人参シリシリー
材料は人参と卵、塩、油だけで、仕上がりは人参の削り方で変わります。シリシリー器や千切り器で4cmから5cmの長さに削ると、炒めた後も歯ごたえが残ります。卵は人参のすき間にふんわりとまとまり、なめらかないり卵とは違うぽろぽろとした食感になります。
材料は人参と卵、塩、油だけで、仕上がりは人参の削り方で変わります。シリシリー器や千切り器で4cmから5cmの長さに削ると、炒めた後も歯ごたえが残ります。卵は人参のすき間にふんわりとまとまり、なめらかないり卵とは違うぽろぽろとした食感になります。
中身の大半は、細切りのキャベツとにんじんを卵に混ぜ、食パンの大きさに平たく焼いたオムレツです。砂糖はソースに混ぜず、焼いたパンに直接振り、その上にマヨネーズ、オムレツ、ハム、ケチャップを重ねます。
型の底で固めておいたキャラメルが、焼いて冷やす間にまた溶け、皿に返すと琥珀色のソースになってカスタードを伝い落ちます。砂糖を金色で止めず濃い琥珀色まで煮詰めるので、ソースにはほのかな苦みがあります。カスタードは湯を張った天板にのせ、150度のオーブンでじっくり焼きます。
戻した干しダラは太い骨を除いて手で裂き、縁が少し縮れるまでごま油で炒めてから水を注ぎます。豆腐と円を描くように流した卵が入って汁は澄んでやさしく、飲みすぎた翌朝によく作られる汁物です。
フライパンの長さに切ったワケギを隙間なく並べて土台にし、イカ、エビ、ムール貝の身をのせて、生地は隙間を埋める程度に薄くかけます。生地で具を覆うパジョンとは違い、ねぎの層が骨組みになるため、切り口にねぎと海鮮が重なって見えます。
ごま油でひき肉と粉唐辛子を炒めて出した赤い油が汁の味を決め、アサリですっきりした味も加わります。トゥッペギ(土鍋)ごと食卓に出すと、食べている間もしばらくぐつぐつと煮立っています。
明太子に卵と水を混ぜて豆腐の上に薄くのせ、蒸し器で茶碗蒸しのように柔らかく固めます。木綿のようなしっかりした豆腐を使うと蒸しても崩れにくく、水気は押さえて抜きつつ表面のしっとり感は残します。ねぎと赤唐辛子は卵がほぼ固まってからのせ、色をきれいに保ちます。
ペナンの屋台では、煙が上がるまで熱した中華鍋の焦げた香り、ウォックヘイがこの麺の味を決めます。平たい米麺とエビ、卵、もやし、ニラを数分で炒め合わせ、濃口醤油とオイスターソースで麺をつややかな茶色に染めます。麺やエビに水気が残ると鍋の温度が下がり、炒めるより蒸した状態になってしまいます。
小さな冷蔵チーズラビオリはすでに中身が閉じ込められていて、手間をかけるのは生地作りではなくパン粉の衣と揚げ方です。細かい乾燥パン粉は粗いものより合わせ目の周りに均一につき、余分な卵液をよく落とすと油の中で衣がはがれません。揚げている途中でふくらむのは中に蒸気がたまっている印で、合わせ目が開いたものはすぐに引き上げます。トマトソースは別の器に入れて添え、上からかけるとすぐに衣が湿ってしまいます。
キンパ(韓国の海苔巻き)の具であるたくあん、ほうれん草、にんじん、薄焼き卵を、ご飯の代わりにせん切りキャベツの上に並べ、混ぜながら食べます。たれは醤油とごま油だけなので、たくあんの塩気と酸味が味付けの多くを担います。
牛乳を加えず塩だけの卵液に両面3秒ほどくぐらせてすぐ油に入れるため、中まで染み込ませたフレンチトーストと違い、表面に薄い卵の衣ができます。薄くやわらかいパンは濡れると破れやすく、幅広のフライ返しで支えて移し、何枚も先に浸しておくことはしません。引き上げるのは時間ではなく、衣が固まって濡れた部分がなくなったときです。にんにく入りのサワークリームはパンに塗らず別の器で添え、食べる直前につけます。揚げたパンを重ねると触れ合う面に湯気がこもって表面がやわらかくなります。
薄く焼いた小麦粉のクレープに溶き卵を流してねぎを散らし、卵が固まるにつれて生地と一枚に貼りつかせます。台湾の朝ごはん屋台の鉄板料理で、生地の薄さや焼き時間は店ごとに違い、食感も少しずつ変わります。折るか巻いて切り分け、醤油を添え、ラー油を足すこともあります。
巻く前に黒糖とシナモンのフィリングにさいの目のりんごを散らすので、焼き上がった渦の間に果汁を含んだりんごがしっとり入っています。型の中でくっついて焼けたロールは、はがすと側面がふんわり裂けます。
ほうれん草、もやし、にんじん、ズッキーニを一つのフライパンでまとめず、別々に下ごしらえすることで、混ぜた後も野菜ごとの食感が残ります。ゆでたナムルは水気をしっかりしぼらないと、ご飯がべちゃつきます。
煙が出る寸前まで熱した中華鍋で豚ひき肉を炒め、バジルは火を止める直前に入れてしんなりさせるだけです。唐辛子5本とにんにく5片をつぶして加えるため辛さと香りがはっきり立ち、目玉焼きをのせたご飯と一皿で食べます。
鶏むね肉を一口大に小さく切るので、衣の割合が大きくなります。二度揚げしたあと、醤油とオリゴ糖を煮詰めたたれでさっと転がして薄くまとわせるだけなので、甘じょっぱくても衣はカリッとしたままです。
星口金で絞った生地は溝が深く、油に触れる面が広いため、表面全体が均一にかりっと揚がります。揚げたてをシナモンシュガーに転がし、ダークチョコレートと同量の生クリームを溶かしたソースを添えることもあります。揚げて10分を過ぎると油が中にしみ込み、軽さがすぐに失われます。
緑豆でんぷんを固めた緑豆ムクは、箸からつるりと逃げ、噛むと軽く弾みます。太めの細切りにして澄んだ牛ブリスケットのスープで3分だけ煮て、糸のように流した卵ともみのりをのせます。
ツナ缶と古漬けのキムチを同じ重さずつ使い、生地を少なめにするので、粉よりも具の味が先に来ます。ツナは缶を開けたらすぐざるにあけ、押して油を抜いておきます。
辛いインスタントラーメンの上でスライスチーズ2枚が薄い膜のように溶けて麺にからみ、辛さが少しやわらぎます。麺は少し硬めのうちに火を止め、チーズが溶ける間に余熱で仕上げます。
水切りした木綿豆腐をリコッタに混ぜた詰め物は、リコッタだけより軽く、ナツメグがほうれん草とチーズの味をつなぎます。ラビオリが破れる原因はほとんどが詰め物の水分です。豆腐は布巾で包んで水が出なくなるまで絞り、ゆでたほうれん草も固く絞っておくと生地がきれいに閉じます。ゆでる湯は強く沸騰させず、引き上げたらすぐセージのブラウンバターに絡めて表面の乾きを防ぎます。
ツナ、半熟卵、いんげん、トマト、オリーブ、アンチョビは混ぜ合わせず、皿の上に区画ごとに並べて出します。南仏ニース地方の伝統的な盛り付けで、ドレッシングの役目はヴィネグレットと半熟の黄身が分け合います。食べる直前に黄身を崩すとソースのように流れて具材をつなぎ、アンチョビとオリーブの塩気が淡白なツナに重なります。ゆでた卵をすぐに冷やさないと余熱で黄身が固まり、この流れる黄身が失われます。
小麦粉と卵の生地に燻製ベーコンとパセリを混ぜ、スイスチャードの葉で包んだ小さなロールを、牛乳と生クリーム入りの牛肉スープで煮ます。葉の太く硬い茎を切り取っておくと、生地をきれいに包めます。ベーコンとパセリをごく細かく刻むと、どこを食べても香りが行き渡ります。スープを強く沸かすと葉がほどけたり破れたりするため、中弱火で静かに煮ます。仕上げにおろしたグリュイエールチーズをのせ、塩気とコクを加えます。
明治以降に西洋料理を日本流に作り替えた洋食では、エビフライは尻尾をつけたまま棒のようにまっすぐ揚げます。まっすぐな形は、衣をつける前に腹側へ浅い切り込みを3、4か所入れ、手のひらで押して伸ばしておくことで生まれます。パン粉は押しつけずに軽くまぶし、タルタルソースかとんかつソースを添えます。