆腐、ねぎを一緒にすくい、熱いうちに食べます。
丸なすの切り込みに甘味噌を詰め、小麦粉の生地で包んだ長野のおやきです。なすは蒸される間に味噌の甘じょっぱさを吸ってしっとりし、生地はもっちりと弾力が出ます。焼くだけ、蒸すだけの作り方もある中で、このレシピはフライパンで焼き色を付けてから蒸し器へ移す両方の工程を踏みます。一度に20個を包む分量です。
パニールは加熱しても溶けないインドのチーズで、鮮やかな緑のほうれん草ソースの中でも角切りの形を保ち、木綿豆腐のようにあっさりとした歯ごたえがあります。北インドのベジタリアンカレーで、ほうれん草は1分だけゆでてピューレにし、ソースでも短く煮て色を鮮やかに保ちます。
ソースをスプーンに厚くつくまで煮詰めるので、薄切りの豚ヒレ肉にカレーが衣のようにまとわりつきます。ピーナッツバターでこくが出て、手でちぎったこぶみかんの葉のさわやかな香りが濃いココナッツソースの上に立ちます。
プリの殻にじゃがいもとひよこ豆の具を少し入れ、ミントとパクチー、タマリンドで作った冷たいパニを注いで、割れる前に丸ごと一口で食べます。パニを注いだ瞬間から殻がやわらかくなり始めるので、作り置きはせず、食べるときに一つずつ詰めます。
パンに塗れるほどかたく煮詰めた野菜ペーストを、バターで焼いたやわらかいパンですくって食べます。じゃがいも、カリフラワー、グリーンピースをつぶしてトマトとパーヴ・バージ・マサラで煮込んだムンバイの屋台料理です。パンは切り口だけをバターで焼くので、外側はふんわりしたまま断面が香ばしくなります。
丸ごと蒸した白身魚に、ライム果汁、ナンプラー、にんにく、刻んだタイ唐辛子を混ぜたたれを、火にかけないままかけます。ライムの酸味と唐辛子の辛さが鋭く立ち、パクチーをのせて出します。皿にたまったたれは、ジャスミンライスやもち米に吸わせて食べます。
ゴア風のビンダルーは、辛さと同じくらい酢の酸味がはっきりした豚肉のカレーです。ホワイトビネガーににんにく、生姜、粉唐辛子、クミンを挽き込んだペーストに肩肉を漬け、炒めた玉ねぎと煮込むと、ペーストが肉にぽってりと絡みます。
もち米が貴重だった北海道で、豊富なじゃがいもにもちの食感を担わせたのが始まりです。いもだんごとも呼ばれ、バターで焼くと表面は香ばしく色付き、中はもちのようにまとまった弾力が残ります。すったエゴマと白ごまに砂糖と醤油を合わせたたれで、甘じょっぱく食べます。
みずの赤い根元をたたいて包丁で刻み続けると、とろろのように糸を引きます。正式名はウワバミソウで、奥羽・北上の山あいの清流沿いに群生する山菜です。根元の赤みが濃いほど粘りが強く、みずみずしい茎のしゃきっとした歯触りとぬめりも残ります。味噌、みりん、醤油、砂糖で和えた岩手の山のおかずで、春から初夏の柔らかな茎が特に喜ばれます。冷やしてその日のうちに食べます。
スズキを丸ごと蒸して頭から尾まで一皿にのせ、箸で身をほぐしながら食べます。醤油と砂糖を合わせたたれは魚の味を隠さない程度に軽くかけ、ねぎのせん切りの上から熱した油を回しかけて仕上げます。
そら豆をゆでずに乾いた鍋で煎ると、皮が香ばしくなり、中はかむとほろりと崩れます。熱いうちに唐辛子入りの甘い醤油だれへ落として一晩おく、香川の常備菜です。讃岐の農家が稲の裏作でそら豆を育て、普段のおかずや酒の肴に蓄えてきました。お遍路さんに出した煎り豆が醤油がめに転がり込んだのが始まりという話も残り、正月に黒豆の代わりに並べる家もあります。
子持ちの雌のアカガレイを一尾使い、身は刺身に、卵はしっかり加熱してぱらぱらにほぐします。鳥取県岩美の冬の祝いの膳に上る一皿で、ほぐした卵を刺身にまぶします。淡白で弾力のある身の表面に、濃い卵の味とさらりとした粒がうすく付きます。醤油とわさびを添え、和えたらすぐ食べ切り、残りは保存しません。
見た目は真っ赤でも、色の多くはパプリカパウダーから来ていて、辛みよりほのかな甘みが感じられます。カシミール地方のラム肉のカレーで、大きく切った肉をヨーグルトとトマトピューレに入れ、弱火でじっくり煮込みます。
ちぎるたびに薄い層がはらはらとはがれるのは、台の表面が透けるほど生地をのばし、バターを塗って四角く折りたたんでから焼く、マレーシアの平焼きパンだからです。焼き上がって熱いうちに縁から軽くたたいて層をほぐすと、重なった生地がくっついたまま固まりません。
湯をかけて臭みを抜いた鯖を、皮目を上にして味噌・みりん・酒・砂糖の煮汁で照りよく煮る定番の家庭料理です。薄切りの生姜を一緒に煮て、残った生臭さを抑えます。
エリンギを1.5cmの厚さに縦に切り、とんかつと同じ手順でパン粉の衣を付けて揚げると、厚みのある噛みごたえで肉を使わないカツになります。揚げ上がりには、とんかつと同じくとんかつソースを添えます。
殻付きのえびに片栗粉を薄くまぶして二度揚げし、にんにくと赤唐辛子、塩こしょうと手早く炒め合わせます。タレは使わず、味つけは表面に付いた塩こしょうと炒めたにんにくだけなので、ひと口目から塩気と辛みがはっきり立ち、殻はかむとカリッと音がします。
醤油、ごま油、米酒を同じ量ずつ使うことから「三杯鶏」と呼ばれる台湾の料理で、ここではカップではなく各大さじ3で合わせます。火を止める直前にタイバジルを加えると、濃い醤油味の上に爽やかな香りが立ち、バジルなしの醤油煮の鶏とはまったく別の一皿になります。
鹿児島では、さつま揚げのことをつけあげと呼ぶのが一般的です。すり身に水気を絞った木綿豆腐と卵を合わせるので中は柔らかく、砂糖と地酒、薄口醤油で甘めに味付けします。揚げたては惣菜や酒の肴に、冷めたものは弁当や煮物の具に回します。
鳥取県中部では、えごのりとも呼ばれる干しいぎす草を凝固剤なしでとろ火にかけ、繊維がほどけるまで練り煮して、冷えるとようかんのように切り分けられる寄せ物にします。長方形に切ってごまを振り、醤油を添えて、精進料理から正月や法事、祭りの膳まで出してきました。